Прививка гибискуса за кору

Сразу оговорюсь, что размножение растений – это во многом шаманство, и каждый для себя нарабатывает свои методы. Описанная ниже техника прививки гибискуса – это моя интерпретация сведений из сетевых ресурсов + мои изменения/дополнения.  Так это делаю я, а кто-то делает по-другому с нехудшим результатом, поэтому прошу понимать предложенное руководство как вариант, а не истину в последней инстанции:)

ОБЩЕЕ:

Требования к материалу:

– Подвой и растение, с которого срезается черенок, должны быть здоровыми, в фазе активного роста (факт цветения у меня не влияет на рез-тат прививки). По времени года зависит от условий: т.к. гибискус не имеет периода покоя, если ему обеспечить полноценное освещение, питание и температуру, то в этом случае прививать можно круглый год (например, питомники, которые продают нам весной растения, прививают их осенью-зимой). Если же ваши растения содержатся в обычных комнатных условиях, то лучшее время – весна, с началом активного роста (февраль-июнь).

– Подвой (в идеале это простой «бабушкин» гибискус)  д.б. хорошо укоренен (например, 0,5л стакан по периметру богат корешками до дренажного слоя). Количество зеленой массы подвоя д.б. не меньше (а лучше больше) чем у черенка-привоя на момент срезки.

– На одревесневший подвой можно прививать любой привой; на зеленый подвой – только зеленый привой.

Лучше всего прививаются нетонкие (от 8мм)  зеленые или слабоодревесневшие черенки на аналогичный подвой, но поскольку такой материал довольно редкий, то в основном прививаются более тонкие черенки 4-6мм. Зеленые молодые черенки тоньше 2мм прививают методом «под кору». Длина черенка мне удобна не более 10-15см (не считая верхних листьев).

Требования к инвентарю:

– Канцелярский (или обойный)  нож – лезвие д.б. максимально острым, поэтому его необходимо обновлять/обламывать после каждых 2 одревесневших или 3-5 зеленых прививок. Перед каждой  прививкой лезвие протирается спиртом (лучше тряпкой, от ваты остаются ворсинки) и высушивается.

– Фум-лента – продается в строй-магазинах, промтоварах и т.д. Различается по ширине и толщине (плотности). Мне удобна узкая, менее плотная для зеленых и более плотная для одревесневших (чаще всего в продаже есть узкая тонкая, но при попытке стянуть толстые стволики она рвется).

– Маркер, прищепки разной конфигурации и жесткости, резинка типа венгерки тонкая и толстая, пакеты (удобны файлы А4), спирт, доска для резки, ножницы, желателен качественный секатор.

– Есть специальные секаторы и машинки для прививок (с V и W – образными ножами), я ими не пользовалась, т.к. останавливает цена и сомнения в их универсальности в плане работы на разной толщине стволиков, а также толщина и острота лезвия.  Питомники используют промышленные прививочные станки.

! Все материалы, инвентарь и руки должны быть чистыми и сухими.

Техника прививки:

– Подбираем совершенно одинаковые по толщине подвой и привой. На подвое нужно обязательно оставить одну нижнюю почку, выше можно прививать – в идеале над 1-й или 2-й почкой (вариант: за счет высоты прививки можно подобрать нужную толщину, но чем больше почек останется снизу на подвое, тем больше он будет пытаться вырастить своих веток). Обыграть толщину можно также за счет неровностей/почек подвоя/привоя, или поворота не круглого (эллипс) сечения стволика.

– На подвое секатором срезаем макушку с небольшим запасом (ее можно укоренить) и удаляем все зеленые ростки, на привое срезаем ножницами  1/2-2/3 от размера особо крупных листьев, нижние 1-2 листа удаляем полностью. Прикладываем параллельно привой к подвою и отмечаем маркером границы/глубину разрезов (в идеале 4-5диаметров ствола, а примерно – 10-13мм) – с увеличением опыта отметки уже не потребуются, режется довольно точно на глаз.

– Дальше все делаем как можно быстрее: подвой кладем горизонтально стволиком на доску (на краю стола, или приподняв чем-то доску на нужную высоту) придерживаем верх горшка и основание подвоя одной рукой, от низа/центра  вверх/наружу (держа лезвие сначала под 45град., затем прижимая к доске) делаем V – образный вырез в отмеченных границах (при толщине 2-3мм делаем прямой разрез – прививка «вращеп»), прикрываем пакетом (от подсыхания); соответственно срезаем зеркально привой. Срезов руками желательно не касаться. Вставляем плотно привой в подвой (при простом расщепе аккуратно, чтобы не спровоцировать расщепление подвоя ниже границы, можно временно стянуть низ разреза жгутом) – камбиальные слои д.б. точно совмещены (если не удалось подобрать одинаковую толщину, и подвой толще привоя –  совмещаем камбий только по одной стороне). Прихватываем верхний край прищепкой. Туго и щедро обматываем фум-лентой, начиная снизу, полностью закрывая границы разрезов (прищепку в процессе снимаем).

– Поверх фум-ленты стягиваем место прививки обмоткой венгеркой, на толстых стволиках  + жесткой прищепкой (до завершения обмотки отметьте маркером с какой стороны ее зажимать, чтобы не попасть на ребра прививки!). Одеваем герметично пакет/файл: на 0,5л стакане завязываем резинкой на стакан, на взрослых растениях-подвоях зажимаем на прищепку на ветке ниже прививки. В пакете должен образоваться и оставаться умеренный конденсат. Сооружение ставим в светлое, теплое (20-22) место (но не на прямое солнце).

– Раз в 2-3дня пакет снимаем, стряхиваем воду и одеваем обратно. Всю нарастающую зелень с подвоя удаляем. Попутно держим кулаки, пляшем с бубном и т.п.:)

– Через 2 недели можно пытаться оставлять прививку без пакета, но под наблюдением – если листья хоть немного теряют тургор, опять одеваем пакет. Обычно пакет нужен 3-4недели, редко дольше. Если прививка не может обходиться без пакета больше одного-полутора месяцев, то (даже если в итоге приживется) рост и цветение такого растения будут хуже, чем у быстоприжившихся прививок, которые не теряли тургор листьев.

– Прищепка и/или резинка снимается одновременно с пакетом, фум-лента оставляется еще на несколько недель (пока не мешает утолщению ствола). После ее снятия место прививки густо замазывается лак-бальзамом.  Если сращение V-обр. прививки прошло идеально, то границы прививки не выступают и не оттопыриваются, ствол выглядит гладким/цельным, линия прививки просматривается только из-за разницы цвета/фактуры коры привоя/подвоя. Небольшие выступы-чешуйки коры можно акуратно зачистить острым ножом перед замазыванием. Если прививка чуть разошлась со временем, ее необходимо повторно замазать лак-бальзамом.

Общие вопросы, замечания, сравнения, выводы:

– Чем V-обр. разрез лучше прививки «вращеп» ?  – более полным совмещением камбиальных слоев, т.е.  качественнее приживается,  питается и, в дальнейшем, растет-цветет. Внешний вид у V-обр. способа тоже лучше – нет пеньков и выступов, меньше вероятность в дальнейшем инфицирования или подгнивания прививки. Аналогичные  выводы по совмещению прививки по одной стороне (естественно, сравниваются прививки одинакового качества выполнения/срастания).

– Мультипрививки (несколько сортов на одно растение-подвой) – я не пробовала, т.к. считаю (и читаю), что практически очень сложно (или невозможно)  подобрать  равноценные (по внеш.виду, силе роста и живучести) сорта для привоев, еще нереальнее сделать одинаковые по качеству прививки, чтобы эти ветки в дальнейшем равнозначно росли и питались. Мне представляется более практичным прививка разных сортов на два разных, но близко посаженных (или даже переплетенных) подвоя.

– Бутоны на привое – маленькие я не общипываю, удаляю только уже большие/окрашенные. Если прививка приживется быстро, то они вырастут и зацветут, если нет – растение само их скинет.

– Время прививки – в идеале это до 1 минуты от начала резанья до совмещения/обмотки.

– Время от момента среза черенка – чем свежее, тем конечно лучше, но в моей практике приживались и 10-ти дневные путешественники (после замачивания на час в слабом теплом р-ре циркона, остатки влаги на стволике надо вытереть перед резкой).

Автор: Палинская Светлана  (vetra)

Я пока на прививку решилась, перелопатила кучу сайтов… В итоге получилось вот так:
ПРИВИВКА
1. Готовите рабочее место – должно быть сухо, чисто. Ну и все необходимое:
– подвой(политый сутки назад, нужно чтоб верхний слой почвы был слегка подсохшим, а глубже почва еще влажноватая).
– привой (не кормить месяц! Покормила 9.09.11. привила 16.09.11. Сити сликер на красный пустой)
– канцелярский нож
– секатор
– ватные диски
– спирт
– фум-лента
– маникюрные ножницы
2. Моете руки с мылом.
3. Смочить ватный диск в спитру и протереть лезвие канцелярского ножа и секатора. дождаться пока они высохнут.
5.Секатором срезаем верхушку подвоя, так, чтобы от почвы остался пень не меньше 3-4 см. Можно и выше, тогда все почки удалить, срез делать несколько мм выше почки.
6.Канцелярским ножом рассекаем пень вдоль на глубину примерно 1.5 см. Держать так чтобы пальцы не касались мест срезов ни на подвое ни на привое.
7. У привоя канцелярским ножом срезаем нижнюю часть стебелька (на 2-3 мм ниже почки) с двух сторон так, чтобы получился, если с боку смотреть – конус, если спереди – плоский срез книзу. длиной тоже около 1.5 см.
8. Сразу же вставляем подвой в разрез привоя. Важно чтобы срезы не успели подсохнуть, чтобы было видно, что они влажные от сока.
И еще не менее важно, чтобы кора подвоя касалась коры привоя хотя бы с одной стороны. Прирастает в первую очередь кора, вся надежда на нее
9.Берем фум-ленту за края, чтобы ни одна молекула с вашего пальца не оказалась на этой ленточке(утрирую конечно, но тут все должно быть ювелирно) и плотно приматываем место прививки 2-3мя полосками, завязываем, кончики можно обрезать.
10. Ни в коем случае не поливать и не опрыскивать (опять таки это мой личный опыт). Накрываем все это дело вместе с горшком вторым(целым) пакетом. Проще говоря – ставим горшочек в пакет и закрепляем сверху проволокой. Тургор листьев может сразу упасть, даже могут пожелтеть и сброситься пару листьев, если все сделано верно – через неделю он вернется, а еще через неделю пойдет в рост. Гибиски в общем-то живучие растения. Проветриваю обычно через день, минут на 20. Если есть плесень – можно чаще. Но открытыми не оставлять надолго. Если земля совсем пересохла можно слегка опрыскать верхний слой почвы с циркончиком.
Качество прививки зависит от нескольких важных вещей:
Сам подвой полить водой за несколько дней до прививки, чтоб соков было не так много, иначе да, может загнить место прививки.
1)Срезы коры привоя и подвоя должы быть продолжением один другого. Чем большая площадь их срезов коры совпадет- тем выше шансы.
2)Привой и подвой должны быть сильно прижаты друг к другу. Все инструменты должны быть острыми, чистыми.
Срезы надо постараться совместить быстро и плотно, чтоб соки не успели высохнуть.
3) Влажность, которая обеспечивается пакетом при срастании необходима.
4) Прививки, сделанные в крону (часть растения материнского остается с листьями) приживаются в разы хуже, чем сделанные на подвой срезанный налысо.
5) Всю материнскую поросль на этапе приживления следует удалять.
6) Пакеты снимаются только, когда почки привоя начнут расти: сначала удаляем перевязь пакета, потом через неделю две и сам пакет.
7) Начинающим лучше всего использовать 4 и 5 метод прививки показанные тут Четвертым методом мне стабильно удавалось прививать вишню в крону

Прежде, чем делать прививку – посмотрите лунный календарь, когда благоприятный день для стрижки и т.д. растений.
Лучшие дни за 2 дня до или после убывающей луны или в фазе роста луны.

Подготовительный этап
Подвой – это то, на что будем прививать. Отметите всякую мысль использовать под подвой голландцев. Тухлый номер.
Подойдут только все “бабушкины” сорта. Красный , розовый, белый махровые, Текила, Кровавая Мэри. Пестролистный не рекомендую.
Корневая у подвоя должна быть сильной, т.е. взрослое растение. Или растюха годовалого возраста. Нижняя часть полностью “деревянная” и ровная, без почек. Если почки снизу есть, то срез нужно делать так, чтобы почка не попадала в место прививки вообще. т.е. в зоне прививки почек не должно быть.
Желательно, но не обязательно за две недели до прививки подкормить растюху микроэлементами, оборвать всю нижнюю поросль.

Привой – это вожделенный, добытый черенок.
Он должен быть одеревеневшим, на крайний случай полуодеревеневшим, вызревшим, здоровым. Черенки с хлорозом или с больного растения лучше не брать. Ещё, чер должен быть срезан в день прививки. Принесли, и поставили его на 2 часа в раствор с Цирконом. Можно замочить весь чер.
Размер его может быть от 5 см до 10-15 см. Он может быть как верхушечным, так и промежуточным. Я люблю больше промежуточные, потому что потом получается сразу кустик, а верхушечные придется со временем формировать для кустистости. У промежуточного черенка обязательно должно быть не менее 2 почек.
Влажным должен быть воздух, но воды ни на местах прививок, ни на привоях быть не должно ни в коем случае! Конденсат, если он образуется, должен стекать по стенкам пакета, не попадая при этом на ветки.
Если пакет мокрый (с конденсатом), то всегда перед тем, как его надеть вновь, выворачивайте мокрой стороной наружу. И обязательно проделайте внизу пакета пару небольших отверстий – для вентиляции.
Расщеп посередине подвоя можно сделать только, если привой имеет точно такую же толщину. Если затачиваешь привой, затачивать максимально тонко – чтобы трещина по подвою не пошла слишком далеко. Если привой тоньше, то расщеп делается ближе к краю, наша задача совместить камбий привоя и подвоя. Камбиальный слой – это не кора, а всего лишь кольца отложений древесины за год. Просто тут не написано, а это важно , что чем моложе слой, тем быстрее приживется прививка. А свежий камбиальный слой как раз находится после коры. Если расщеп получился шире привоя, что часто случается, то камбий совмещаем с одной стороны, строго заподлицо. Кора к коре. Нужно проследить, чтобы не попали стружки в место соединения – зачистить все до гладкости, это поможет быстрее прижиться и не будет помех. Аккуратно, чтобы не сместилось, заматываем пленкой, или сантехнической лентой. Затягиваем покрепче. Можно и прищепкой прищепить место прививки. Кстати, на видео есть такой пример – толстые подвой с привоем и место прививки – прищепкой поверх намотки, чтобы максимально соединить срезы. Соки поднимаются по камбию. Если привой вставить в середину подвоя и не совместить слои камбия, то привой постепенно высохнет.
Для неопытных садоводов есть отличный совет – прививать зеленые черенки под кору. Приживаемость прекрасная! Мне понравилось очень, так как прижились 9 прививок из 10 сделанных две недели назад. У листьев отличный тургор, развиваются почки, растут новые листики.
В прививках под кору при отслаивании коры такие советы – не повредите древесину, надрез делать очень аккуратно! Отделять кору тоже аккуратно, можно зубочисткой, подсовывая кончик между корой и древесиной. Затачивать привой тоненько с одной стороны. Вставить за кору. Хорошенько примотать. Даже тургор у листьев не теряется, и быстро восстанавливается, если были немножко вялые. И через десять дней уже почки двигаются в рост (а то и раньше). Расщеп посередине подвоя можно сделать только, если привой имеет точно такую же толщину. Если затачиваешь привой, затачивать максимально тонко – чтобы трещина по подвою не пошла слишком далеко. Если привой тоньше, то расщеп делается ближе к краю, наша задача совместить камбий привоя и подвоя. Если расщеп получился шире привоя, что часто случается, то камбий совмещаем с одной стороны, строго заподлицо. Кора к коре. Нужно проследить, чтобы не попали стружки в место соединения – зачистить все до гладкости, это поможет быстрее прижиться и не будет помех. Аккуратно, чтобы не сместилось, заматываем пленкой, или сантехнической лентой. Затягиваем покрепче. Можно и прищепкой прищепить место прививки. Кстати, на видео есть такой пример – толстые подвой с привоем и место прививки – прищепкой поверх намотки, чтобы максимально соединить срезы. Соки поднимаются по камбию. Если привой вставить в середину подвоя и не совместить слои камбия, то привой постепенно высохнет.
Привой затачивать только с одной стороны. Кору с другой стороны не снимать. Зачем Вам эта ювелирка, и так приходится работать с тонкими веточками. Да и не пробовала я никогда делать таких манипуляций с зелеными черенками. Считаю не нужным травмировать лишнее. Там играют роль глубокие камбиальные слои под корой подвоя, к которым прилегает срез привоя. Поэтому нельзя травмировать древесину, когда кору отслаиваешь, поверхность должна оставаться гладкой. А кора подвоя, которая отслаивалась, частично потом сама бывает отсыхает. Это не имеет значения.

Зеленые, но вызревшие черенки, у которых уже сформировалсь сердцевина, можно прививать и в расщеп, на тонкие подвои, лучше полуодревесневшие, гибкие. Тоже есть опыт уже на гибиске – отлично получилось, уже почка развивается и лист крепкий и зеленый. Совсем свежие и сочные, невызревшие черенки только прививают, при укоренении они гниют, и прививать такую зелень надо строго под кору
Привой затачивать только с одной стороны. Кору с другой стороны не снимать. Считаю не нужным травмировать лишнее. Там играют роль глубокие камбиальные слои под корой подвоя, к которым прилегает срез привоя. Поэтому нельзя травмировать древесину, когда кору отслаиваешь, поверхность должна оставаться гладкой. А кора подвоя, которая отслаивалась, частично потом сама бывает отсыхает. Это не имеет значения.
1. Черенок может быть совсем маленький, даже с одной почкой , а может быть и большой. То есть – любой, какой удалось добыть.
2. Листья я частью удаляю, частью большие листья обрезаю наполовину или на две трети – так как постоянно через листья идет испарение влаги, а поступление, пока прививка не прижилась, ограничено. Черенок привоя может быть и вообще без листьев, и промежуточный. Мне уже попадались. Всякое бывает, бывает и просто сам лист пожелтеет и отпадет. Просто ухаживаем и ждем, пока почки тронутся в рост.
3. Под кору черенок засовывается примерно на 1,5 см. Может кто и глубже засовывает.
4. Полуодревесневшие заматываю и сверху и снизу, одревесневшие – пенек подвоя сверху не заматываю.
5. Место привики не замазываю варом, это надо делать потом, когда черенок приживется и хорошо пойдет в рост, когда будет снята обмотка.

Обмотку и обработку делаю через месяц. У меня были случаи когда, при видимом срастании средство вызывало отторжение прививки. Я теперь обмазываю не раньше , чем через 4-6 недель после прививки.
Пенек подвоя слегка варом подмазываю, если он не замотан. Чтобы инфекция не попала в открытую рану.

все виды прививок с фото
черенок достаточно толстый, можно привить его не под кору, а в расщеп по такой схеме.

1. нельзя брать для прививки черенки от больного растения, т.е. вариант, когда растение погибает и в попытке спасти сорт прививаешь черенок – не проходит.
2. чем здоровее и крупнее подвой, тем больше вероятность успеха. У меня прививки на молодые подвои гибнут
3. не стоит торопиться и выводить растение из теплички. Я держу их под пакетом 3-4 месяца как минимум, потом постепенно начинаю выводить.

Если ствол привоя несколько начал усыхать, то надо вытащить привой обрезать до живой ткани подержать в стимуляторе 1 час и перепривить Но приживаемость теперь будет около 25 % . Если ствол привоя несколько начал усыхать, то надо вытащить привой обрезать до живой ткани подержать в стимуляторе 1 час и перепривить Но приживаемость теперь будет около 25 % . Есть маленькая хитрость от усыхания. Нужно обрезать наискосок под углом гр 30 над почкой , направленной наружу, выше на 0,5 см Если оставить более 1-2 см , будет усыхать.
загубить прививку можно очень быстро, и не в сорте дело. Неснятая упаковка, целлофан, солнечное окно, все, растень запарится за несколько часов. Сгорит как огнем! Бактериальные гнили во влажной и очень теплой среде распространяются, как пожар. Или капли воды, конденсата на растении вкупе с ярким прямым солнечным светом сожгут растень заживо. почему не поливают и не опрыскивают в солнечную погоду? Чтобы не пожечь растения.
Иногда по несколько раз срез обновляю . Черенки разные и подвои тоже . У меня за 10 дней никто не приживался. Видимость конечно есть , но обманная. Даже если обмазать живой корой . Снимешь обмотку вроде стоит 1-2 дня , а потом листики опустил и на повышенное внимание определяешь. В литературе четко определены сроки срастания от 21 до 35 дней. Я переломный момент ловлю через 2 недели. Прививка на 1 день листики опускает . Ее в этот момент не надо трогать . Если сама листья подняла Все хорошо. Если пришлось помогать . Может понадобиться перепрививка. Иногда по несколько раз срез обновляю . Черенки разные и подвои тоже . У меня за 10 дней никто не приживался. Видимость конечно есть , но обманная. Даже если обмазать живой корой . Снимешь обмотку вроде стоит 1-2 дня , а потом листики опустил и на повышенное внимание определяешь. В литературе четко определены сроки срастания от 21 до 35 дней. Я переломный момент ловлю через 2 недели. Прививка на 1 день листики опускает . Ее в этот момент не надо трогать . Если сама листья подняла Все хорошо. Если пришлось помогать . Может понадобиться перепрививка.

я заметила по прививкам. если привить и поставить под мощную лампу -все листья чет облетают и только потом, очень медленно, начинают расти новые. А когда я ставлю прививку под более тусклый свет, в холод, то она не скидывает листву и прививается быстрее. Думала, думала с чем это связать и меня одна мысль посетила. При ярком свете процессы фотосинтеза должны идти активно. А прививке это как раз, по идее, не надо. ей надо медленно и вдумчиво просто срастаться) Поэтому, когда света не сильно много и прохладно – процессы затормаживаются и она может быстрее срастается?
мои лучше укореняются тож под более тусклым светом. Только они в тепле при этом стоят(ну в тепличке)А вот укоренившись, растут оч хорошо уже под ярким. А если растущий черенок оставить под тем же светом, под которым он укоренялся -он замедляется в росте.

Прищепку только на деревянные привой и подвой, потому что они малоэластичные и их просто ленточкой прижать трудно плотно друг к другу.

Если привой зеленый, то прищепку нельзя.
Все до единой прививки “зелень-на-зелень” прижились отлично. Так как толщина подвоя и привоя зачастую была одинаковая, уверена – со временем место прививки станет неразличимо.
Толщина подвоя всегда была намного тоньше пресловутого “карандаша”.
Зеленые прививки очень быстро адаптируются к жизни без пакета, часто уже через две недели, иногда раньше, и совершенно не теряют тургор (иногда только в самые первые дни). Быстро трогаются в рост. Место срастания подвоя и привоя всегда очень плотное, считаю, что это от того, что зеленые побеги эластичные и их легко прижать друг к другу обмоточной лентой.
Единственный недостаток – очень тонкая, ювелирная работа, требующая осторожности, твердой руки и большого внимания.