Прививка фундука на грецком орехе
Фундук — нетребовательная культура, дающая полезные плоды. Однако, чтобы растение было здоровым долгие годы и активно плодоносило, необходимо его регулярно формировать и омолаживать. Прививка на зимостойкие подвои позволит сохранить орех в суровую зиму и ускорит появление урожая. Правила ухода за фундуком просты и идентичны обрезке и прививке других плодовых деревьев.
Прививка фундука
При выращивании фундука в холодных регионах он может страдать от зимних морозов. Поэтому часто высаживают саженцы, полученные путем прививки на более зимостойкий подвой — медвежий орех или лещину древовидную. Ко всему прочему прививка фундука на подвой примерно втрое сокращает срок ожидания урожая.
Подвои для прививки фундука
В качестве подвоя для прививки фундука зарекомендовали себя медвежий орех и лещина древовидная. Про лещину древовидную знает, наверное, каждый, название «медвежий орех» не у всех на слуху.
Выращивать исключительно медвежий орех на участке нет особого смысла. Эта культура дает небольшие и довольно твердые плоды и значительной ценности не представляет. Хотя селекционеры тех стран, где активно выращивается фундук, часто используют медвежий орех не только в качестве более зимостойкого подвоя, но и в селекции — ради получения высокозимостойких сортов фундука.
Иногда в качестве подвоя используют грецкий орех. Это слегка странно, ведь грецкий орех довольно массивное растение и ко всему прочему не отличается достаточной зимостойкостью.
Рассмотрим прививку на лещину древовидную и медвежий орех.
Фото: Фундук в саду
Заготовка черенков фундука для прививки
Черенки привоя — срезанные с растений фундука побеги — необходимо заготавливать примерно в феврале.
- Нарезанные черенки поместить в холодильник или закопать в снег, чтобы раньше времени на них не распустились почки.
- Оптимальная толщина черенков — с простой карандаш.
- Срезать черенки лучше всего с верхней части прироста или с середины — там почки зачастую максимально хорошо развиты.
Сроки весенней прививки фундука
Фундук прививают весной в период максимального сокодвижения, зависит от сроков наступления теплой погоды и может быть как в апреле, так и в мае.
Проверить идет ли сокодвижение очень просто:
- достаточно срезать побег и попробовать срез на влажность,
- если влага ощущается пальцами, значит вполне можно проводить прививку.
Фото: Черенки фундука заготавливают в феврале, а прививают в апреле-мае
Способы прививки фундука
Прививка фундука проводится двумя вариантами весенней прививки:
- черенком – в расщеп, когда подвой значительно толще привоя,
- способом улучшенной копулировки, когда и привой и подвой имеют равную толщину.
Прививка фундука в расщеп
Прививка в расщеп производится, когда фундук прививается в крону подвоя.
- Черенок затачивается наподобие лопатки с двух сторон.
- В побеге подвоя делается расщеп.
- В расщеп вставляется привой.
- Место прививки изолируется полиэтиленовой пленкой,все открытые участки замазываются садовым варом.
Следует учесть, что при прививке в расщеп приживаемость привоя обычно ниже. Так поступают, чтобы сохранить черенки привоя живыми, когда нет подходящего по толщине подвоя.
Спустя год, обычно на следующий сезон или еще через год можно получить первый урожай орешков
________________________________________________
КАК ПРИВИВАТЬ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ: ФОТО, ВИДЕО, МАСТЕР-КЛАСС
Фото: прививка в расщеп применяется в редких случаях, ее приживаемость ниже
Прививка фундука методом улучшенной копулировки
Подвои высаживаются заранее (сеянцы медвежего орхеа и лещины древовидной). В качестве подвоя выбирают подвои, толщина штамбиков которых достигла толщины простого карандаша, как и толщина привоя.
- На подвое сделать косой срез и зарез в виде язычка.
- Точно такой же срез и зарез сделать на привое, части прироста длиной 5-7 см с 3-4 почками.
- Срезы нужно совместить и изолировать полиэтиленовой пленкой, замотав места соединений.
- Верхушку среза нужно замазать садовым варом.
Обычно спустя месяц, когда срезы срастутся, пленку снять, чтобы не допустить перетяжек. Они возникают, когда пленка не позволяет уже соединившимся срезам, превратившимся в единое целое, расти в ширину.
Техника весенней прививки методом улучшенной копулировки
Смотрите мастер-класс по весенней прививке в видео канала “Антонов сад”. Рассказывает и показывает Сергей Асбаганов, кандидат биологических наук, научный сотрудник Центрального сибирского ботанического сада СО РАН (Академгородок, г. Новосибирск).
Обрезка фундука
Чтобы фундук плодоносил, рос здоровым и крепким, растению ужная своевременная формирующая, корректирующая, санитарная и омолаживающая обрезка. Загущенная крона негативно сказывается на урожае — он сосредоточится на периферии кроны и будет небольшим.
Обрезка проводится на всех посаженных саженцах фундука:
- продлевает период продуктивности дерева,
- увеличивает урожайность в разы.
В течение роста фундука необходимо проводить ежегодные корректирующие обрезки. Такая обрезка направлена на прореживание кроны: удаление загущающих побегов, попросли у ствола и удаление побегов на штамбе.
Любая обрезка требует наличия острого и чистого режущего инструмента и садового вара или садовой краски, которыми нужно будет изолировать абсолютно все срезы
_______________________________________________
10 ПРАВИЛА ОБРЕЗКИ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ
Фото: обрезка увеличивает урожайность и продлевает срок жизни дерева
Формирующая обрезка фундука
Обычно фундук обрезают, формируя из него деревце (штамб) или кустик.
Штамбовая формировка фундука
Упрощает и минимизирует уход за кроной.
- Повышает урожай и продлевает продуктивный период фундука.
- Экономит место: на участке одной и той же площади можно высадить примерно вдвое больше штамбов, чем кустов.
Правила штамбовой формировки
При формировке фундука в виде деревца необходимо выделить штамб — главный ствол. На нем вырезают все боковые приросты до высоты 45 см.
- Деревце формируют, оставляя обычно 5-6 максимально развитых ветвей 1-го порядка, обязательно отходящих от ствола радиально, со всех его сторон, чтобы деревце не было однобоким. Благодаря такой формировке крона будущего деревца будет чашевидной.
- Все оставленные крупные ветки необходимо укоротить до 3-ей — 4-ой почки, в итоге побеги будут ветвиться.
- В течение роста деревца в высоту нужно позволять более высоким побегам полноценно развиваться.
- В итоге нужно довести деревце до такого состояния, чтобы оно имело в кроне дюжину веток, и достигало максимальной высоты в 3 м. Чтобы растение не развивалось выше, центральный побег (проводник) нужно обрезать на указанной высоте .
При такой обрезке плодоношение будет ежегодным и максимально обильным. В течение последующих 6 лет, никакая серьезная обрезка, помимо санитарной, деревцу не понадобится
Фото: при формировке шамбом фундук вырастает до 3 м в высоту
Формировка фундука кустом
Формировка в виде куста более проста и максимально широко распространена. Однако у нее есть существенный недостаток. Формировка кустом затрудняет сбор урожая. Проще дожидаться вызревания максимального количества орешков, стелить под кустиком мешковину и стряхивать орешки на нее.
Правила кустовой обрезки
- Саженец на второй год после посадки обрезают на 20-25 см.
- После появления молодых побегов, выбирают максимально хорошо развитые и регулируют их длину, не позволяя побегам слишком сильно выходить за границы кроны.
- Не допускают загущения и однобокости кроны.
Главное — в течение нескольких лет после начала обрезки необходимо прореживать крону куста, не трогая при этом главный побег и тем самым не регулируя высоту данного растения
Фото: формировка фундука кустом проста и распространена среди садоводов
Санитарная обрезка фундука
Санитарная обрезка направлена в первую очередь на оздоровление кроны ореха.
- Ежегодно весной удаляют все засохшие побеги.
- Вырезают побеги, поврежденные заморозками, болеющие, с физическими повреждениями.
- Избавляются от побегов, загущающих крону и мешающих соседним нормально развиваться.
Фото: санитаная обрезка направлена на оздоровление кроны
Омолаживающая обрезка фундука
Желательно спустя 7-8 лет активного плодоношения и затем через каждые 5 лет проводить омолаживающую обрезку. Она продлевает срок жизни и активного плодоношения дерева.
- При проведении омолаживающей обрезки нужно по возможности заменять максимально старые ветви максимально молодыми.
- При этом за год допустимо удалить не более пары крупных стволов, иначе дереву можно нанести значительный урон и оно будет долго «болеть», а может и погибнуть.
- Все старые побеги нужно обрезать на кольцо, без оставления пенька, а если речь идет о кустовой формировке фундука, то обрезать их необходимо у самой земли.
Обычно 5 лет хватает, чтобы омолодить старое дерево, которое в течение 20 лет не подвергалось никакой обрезке
Если растение сформировано кустом очень сильно запущено, иногда прибегают к крайней мере:
- срезают все побеги у основания почвы,
- поливают растение ведром воды,
- вносят пару ведер перегноя, высыпая его прямо на место удаления побегов,
- когда от корней начнут расти молодые побеги, то выбирают из них дюжину наиболее хорошо развитых, а все остальные удаляют.
Естественно в течение нескольких лет вы не получите никакого урожая на таком растении, зато потом фундук будет длительный период времени радовать вас урожаями.
Иван Ходоркин, старший лаборант-исследователь отдела ягодных культур НИИ им. И.В. Мичурина
Источник
Взрослый грецкий орех
Взрослый грецкий орех – мощное обильно плодоносящее дерево. Наиболее продуктивные деревья могут давать до 300 кг орехов в год, однако дожидаться подобных результатов приходится долгое время. Посаженный из семян орех начинает плодоносить только через 8-10 лет, а пик урожайности наступает примерно к 30 годам.
Чтобы ускорить плодоношение и повысить продуктивность деревья прививают. Оптимальные сроки прививки грецкого ореха – начало весны-конец лета. В это время дерево активно растет и подвой лучше приживается на привое.
Способы и сроки прививки
Грецкий орех прививка
Самыми популярными методиками прививки грецкого ореха являются:
- летняя окулировка полутрубкой с глазком, взятой от окультуренного сорта;
- зимняя копулировка – прививка одним или несколькими черенками.
Летнюю окулировку выполняют, когда молодые побеги достигают требуемых размеров: 20 см в высоту и 7-10 мм в диаметре. Лучшие сроки прививки грецкого ореха – конец весны-начало лета, время активного роста.
Копулировка черенками применяется, если ширина веток подвоя превышает 15 мм. При этом способе требуется предварительная подготовка дерева – обрезка кроны или ветки-подвоя.
Технология окулировки
Окулировка грецкого ореха производится следующим образом:
Ореховое дерево
- Приготовьте черенки длиной не менее 25 см и диаметром около 1 см с развитыми почками.
- Специальным ножом сделайте на привое два поперечных надреза на одинаковом расстоянии сверху и снизу от почки.
- Лезвием ножа выполните продольный разрез, соединяющий поперечные.
- Аккуратно отделите подрезанную кору от древесины и снимите ее с черенка.
- По этой же технологии сделайте ножом на подвое два поперечных надреза на высоте 5-10 см от уровня корневой шейки. Их длина должна совпадать с шириной полутрубки привоя.
- Продольными полосами соедините концы поперечных разрезов и осторожно снимите кору с подвоя.
- К обнаженному стволу приложите щиток привоя. При вставке щитка нужно оставить между вертикальными краями привоя и коры подвоя зазоры в 1-1,5 см.
- Обмотайте место окулировки пленкой так, чтобы нигде не осталось открытого обнаженного ствола, но почка была снаружи.
Молодой орех грецкий
Все манипуляции нужно проводить быстро, так как содержащиеся в коре грецкого ореха дубильные вещества окисляются на воздухе и могут плохо повлиять на приживаемость. Для усиления притока питательных веществ к участку прививки удалите часть кроны подвоя или просто оборвите крупные листья. Лучший процент приживаемости достигается при окулировке почкой, взятой со средней части черенка, а самый низкий – при окулировке глазком «с ножки».
Зимняя прививка
Лучшее сроки для зимней прививки – конец декабря-начало января. За неделю до нее подвои заносят в теплое помещение, ополаскивают и подрезают корни и укладывают в ящик с влажными пилками. Привоям создают те же условия за несколько дней до прививки. Зимнюю прививку производят улучшенной копулировкой или прививкой в расщеп.
Улучшенная копулировка:
Окулировка
- Приготовьте черенки привоя такого же диаметра, как и подвой.
- На черенке и подвое сделайте косые срезы длиной 3-4 см, при этом следите, чтобы нижняя почка на черенке оказалась с противоположного конца от среза.
- Отступите от центра среза 1,5 см и сделайте поперечные разрезы до начала среза так, чтобы образовался «язычок».
- Соедините подвой и привой таким образом, чтобы один язычок вдвигался в другой – это обеспечит прочное соединении и позволит совместить камбиальные слои.
- Наложите на ствол повязку, не оставляя просвета для почки.
Прививка в расщеп:
- Удалите секатором верхнюю часть подвоя.
- Проделайте на срезе расщеп глубиной 2,5-3 см.
- Нарежьте черенки в виде клинышек и вставьте в расщеп.
- Обмотайте место прививки пленкой.
Хранят готовые прививки в ящике со влажными опилками.
Получить наглядное представление о способах прививки грецкого ореха вы можете из этого видео:
Прививка фундука на медвежий орех
Орехи фундук
Еще одно любимое садоводами растение – фундук, или лещина. Эта нетребовательная культура широко культивируется в южных регионах России, но для выращивания в районах с более суровыми климатическими условиями часто используются формы лещины на древовидном подвое.
В качестве подвоя используется медвежий орех, или лещина древовидная, – дерево высотой 20-30 м. Медвежий орех дает мелкие и твердые плоды, потому не представляет большой ценности для распространения, однако его широко применяют для селекции фундука повышенной зимостойкости.
Прививка фундука
Прививка фундука на медвежий орех осуществляется путем улучшенной копулировки или в расщеп. Черенки для прививок берут из верхней или средней части побегов. После прививки побеги заматывают, обмазывают варом и надевают на них колпаки из пленки ПВХ, которые раскрывают, когда распустятся почки. Оптимальные сроки прививки – ранняя весна.
Прививка медвежьего ореха делает фундук устойчивым к капризам погоды, скороспелым и более продуктивным. Кроме того, медвежий орех не дает поросли.
Источник
Фундук лёгкая культура и в размножении и введении культуры в саду. Самое главное для сада фундука, это правильно подготовленная и подобранная под него земля.
Земля, на которой выращивается фундук должна содержать: 15-20% глины, от 20 до 30% мелкого песка, 15-20% коллоидного чернозёма и 30-50% крупнозернистого песка.
По простоте ведения хозяйства и доходности, фундук сравним, пожалуй, только с клюквой, боярышником и шиповником в мире ягод и плодов. Всё остальное требует серьёзных усилий и капиталовложений, притом на протяжении всей жизни насаждений.
Чем лучше естественные природные условия для выращивания фундука, тем меньше потребуется инвестиций для адаптации участка и местности под культуру, тем рентабельней будет дальнейший бизнес.
Климат и вода — два основных фактора для фундука.
Размножение фундука:
Семенное размножение
Применяется при выращивании посадочного материала диких видов орешника и фундука, но только в том случае, если преследуется цель создания плантаций полуфундука. Выращенные из семян фундука сеянцы дают орехи по ГОСТу полуфундука. Ядра орехов полуфундука — также прекрасное сырье для пищевой индустрии. Для создания промышленных сортовых плантаций необходимо выращивать саженцы путем вегетативного размножения. Так же следует размножать и декоративные формы — краснолистные, рассеченнолистные и др.
Для выращивания сеянцев в питомниках или при создании плантаций путем высева орехов на постоянное место используют хорошо созревшие орехи. Заготавливают их с обверткой или собирают осыпавшиеся под кустом с земли. Заготовленные с обвертками орехи на 3—4 дня расстилают слоем 5 см под навесом или в другом проветриваемом помещении. За это время обвертки завянут и будут хорошо отделяться от орехов, что облегчит их очистку.
Очищенные и собранные с земли орехи просушивают в течение 5—8 дней в проветриваемом помещении, после чего до осеннего посева или стратификации их можно хранить в мешках или ящиках. При этом следят, чтобы орехи не пересыхали и не покрывались плесенью. Грунтовая всхожесть орехов 60—80 %. Норма высева на 1 м орехов I класса 40 г, II класса 48 г и III класса 64 г. Надо сказать, что эти нормы высева занижены. Мы рекомендуем высевать по 50 шт. здоровых орехов на 1 м, что обеспечит получение выхода стандартных сеянцев с 1 га посева 600—800 тыс. шт.
Стратифицируют орехи в песке или торфе в течение 4 месяцев. Продолжительность стратификации пересушенных орехов увеличивают до 5 месяцев. Кроме того, такие орехи рекомендуется первые 10—15 дней стратифицировать в условиях повышенной влажности при температуре 18—22 °С, часто перемешивая. Обычно стратифицируют орехи в подвале при температуре 1—5 °С, но не более 10 °С. Во время стратификации орехи перемешивают через каждые 7—8 дней, а песок или торф по мере надобности доувлажняют. Для этого смесь орехов с субстратом высыпают на пол или на лист фанеры, хорошо перемешивают, удаляют загнившие орехи, после чего эту смесь рыхло насыпают в ящик.
Грунт под посев орехов подготавливают по системе черного или раннего пара с глубиной основной вспашки 25—27 см с разрыхлением почвы почвоуглубителем до 35 см. Перед посевом почву культивируют на глубину 7—8 см и боронуют в два следа. Глубина посева осенью 7—8, весной 5—6 см. В течение вегетационного периода проводят четыре-пять рыхлений почвы в междурядьях и две-три прополки сорняков в рядах. Выкапывают сеянцы в 1—2-летнем возрасте, когда их высота будет не менее 15 см, а толщина у корневой шейки не менее 3 мм. Выкапывают сеянцы на глубину 25 см. Выкопку и посадку сеянцев можно проводить как осенью, так и весной.
Вегетативное размножение
В производственной практике фундук и ценные формы орешника размножают отводками, прививками и делением куста.
Размножение отводками проводят путем укоренения побегов или веток, не отделяя их от материнского куста. Укоренение осуществляют отведением в канавки (или дужкой), горизонтальными и вертикальными отводками.
Размножение отведением в канавки можно проводить в течение всего вегетационного периода. Наибольший выход дают отводки, заложенные в первой половине вегетации при полном облиствении куста. Для отводимых побегов возле куста копают канавки глубиной 10—15 см и длиной 40—50 см. В канавку пригибают побеги и пришпиливают их ко дну деревянными крючками. Верхушки побегов выводят из канавки и привязывают их к вертикальным колышкам. После этого канавки засыпают землей в смеси с перегноем и делают полив, а в засушливых районах еще и мульчирование. Полив способствует оседанию почвы, хорошему контакту ее с отводком, что является необходимым условием для корнеобразования.
Если отводят несколько побегов и веток, то возле куста снимают слой почвы на глубину 10—15 см, а по длине и ширине в зависимости от количества и длины побегов и веток, которые подлежат укладке. Важно, чтобы верхушки, подвязываемые к колышкам, поднимались над землей не менее чем на 10 см. Наиболее сильное корнеобразование у отводков идет в месте изгиба побега. Недостатком этого способа является то, что от одного побега получают только один отводок.
Применяя другой прием — отведение горизонтальных отводков, можно получить три—пять отводков от каждого побега. Для этого осенью или рано весной хорошо развитые однолетние побеги пригибают и пришпиливают ко дну неглубоких канавок, но ничем их не присыпают. Делают это осторожно, чтобы все почки на побеге сохранились и были неповрежденными. На горизонтально уложенном побеге почти каждая почка прорастет, и из нее вырастет вертикальный побег. В июне побеги, достигшие не менее 10—15 см, окучивают землей на 2/3 высоты. Для усиления корнеобразования на молодых вертикальных побегах (у основания) делают перетяжки мягкой проволокой в 2—3 оборота. Затем по мере роста вертикальных побегов в высоту окучивание повторяют в течение лета 2—3 раза. На той части побега, которая засыпается землей, листья обрывают. Выкапывают весь горизонтальный отводок, а после выкопки разрезают его так, чтобы каждая часть имела один вертикальный укоренившийся побег. Перетяжки из проволоки снимают после выкопки отводков.
При вертикальных отводках проводят окучивание пневой 1—2-летней поросли, на которую также в основании необходимо накладывать перетяжки из проволоки. Для размножения ценных сортов фундука вертикальными отводками закладывают специальные маточно-отводковые плантации. Кусты на таких плантациях размещают по схеме 3X1 м, что позволяет механизировать обработку междурядий и частично окучивание отводков. Для получения поросли саженцы срезают на пень на 3-й или 4-й год после посадки. Поросль окучивают в течение лета 2—3 раза, придерживаясь правила, чтобы каждый раз 1/3 высоты побега не была засыпана землей. Недостатком укоренения вертикальных отводков является то, что на засыпанных землей кустах почти прекращается отрастание поросли.
Для возобновления порослевой способности приходится на 1 год давать плантации отдых, т. е. не закладывать отводки. Но надо помнить, что все приемы отводкового размножения фундука и ценных форм орешника укореняют отводки в течение одного вегетационного периода только при условии достаточного увлажнения почвы. В засушливых районах необходим 3—4-разовый полив отводков по норме 600—1000 м3 воды на 1 га и мульчирование торфом, перегноем, а лучше всего зеленой свежескошенной травой. При укладке и подвязывании отводков к колышкам следует оставлять их надземную часть длиной не более 50—60 см.
Достаточное укоренение отводков за один вегетационный период бывает только в исключительно благоприятных условиях. Чаще всего их выдерживают на укоренении 2 года. На второй год, рано весной, рекомендуем провести укорачивание надземной части до 50—60 см всех отводков. Это способствует усилению корнеобразования и разветвлению надземной части, что очень важно при формировании куста на плантации.
Иногда в литературе можно встретить ошибочное утверждение о том, что лещины и фундук размножаются корневыми отпрысками. Ни один вид лещин, ни культурные сорта корневых отпрысков не образуют даже в том случае, если корни оголить и травмировать их лопатой или другим орудием.
В старых районах возделывания фундука у одного куста образуется до 100—150 порослевин-отдирок. Их используют для вегетативного размножения и технически получают так. Выбирают кусты с 2—3-летними корневищами, расположенными по краям куста, освобождают их от земли и отделяют от корневой шейки. Обычно они имеют слабую корневую систему, и, прежде чем высаживать на плантацию, их следует посадить на 2—3 года в питомник для доращивания. Обильное образование корневищ наблюдается у лещины разнолистной, у медвежьего же ореха их не бывает. У гибридов медвежьего ореха и фундука корневищной поросли образуется очень мало или она совсем не образуется.
Размножение делением куста. Выкопанный или выкорчеванный куст делят на части так, чтобы каждая имела пень с корнями длиной 15—20 см, и этот пень высаживают на постоянное место. Способ этот можно применять при разреживании густых плантаций путем выкорчевывания излишних кустов. При нормальной посадке и должной агротехнике части куста хорошо приживаются, быстро восстанавливают крону и на 3—4-й год вступают в пору плодоношения.
Размножение прививками. Прививать можно черенки и почки с полоской коры (окулировка). Прививки черенками делают весной способами известными в садовой практике: вприклад, врасщеп и за кору. Во время весеннего сокодвижения можно также проводить и окулировку прорастающим глазком, но лучше всего окулировать во время летнего сокодвижения: в южных районах Украины, на Южном берегу Крыма и в Карпатах — в июле, а в более северных районах — в первой половине августа.
Черенки для весенних прививок и окулировок заготавливают зимой и хранят их в леднике или под снегом. Черенки для летних окулировок заготавливают в тот же день или не более чем за сутки до их использования. От заготовки до окулировки черенки хранят в леднике в сосуде с водой, во влажном мху или во влажной ткани.
В качестве подвоев для фундука можно использовать сеянцы лещины обыкновенной, лещины разнолистной и медвежьего орешника. Для большей гарантии приживаемости рекомендуется проводить окулировку двумя глазками. Важным условием приживаемости прививок и окулировок является предохранение их от иссушения.
Весенние прививки черенка за кору дают наиболее высокую приживаемость. После обвязывания и обмазывания прививок садовым варом на них надевают колпаки из пергаментной бумаги. Для того чтобы появившийся на черенке новый побег «приучить» к внешней среде, колпак вначале раскрывают сверху, а через 10—15 дней совсем снимают.
При размножении фундука прививкой выращивают штамбовые саженцы с одним стволиком. Такие саженцы можно выращивать на плантациях со схемой посадки 5×2 м, что позволит разместить на 1 га 1000 шт. растений. Штамбовые плантации по урожаю орехов не уступают кустовым плантациям, на них облегчен сбор орехов и его механизация. Для штамбовой культуры фундука в качестве подвоев следует использовать сеянцы лещины разнолистной или низкорослого фундука.
.
Источник