Прививка киви на киви

Почти все из известных способов размножения плодовых культур с разной степенью эффективности применимы для киви. Однако, во избежание неудач и разочарований, не следует слиш­ком упрощенно подходить к размножению киви.

Наиболее распространенным способом размножения киви яв­ляется вегетативный, при котором укореняют одревесневшие че­ренки, взятые из однолетних ветвей при зимней обрезке, или зе­леные черенки, заготовленные из вегетативных и репродуктивных побегов при летней обрезке растений.

Ветвь для нарезки черенков должна быть диаметром 5 – 10 мм, здоровой, с неповрежденной корой. Заготовку черенков произ­водят преимущественно в утренние часы. Черенки с 2 – 3 почка­ми нарезают остро отточенным секатором, не допуская сминания тканей, трещин или разрыва коры. Срез делают максимально гладким в нижней части ветви непосредственно под почкой под углом 45°. Верхний срез производят выше верхней почки на 0.8 – 1.0 см перпендикулярно черенку. Нарезанные и отсортированные по длине и диаметру черенки помещают нижним косым срезом в эмалированную или керамическую посуду с плоским дном, за­полненную водой комнатной температуры на высоту 4 – 5 см. Ем­кости с установленными в них черенками закрывают смоченной бумагой или пленкой и оставляют на 18 – 24 ч. Из воды черенки переносят в аналогичную емкость, заполненную раствором стимулятора-корнеобразователя, где их содержат в течение 24 ч, затем черенки вынимают из раствора стимулятора и высаживают в заранее подготовленную гряду. Из испытанных нами стимуляторов корнеобразования лучшие результаты получены при ис­пользовании 0.001 %-ного раствора индолилмасляной кислоты и гетероауксина. Порошковидные ауксины (ростовые пудры) давали худшие результаты.

В качестве субстрата для укоренения черенков применяют торф со средней степенью разложения и кислой реакцией – рН 4.0 – 5.6. Просеянный торф вносят поверхностно на гряды высотой 25 – 30 см. Длина и ширина гряды произвольные, но должны быть удобны для работы, например 2 на 0.7 м. В качестве куль­тивационного сооружения могут быть использованы любые кон­струкции теплиц. При летнем черенковании под кровлей теплицы натягивают светозащитный экран из непрозрачной ткани. Применение светозащитного экрана необходимо при укоренении черен­ков для снижения чрезмерно высокой солнечной радиации и поддержания относительной влажности воздуха па уровне 90 – 95 %. Кроме того, притенительная ткань препятствует попаданию на черенки капель конденсата. Для обеспечения необходимой влажности и предупреждения перегрева растений теплица дол­жна быть оборудована туманообразующей установкой. Посадку производят строго вертикально для предотвращения стекания по черенку оросительной влаги. Глубина заделки нижнего конца че­ренка составляет 1.5 – 3 см, ширина между рядами 15 – 20 см, между черенками в ряду 5 – 7 см (первые значения применяют при зимнем черенковании, вторые – при летнем). Влажность суб­страта устанавливают перед посадкой па уровне 80 % ПВ путем его обильного полива, а затем поддерживают только 95 – 100 %-ную влажность воздуха. В летний период туманообразующая ус­тановка работает с 7 до 20 ч в течение всего периода укоренения: ночью и в дождливую погоду установку отключают. Важ­нейшим условием для успешного укоренения черенков является создание оптимального температурного режима, при котором тем­пература субстрата должна быть выше температуры воздуха на 3 – 5 °С. При соблюдении перечисленных требований через 10 – 12 дней после обработки стимулятором на черенках образуется каллюс, а на 20 – 22-й день появляются корневые волоски.

Доращивание укорененных черенков производят в контейне­рах, которые изготавливают из черного агроплена и заполняют субстратом в объеме не менее двух литров. Субстрат готовят из чистого торфа и речного песка, смешанных в соотношении 1 : 1, с добавлением минеральных удобрений из расчета на 100 кг суб­страта – азота и фосфора по 1 г, калия – 1.5 г и магния – 0.5 г (в действующем веществе). Контейнеры перед заполнением субстратом перфорируют на уровне 2 см от основания для обес­печения дренирования излишней влаги и доступа воздуха к кор­ням растения. После наполнения контейнеров субстратом произ­водят пересадку укорененных черенков, глубина посадки не дол­жна превышать уровня корневой шейки. Контейнеры с переса­женными укорененными черенками устанавливают плотно друг к другу на ровной поверхности по 10 – 12 шт. в ширину и на произвольную длину. В течение 6 – 7 дней после посадки режим орошения не должен изменяться, в дальнейшем число импульсов орошения сокращается, и в течение месяца число их постепенно доводят до 3 – 4 раз в день. В последующие месяцы, число по­ливов сокращают до 3 – 4 раз в неделю. Спустя 7 – 10 дней с мо­мента пересадки укорененных черенков в контейнеры осущест­вляют постепенное понижение влажности воздуха в теплице за счет усиления вентиляции помещения. Это должно сопровож­даться постепенным, в течение 3 – 4 недели, увеличением освещенно­сти за счет сдвигания солнцезащитных экранов. К октябрю этого же года саженцы имеют хорошо развитую корневую систему и практически готовы к пересадке на постоянное место. В зоне влажных субтропиков для посадки пригодны однолетние сажен­цы. В северных районах Краснодарского края и Дагестана по­садку предпочтительно производить саженцами 1.5 – 2-летнего воз­раста.

Укоренение зеленых и полуодревесневших черенков производят идентично описанной технологии укоренения одревесневших черенков. В отличие от описанной методики полуодревесневшие и зеленые черенки заготавливают при летней обрезке. На черенках оставляют один верхний лист, который обрезают се­катором на 1/3 площади листовой пластинки, остальные листья обламывают. При размещении черепков на гряде следует ориен­тировать оставленный лист в направлении междурядья во избе­жание соприкосновения листьев. В течение всего периода укоренения и последующего доращивания в контейнерах проводят 2 – 3-кратное профилактическое опрыскивание растении 1 %-ной бордоской жидкостью. Выход укорененных черенков при выращива­нии описанным методом составляет 80 – 95 %.

Помимо черенкования возможны и другие способы вегетатив­ного размножения. Используют метод укоренения отрезков корней. В субстрат помещают отрезки корней толщиной 1 – 1.5 см и длиной 25 – 30 см. Необходим подогрев почвы до 24 °С. На кор­не из спящих почек прорастают побеги, которые по достижении ими высоты 15 см отрезают вместе с кусочком корня и переса­живают в контейнер на доращивание. Уход за растениями ана­логичен изложенному выше.

Среди известных способов размножения услуживают внима­ния окулировка и прививка. Многие садоводы-любители к этим способам проявляют особый интерес в связи с ограниченной пло­щадью их земельных участков и желанием расширить ассорти­мент выращиваемых культур. Прививка – один из сравнительно сложных приемов размножения, требующий определенных навы­ков, применяемый в основном для сортосмены или для восста­новления растений поврежденных механически или морозами. В последнем случае растение обрезают до уровня неповрежденной древесины несколько выше корневой шейки и осуществляют прививку «врасщеп» или «за кору». Проводят эту работу весной, до пробуждения глазков, в качестве привоя для прививки исполь­зуют однолетние ветви.

Наиболее распространенным способом размножения, используемым в странах – производителях киви, является окулировка, которая позволяет создать более долговечные и продуктивные ра­стения за счет использования устойчивых к болезням и вредите­лям подвоев. Наиболее распространенный во всем мире подвой – сеянцы сорта Бруно. Семена извлекают из здоровых, спелых плодов этого сорта, промывают от остатка мякоти, высушивают в тени и смешивают с мелким, хорошо промытым речным песком в соотношении 3 : 1 (3 части песка, 1 часть семян). Упакованные в полиэтиленовый пакет семена с песком помещают на 2 недели в холодильник, где обеспечена постоянная температура +3…+4 °С. Затем семена извлекают из холодильника и помещают в термошкаф, после проведения тепловой обработки при темпера­туре +21 °С в течение 16 ч семена выдерживают при температуре +10 °С в течение 18 ч. Термически обработанные семена высе­вают в ящики, заполненные торфо-песчаной смесью, предвари­тельно продезинфицированной или термически обработанной. По­сев производят в строчки глубиной 0.3 – 0.5 см с расстоянием меж­ду семенами 3 – 4 см, между строчками до 10 см. До прорастания семян поддерживают влажность 75 – 80 % ПВ и температуру субстрата +18…+20°С. Через несколько дней семена прора­стают, в стадии 3 – 4 листьев сеянцы пересаживают в пакеты из черного агроплена и помещают в разводочной теплице с регули­руемым микроклиматом. К августу – сентябрю сеянцы готовы к окулировке. Однако лучших результатов можно достичь при про­ведении весенней прививки черенком, до прорастания глазков на однолетних ветвях. Черенки привоя заготавливают во время зим­ней обрезки в период покоя растений. С этой целью срезают од­нолетние ветви, связывают в пучки и прикапывают на хорошо дренируемом участке, землю вокруг хорошо уплотняют. В таком состоянии черенки привоя будут отставать в своем развитии от подвоя.

Весной, когда начнется сокодвижение, приступают к подготов­ке подвоя, обычно это проводят перед самым распусканием почек. Подвой формируют в один ствол, без боковых ветвей. Заготов­ленные зимой черенки привоя выкапывают из земли. Выбирают черепки подходящего размера с диаметром основания, соответ­ствующим диаметру верхушки подвоя. Толщину привоя и подвоя желательно иметь не менее 10 мм. Пользуясь острым ножом или секатором, подвой обрезают выше корневой шейки на 15–20 см, затем делают косой срез длиной 4 см. Верхний срез на черенке привоя делают остро отточенным ножом непосредственно над почкой (это должна быть 4 – 5-я почка от основания черенка). Затем делают косой срез привоя размером 4 см под тем же уг­лом, что и у подвоя; заканчивается срез под самой почкой. Срезы подвоя и привоя совмещаются. Этот метод прививки называю копулировкой. Для большей прочности соединения на подвое и привое делают язычки: на срезе подвоя – ниже на 1/3 от верх­него его конца – делают продольный неглубокий разрез длиной 1 – 1.5 см. Такой же надрез делают и у привоя, отступил на 1/3 от нижнего конца косого среза, надрезы у привоя и подвоя дол­жны быть сделаны под одним углом. Подготовленные таким об разом подвой и привой соединяют так, чтобы язычок одного за­шел за язычок другого, при этом нужно обеспечить обязательное совмещение слоев камбия. Место соединения плотно обматывают полиэтиленовой лентой, срезанную верхушку привоя обмазывают садовым варом. Этот вариант называют улучшенной копулиров­кой. После образования на поверхности срезов каллюса (это признак срастания ткани) обвязку снимают. Все побеги, обра­зующиеся на подвое после прививки, вырезают, на привое остав­ляют такое количество побегов, которое соответствует выбранной схеме формировки растения.

Наиболее простым способом прививки является прививка врасщеп. Так же как и при предыдущем способе, заготавливают че­репки привоя и хранят в приколе до весны. Подвой обрезают на уровне корневой шейки, в середине этого среза делают верти­кальным срез, или расщеп, глубиной до 3 см. Затем выбирают черепок привоя длиной около 15 см, соответствующий подвою по диаметру, с хорошо развитыми здоровыми почками. В верх­ней части черепка над почкой делают косой срез, в нижней ча­сти – горизонтальный. Из нижнего конца черенка формируется клин длиной около 4 см. Срез должен начинаться обязательно под почкой. Привой с некоторым усилием вставляют в расщеп на подвое, при этом часть среза привоя остается снаружи. В этом месте происходит образование каллюса, В месте соединения подвоя и привоя производят обвязку полиэтиленовой лентой. Место верхнего среза обмазывают садовым варом для снижения испарения. После образования каллюса полиэтиленовую обвяз­ку снимают, и растение можно высаживать на постоянное место.

Для размножения киви можно пользоваться и традиционным способом – окулировкой щитком в Т-образный разрез. С этой целью в нижней части подвоя, на высоте до 30 см, удаляют все листья и боковые побеги. В коре делают Т-образный разрез. Од­новременно проводят подбор растений требуемого сорта, у кото­рого берут черенки с прироста текущего года с хорошо развиты­ми почками. Листья срезают секатором таким образом, чтобы осталось около половины черешка. Почки берут из средней части побега, где они уже вызрели; в нижней части они могут находиться в стадии покоя, в верхней еще недостаточно вызрели. В стебле делают неглубокий срез (6 – 7 мм ниже почки), заканчи­вающийся выше ночки небольшим хвостиком. Глубина среза дол­жна быть такой, чтобы не повредить почку. Срезанный щиток берут за оставленный черешок и осторожно вставляют в Т-образ­ный разрез. Кончик щитка, выступающий наружу выше почки, срезают, а место окулировки обвязывают полоской полиэтилено­вой пленки. Примерно через месяц привой срастается с подвоем, и пленочную полоску можно снимать. Во время зимней обрезки подвой выше привитой почки вырезают. Весной привитая почка прорастает, и в дальнейшем ее побег формируется по общепри­нятой методике.

Наиболее простой способ окулировки – вприклад, поскольку его можно проводить в любое время весны и лета, когда темпе­ратура воздуха не опускается ниже +10 °С. С этой целью под­бирают растение-подвой, на котором ниже места окулировки на 30 – 40 см удаляют все листья и побеги. У растения привоя сре­зают несколько побегов текущего года, на которых есть уже сформировавшиеся почки, верхушку побега и все листья срезают. На стволе подвоя сверху вниз под углом 45° делают срез длиной 6 – 7 мм, второй срез начинают на 3 мм выше первого и ведут его вниз и внутрь до пересечения с первым. На подобранном по размеру черенке привоя проводят точно такую же операцию, но посередине щитка должна быть почка. Щиток с почкой помеща­ют в место среза на подвое и тщательно обматывают полиэтиле­новой лентой во избежание высыхания. Примерно через месяц щиток срастается с подвоем, и обвязочную ленту можно снять. Весной, так же как и в предыдущем случае, часть побега подвоя выше привитой почки аккуратно срезают. При ранних сроках окулировки в условиях субтропиков можно получить прорастание почки в тот же сезон.

Следует помнить, что перепрививку взрослых растений лучше, всего делать весной до прорастания почек, используя для этих целей однолетние ветви.

Известен также способ размножения киви методом культуры тканей, детально разработанный и апробированный Всероссийским институтом цветоводства и субтропических культур.