Прививка за кору рисунок

Прививка за кору рисунок thumbnail

Первое плодоношение нашего кубанского сада, купленного вместе с домом, продемонстрировало необходимость кардинальных перемен. На одной старой яблоне и двух старых персиках плоды созрели одновременно. Десять дней в августе мы занимались только сбором, переработкой и утилизацией. Не разгибаясь. А потом всё кончилось. В смысле, свежие плоды. Остались только поздние яблоки на молодой яблоньке, с ведёрко. Молодая часть сада дала общего урожая – кот наплакал. Старая слива показала кукиш. Корчевать и выращивать всё заново, показалось нездоровым вариантом, и я решила попробовать себя в прививке. Что получилось, расскажу.

Мои прививки, или Как я разнообразила свой сад новыми сортамиСодержание:

  • Подготовка к прививкам сада
  • Сроки прививки
  • Место прививки
  • Какой привой на какой подвой прививать?
  • Техника прививки «за кору»
  • Как ухаживать за прививками?
  • Результаты моих прививок

Подготовка к прививкам сада

Впереди была осень и зима, времени, вроде бы, достаточно. Сначала теория. Если читать учебники, то прививка – это сложное и тонкое мероприятие, требующее специальных инструментов и серьёзных навыков. Почитала Курдюмова – ничего сложного. Взбодрилась, просмотрела несколько роликов по технике прививки, пришла к выводу, что на картинках понятнее. И перешла к любимому для садовых шопоголиков занятию – поиску прививочного материала в интернет-магазинах.

А вот тут меня ожидало много сюрпризов. Посадочным материалом торгует тьма тьмущая магазинов, а черенки продавать никто не хочет. Две площадки я всё же нашла, и черенков заказала много, и всяких. Цены на черенки сейчас от 40 до 80 рублей, можно позволить себе развернуться. Заказывала по одному черенку каждого сорта. Черенки 40-сантиметровые, при прививке режутся на 3-4 части, в зависимости от количества почек.

Набухание почек у большинства плодовых здесь, на Кубани, начинается в марте, поэтому при заказе оговорила срок получения – до 5 марта. Вообще-то черенки начинают высылать уже в декабре, но мне показалось, что у производителей лучшие условия для хранения черенков, чем у меня.

Перелопатив ещё кучу информации, закупила необходимые материалы и инструменты. По результатам 3-х лет прививок выяснилось, что реально нужно:

  • большой канцелярский нож с запасом лезвий;
  • секатор;
  • изолента;
  • прививочный нож;
  • рулон пакетов для завтраков;
  • старые газеты или журналы;
  • садовый вар;
  • шпагат;
  • садовая пилка;
  • пластиковые бирочки;
  • несмываемый маркер.

Ещё я нашла в своих запасах сумочку с обилием кармашков, куда всё это хозяйство сложила. Всё под рукой, висит на соседней веточке при работе. Инструменты муж мне регулярно точит, ведь чем ровнее и аккуратнее срезы, тем меньше урона наносится дереву, тем легче ему затянуть ранку.

Читайте также наш материал Готовимся к весенним прививкам.

Готовность к прививкам. Слева — на вишне почки набухли, отклонились от побега, зазеленели. Справа — на сливе примерно так же, цветочные почки даже чуть побелели

Сроки прививки

Большинство моих прививок – весенние. Точную дату прививки и даже диапазон времени назвать невозможно, очень уж это зависит от местности и климата. Мне оказалось проще ориентироваться по состоянию почек. Сад рядом, можно хоть каждый день всё проверять. Косточковые просыпаются раньше, семечковые — позже.

Раньше этого срока кора ещё плохо отделяется от древесины и сделать прививку хорошо, особенно у новичка, вряд ли получится. В первый раз терпения у меня, конечно, не хватило, и в самом начале марта я пошла прививать абрикос на старое дерево сливы. Спилила 2-сантиметровую (диаметре) ветку, сделала надрезы и попыталась отделить кору – только сама измучилась и ветку измучила.

Кора рвётся, камбий (зелёненькая прослойка под корой, которая в этом процессе и есть самая главная) тоже рвётся. В общем, ничего не получилось. Это касается самой простой по исполнению и результату прививки «за кору». Так что торопиться не надо.

Тем более, что позже этих фенофаз прививать можно вплоть до окончания активного роста побегов. То есть по нашей большой стране сроки весенней прививки будут тянуться с февраля (совсем уж на юге) до середины июня (там, где ещё можно что-то плодовое привить).

Если дерево чем-то не угодило, можно спилить его полностью ниже уровня веток и привить несколько черенков

Место прививки

У дерева свои законы роста и для удачной прививки желательно знать хотя бы основы. Эту тему я изучала перед обрезкой деревьев, поэтому тут пошло легче. В первую очередь, все соки дерево направляет в центральный проводник, то есть и прививки на нём приживаться будут лучше всего. Вторые на очереди – верхние скелетные ветви, имеющие наиболее вертикальное положение. Тут тоже прививки хорошо приживаются.

В аутсайдерах – нижние, практически горизонтальные скелетные ветви: прививка, может, и приживётся, но снабжаться соками будет по остаточному принципу и хорошего роста ожидать от неё трудно.

Если дерево чем-то не угодило или повредилось, можно спилить его полностью ниже уровня веток и привить несколько черенков одного или разных сортов.

Для многоствольных деревьев и того проще: у своей старой трёхствольной яблони, основу которой составляли одни дупла, мы полностью спилили два ствола на уровне метра от земли и на эти пеньки я привила другие сорта.

Какой привой на какой подвой прививать?

Растения готовы принять только родственников, хотя, порой, и дальних. У меня в ассортименте оказались яблони, сливы, груши, персики, черешни и одна вишня.

Взаимоотношения привоя и подвоя – вопрос не одной монографии, но для начинающего любителя можно ограничиться соблюдением основных правил:

  • подвой (то дерево, на которое прививаются черенки) должен быть максимально устойчивым к климату и болезням, со здоровой древесиной;
  • желательно, чтобы сроки плодоношения подвоя были более поздними, чем у привоя;
  • проще прививать семечковые (яблоню и грушу), чем косточковые;
  • прививать на растения своего вида, например, на яблоню – яблоню, на грушу – грушу, на алычу – сливу, персик, абрикос, алычу, миндаль, на вишню – вишню и черешню, на черешню – черешню и вишню, на тёрн или тёрносливу – сливу.

Это для начинающих. Потом можно дополнительно изучить тему и экспериментировать. Кстати, войлочная вишня с обычной вишней в слишком далёком родстве, слива ей ближе.

Рис. 1. Техника прививки «за кору». © Sveklon

Техника прививки «за кору»

Начинала я с прививки «за кору», как с самой простой и эффективной. Черенки после получения я хранила в сарае, там температура держалась от 1 до 5 градусов тепла.

Читайте также:  Сделала прививку от гепатита

Для прививок лучше подходит пасмурный тёплый день без намёка на осадки. Заранее заготовила бирочки с названием привоя (черенка) и датой. За сутки черенки распаковала, обновила нижние срезы и поставила в ведро с холодной водой.

Везде есть рекомендации потренироваться предварительно на палочках, я не тренировалась. Деревья-«жертвы» уже выбраны. По срокам первыми подошли  черешни, персики, сливы, вишни.

Веточки срезаю секатором или спиливаю пилкой, в зависимости от толщины, толстые стволы муж пилит электрической пилой или ножовкой. После обрезки пенёк по контуру зачищаю острым канцелярским ножом, чтоб никаких задиров, неровностей не было. Дереву нужно быстро залечить израненную поверхность. И чем меньше площадь, тем быстрее оно справится.

Сумочка со всем необходимым висит на соседнем сучке, черенки в ведре с водой стоят рядом. От момента обрезки черенка до плотной вставки его за кору отводится не более 30 секунд. Если затянуть, то срез придётся обновлять – окисление на воздухе идёт быстро. Для подстраховки я использовала стакан воды с растворённой половиной чайной ложки мёда. Ставила туда обрезанные черенки, если что-то пошло не так. В этом случае срез можно не обновлять.

На подвое острым канцелярским ножом делаю разрез  сантиметра 2,5 (1-Б на рис. 1) и косточкой прививочного ножа отгибаю кору. Черенок режу на кусочки с 3-4 почками, посредине между почками. Пока работаю с одним черенком, остальные – в воде. Черенки режу канцелярским ножом, мне так удобнее, у него тонкое и острое лезвие. Верхний срез над самой почкой, нижний срез наискосок (1-, 2-А на рис. 1) длиной полтора-два сантиметра, в зависимости от толщины черенка.

Почка должна оказаться с обратной стороны плоскости среза и выше его. Сам срез должен быть максимально гладким и ровным. Аккуратно запихиваю черенок под кору. В зависимости от толщины подвоя, делаю по периметру ещё 1-3 надреза и запихиваю ещё черенки одного или разных сортов. (2-Б на рис. 1). Ветку с черенками плотно обматываю изолентой липкой стороной наружу (иначе потом отдирается с корой и черенками), замазываю садовым варом, чтоб воздух туда не проникал (3-Б на рис. 1).

На ветку привязываю бирку с названием черенка и датой прививки. Ветку с черенками обматываю бумагой, чтобы впитывала лишнюю влагу и защищала от ненужного пока солнца. Сверху надеваю полиэтиленовый пакет, закрепляю шпагатом или изолентой.

В первый год прививки бирочки я не вешала, записывала всё в блокнот, но это лишнее время в процессе работы. Да и удобнее, когда бирка висит. Крепить изолентой пакет, оказалось, не особо удачный вариант, лучше бечёвкой. Так легче осматривать.

По моим записям видно, что между прививкой косточковых и семечковых прошло две недели – яблони и груши просыпаются позже. Этот срок сильно зависит от региона, в зонах континентального климата весна стремительнее.

Как ухаживать за прививками?

А дальше пусть приживаются! Осматриваю недели через 2 после прививки. В пасмурную или облачную погоду. Если на привое наклюнулись почки, газеты и пакеты меняю на тонкий укрывной материал – на солнышко им пока не надо. Укрывной материал снова закрепляю бечёвками или изолентой.

В таком виде остаются ещё неделю или две, по погоде. При наступлении облачных или пасмурных хотя бы 2-х дней, укрывной материал можно снять – на черенках уже распускаются листочки. На некоторых черенках могут появиться цветочки, их нужно оборвать, у черенка не хватит сил на плоды. Через месяц будет понятно, что прижилось, а что нет.

Обвязку из изоленты я не снимаю. В первый год упругости обвязки хватает, чтобы растянуться, но не врезаться в утолщающийся сучок. На второй год,  в начале периода активного роста, делаю канцелярским ножом надрез вдоль черенка вниз, прорезая кору и привоя, и подвоя, и саму изоленту. И так оставляю. Камбий зарастит ранку и одновременно плотнее свяжется привой с подвоем.

Вишня с прививками. © Татьяна Николина

Результаты моих прививок

За 2 прививочных сезона приживаемость прививок на яблонях и грушах составила 23 черенка из 25. Не прижились: айва на яблоне и одна яблоня на яблоне. Груши прижились все.

По косточковым ситуация  заметно хуже, не прижилось 17 из 34 прививок. Но в литературе и указывается плохая приживаемость этих прививок. При этом прививки в центральный проводник и верхние ветки прижились все, кроме одной на вишне. Для начала результат мне кажется неплохим.

Приросты  самые мощные – у груш и абрикоса (на сливе и персике), на втором месте яблони, самые скромные — на вишне и черешне.

Цвели на 2-й год: нектарин на персике, плоды завязались, но он их сбросил; абрикос «Чёрный бархат» на персике – попробовали; вишни и черешни завязали по паре ягодок, яблони и груши не цвели ещё.

Прививка «за кору» проста в исполнении, но имеет свои недостатки: черенки легко отламываются. Если на одну ветку привито черенков два и более, я их связываю между собой.

Если прижился только один – остаётся надеяться, что на эту ветку не сядет отъевшаяся птица. Или придумывать «костыль».

На второй год я уже начала осваивать прививку «в расщеп», она сложнее, но надёжнее.

P.S. Потренировалась с прививкой орехов – результат плачевный. На грецком орехе способом «за кору» не прижилась из 5 прививок ни одна, на фундуке способом «в расщеп» из 5 прижился один. Пока не могу найти корректную информацию по прививке грецкого ореха на взрослое дерево в скелетные ветви. Может, залезть на 4-х метровую высоту и привить в центральный проводник? Знать бы, что приживётся… С кизилом тоже пока сплошные неудачи – не приживается.

Источник

Прививка черенком за кору

Прививка за кору, или прививка между корой и древесиной, является самой распространенной черенковой прививкой и применяется там, где имеются переросшие дички после неудачной окулировки. Переросшие дички, к которым неприменима окулировка, перепрививают за кору. Прививка за кору широко применяется и при перепрививках.
Привить черенком за кору можно только такие деревца или отдельные ветви, толщина которых значительно превосходит толщину черенка.

Читайте также:  Прививка от гепатита при низком гемоглобине

Обыкновенная прививка за кору 7 — черенок, подготовленный для прививки; 2— черенок, вставленный за хору; 3—подвой с привитым черенком в поперечном разрезе; 4 — прививка двумя черенкамиОбыкновенная прививка за кору 7 — черенок, подготовленный для прививки; 2— черенок, вставленный за хору; 3—подвой с привитым черенком в поперечном разрезе; 4 — прививка двумя черенками

К прививке черенком за кору приступают с началом сокодвижения и продолжают до начала интенсивного движения сока.

Черенки для прививки заготовляют заблаговременно. Они должны быть вполне здоровыми и находиться в покое или в состоянии пробуждения.

Прививаемые черенки могут иметь от одной до нескольких почек.

К прививкам за кору черенком относятся прививка мостиком, применяемая для спасения деревьев, поврежденных морозом, солнечными ожогами и грызунами, а также прививка прорастающим семенем. Последняя применяется при выведении новых сортов для того, чтобы подвой мог оказать влияние на молодой организм сеянца (привоя), развивающегося из семени, для приобретения им полезных свойств, присущих подвою-ментору. Подвой должен обладать устойчивыми полезными признаками.

Техника прививки

При обыкновенной прививке за кору подвой срезают на пенек пилой или секатором. Срез зачищают садовым ножом. На пеньке от среза вниз на длину около 2,5 см кору надрезают до древесины, затем сверху надрезанную кору с двух сторон слегка отворачивают концом ножа.

После этого берут черенок и на нижнем его конце делают косой срез длиной до 3 см.

Подготовленный к прививке черенок должен иметь 2—3 хорошо развившиеся почки, остальную часть его отрезают (над почкой). Полученный черенок вставляют за кору.

Прививка за кору седлом 1 — черенки (вид сбоку и спереди); 2 — черенок, вставленный за кору подвоя; 3 — место прививки после обвязкиПрививка за кору седлом 1 — черенки (вид сбоку и спереди); 2 — черенок, вставленный за кору подвоя; 3 — место прививки после обвязки

Улучшенный способ этой прививки заключается в том, что после вертикального надреза кору подвоя сверху слегка отделяют только с одной стороны. На черенке, как и при  обыкновенной прививке, делают косой срез, на нижнем конце которого снимают кору до древесины для лучшего контакта с подвоем. Затем на черенке на одном из ребер среза на всю его длину снимают узкую полоску коры с той стороны, которая будет прилегать к не-отделяемой части коры подвоя. Этот способ обеспечивает лучшее срастание подвоя и черенка.

После того как черенок вставлен за кору, место прививки обвязывают и вместе с пеньком подвоя и верхним срезом на черенке покрывают садовой замазкой или пластилином. Если пенек толстый, то замазывают его не кругом, а только со стороны прививки и сверху. Когда на черенке делают седлообразный вырез, которым черенок при вставке за кору прочно садится на пенек подвоя, то прививка называется за кору с седлом.

В один пенек, в зависимости от его толщины, за кору можно привить 2—3 черенка и больше, пользуясь одной, общей для всех черенков, обвязкой.

Прививка за кору без продольного разреза корыПрививка за кору без продольного разреза коры

Прививка черенком за кору может быть выполнена и без продольного разреза коры. Срезав подвой на пень и подчистив срез ножом, черенки с обработанной нижней частью вставляют за кору до седла, а если его нет, то так, чтобы верхняя часть косого среза была выше пенька на 0,5—1 см.

Кроме прививок с полным срезом верха подвоя существует боковая прививка за кору с оставлением шипа, при которой на некотором расстоянии от земли делается подрез древесины на подвое в виде седла или же Т-образный надрез на его коре, как при окулировке. За отделенную часть коры вставляют черенок с седлом или с обычным косым срезом. Эта прививка может оыть выполнена как черенком с одной почкой, так и со многими.

Прививка черенком за кору с оставлением шипа I — с подрезом древесины; 2 — в Т-образный надрез коры черенком с одной почкойПрививка черенком за кору с оставлением шипа I — с подрезом древесины; 2 — в Т-образный надрез коры черенком с одной почкой

Иногда в Т-образный надрез на коре вставляют щиток, несущий на себе побег.

Переросшие дички, имеющие свои кроны, прививают в основания скелетных ветвей или на некотором расстоянии от них.

Если прививаемые деревца достигли уже плодоношения, то прививку надо делать не в один год, а в два-три, чтобы резко не нарушить соотношения кроны дерева с корневой системой. Прививку начинают обычно с верха и кончают нижними ветвями.

Ветви в месте прививки не должны быть толще 3—4 см. При такой толщине следует вставлять по два черенка. Промежуточные более тонкие ветви оставляют непривитыми.

Прививка за в Т-образный рез щитком с побегомПрививка за в Т-образный рез щитком с побегомПрививка за кору переросших дичковПрививка за кору переросших дичковСхема перепрививки кроны плодоносящего дерева черенками за кору с оставлением неиривитых ветвейСхема перепрививки кроны плодоносящего дерева черенками за кору с оставлением неиривитых ветвей

При круговом повреждении коры грызунами или морозами для спасения взрослых деревьев применяют вспомогательную прививку мостиком. Поврежденное место до прививки надо
предохранить от высыхания, для чего покрыть его садовой замазкой, густой краской на натуральной олифе или обернуть полиэтиленовой пленкой и обвязать.

Прививка за кору мостикомПрививка за кору мостикомПрививка мостиком с закреплением черенков гвоздямиПрививка мостиком с закреплением черенков гвоздямиПрививка за кору мостиком корешкамиПрививка за кору мостиком корешками

Затем до начала сокодвижения с дерева нужно срезать 2—3 рослых однолетних побега и зарыть в землю, чтобы сохранить их в состоянии покоя. Побеги должны быть значительно длиннее, чем высота поврежденного места. За неимением таких черенков можно взять черенки с приростом предшествующего года, только чтобы они были не ветвистыми.

С началом сокодвижения выше и ниже раны на здоровой коре делают продольные надрезы до 4 см и кору отделяют от древесины с помощью косточки окулировочного ножа. После этого берут заготовленные побеги, удаляют на них почки и на обоих концах Делают косые срезы точно так же, как при прививке за кору. Длина черенка должна быть несколько большей, чем расстояние между концами продольных надрезов на штамбе дерева. Желательно, чтобы вставленный в надрезы за кору черенок был слегка выгнут наружу. После того как черенки будут вставлены, место прививок туго обвязывают и покрывают замазкой. При прививке мостиком вместо обвязки иногда применяют гвозди, которыми скрепляют черенки с древесиной пострадавшего дерева.

Для спасения деревьев, испорченных грызунами, вместо побегов можно пользоваться корнями от того же дерева или деревьев той же породы. Корни должны быть по возможности ровными, толщиной около 1 см. Они отлично срастаются с древесиной.

Можно также пользоваться для этой цели волчковой порослью или порослью от пня.
Копулировка применима к тонким подвоям, на которых другие прививки трудно выполнимы. Это дает возможность скорее использовать дички и значительно раньше получить от них культурные деревца, что особенно важно при размножении новых сортов.

Читайте также:  Прививка бжц что это

Копулировка резко отличается от прививок за кору не только по своим техническим приемам, но и по времени выполнения. Если предыдущие прививки могут быть выполнены только при хорошем отделении коры от древесины, то копулировку проводят тогда, когда подвои находятся в состоянии полного покоя. Этот способ обычно применяют при прививке дичков ранней весной до распускания почек или зимой в помещении.

Копулировка может быть выполнена раньше прививки черенком за кору. Ее удобно применять к перерослым дичкам, прививая тонкие ветви и создавая этим новую культурную крону с прочным срастанием.

В саду копулировку начинают ранней весной, как только температурные условия позволят работать на открытом воздухе. Поэтому запаздывать с этой прививкой не следует. Особенно это важно для вишни и черешни, прививка которых до начала сокодвижения дает лучшие результаты. Эта прививка является ценной для вишни и черешни при прививке их в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения. Так же хорошо удается она на тонких дичках, если выполнена недели за две до набухания почек.

К более толстым ветвям хорошо применима копулировка в приклад сбоку подвоя и в простой приклад с седлом.

Пользуясь копулировкой, можно собрать много сортов на одном дереве, прививая их на концы тонких веток и на побеги, не нарушая вид кроны. Черенки, привитые заблаговременно, до начала сокодвижения, хорошо принимаются и на другой год могут плодоносить.

Большое значение копулировка имеет в зимней прививке, при которой могут быть использованы не только дички специального посева, но и части корней от выкорчеванного дерева, а также обрезки корней и корни старых дичков.

Прививка волчком для заживления раныПрививка волчком для заживления раныПрививка порослью от пня поврежденного дереваПрививка порослью от пня поврежденного дерева

Зимняя прививка в помещении является единственной, для выполнения которой подвои выкапывают осенью из грунта, чтобы привить их зимой, а весной посадить снова. Зимой, когда имеется свободное время, можно привить большое количество растений. В этом заключается главное достоинство зимней прививки. Этот способ оказался малопригодным для вишни, но удачным для сливы. Однолетки сливы хорошо приживаются, что связано с активным мочкообразованием на корнях-подвоях, свойственных сливе.

Техника копулировки

При простой копулировке на подвое и черенке (привое), имеющих одинаковую толщину, делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см). Затем черепок и подвой прикладывают друг к другу срезами.

Простая копулировка с косым срезом.Улучшенная копулировка с язычкамиПростая копулировка с косым срезом.Улучшенная копулировка с язычками

После этого накладывают обвязку и место прививки обмазывают замазкой. Черенки для прививки берут с 2—3 почками.

Простая копулировка в приклад сбоку подвоя.Прививка в простой приклад с седломПростая копулировка в приклад сбоку подвоя.Прививка в простой приклад с седлом

Другой способ этой прививки носит название улучшенной копулировки с язычками. Достоинство его заключается в прочном соединении подвоя с привоем, что достигается защепом язычков на том и другом при таких же косых срезах, как и при обыкновенной копулировке. На косом срезе черенка, отступив на 1/3 от края острого конца, делают ножом расщеп немного дальше середины косого среза и точно такой же расщеп мри соблюдении того же порядка и на подвое. После этого черенок соединяют с подвоем так, чтобы язычок одного из них зашел в расщеп другого.

При копулировке более толстых дичков контакт между подвоем и черенком достигается прививкой в приклад сбоку. Сбоку дичка делают срез какого-нибудь одного вида (в простой приклад, с седлом, с язычками или с уступом). Так же подготовляют и черенок.

При копулировке тонких подвоев, почти одинаковых по толщине с черенками, камбиальные слои всегда совпадают. При такой же прививке более толстых подвоев необходимо принимать в расчет толщину коры на дичке, чтобы не было разрыва в камбиальных слоях.
Кроме копулировки со срезом верха подвоя (на пень) существуют виды этой прививки с оставлением шипа — копулировка в простой приклад и копулировка в приклад с небольшим зарезом внизу.

Копулировка в приклад сбокуКопулировка в приклад сбоку

Зимой прививку можно выполнять всеми названными способами копулировки, сообразуясь с толщиной подвоя (корня), но целесообразнее применять два из них: для тонких подвоев — улучшенную (с язычками), а для толстых — в приклад сбоку с язычками.

Копулировка в приклад сбоку 1 — с оставлением шипа в простой приклад;2 — с отставлнием шипа в приклад с зарезом внизуКопулировка в приклад сбоку 1 — с оставлением шипа в простой приклад;2 — с отставлнием шипа в приклад с зарезом внизу

Заготовленные с осени подвои обрезают по корневую шейку и корни сохраняют в приспособленном неморозном помещении во влажном песке. Длинные боковые корешки укорачивают. Для прививки достаточной длиной корня будет 10—12 см, поэтому нижняя часть корня удаляется. Если корень стержневого строения с хорошей об-растасмостыо боковыми корешками, то и нижнюю часть корня можно использовать для прививки, В этом случае длину корней можно уменьшить до 7 см. Верхнюю часть корня очищают от мелких корешков, чтобы она была гладкой, удобной для прививки. Перед прививкой корни освобождают от земли и промывают, чтобы не тупились ножи и не загрязнялись срезы. Для удобства работы тонкие корни, годные для прививки косым срезом, нужно отделить от более толстых. Прививают черенками с 3—4 почками.

После вставки черенка места прививки обвязывают и обмазывают садовой замазкой. При обвязке пленкой обмазку не применяют.

После прививки растения укладывают в ящики или корзины рядами в наклонном положении и пересыпают влажным песком, торфом или опилками с таким расчетом, чтобы незасыпанными оставались только верхние части черенков. Первые три недели ящики с привитыми растениями держат в помещении с температурой 10—12°. За это время черенок срастается с подвоем. В дальнейшем температуру понижают до 0, +3° и в таком положении растения сохраняют до начала высадки в питомник.

зимняя корневая прививка по способу копулировки (с язычками) 1- подготовленные корни; 2 сто прив— черенки; 3— привитый корень; 4 — ме-ивки после обвязкизимняя корневая прививка по способу копулировки (с язычками) 1- подготовленные корни; 2 сто прив— черенки; 3— привитый корень; 4 — ме-ивки после обвязки

Чтобы на привитых растениях не появилась плесень, к опилкам примешивают древесноугольную пыль, а помещение предварительно окуривают серой.

Хорошим способом хранения привитых растений зимой, при котором исключено прорастание их, является хранение в снегу. Для этого ящики или корзины с посадочным материалом после срастания черенков с подвоями выносят из помещения и засыпают снегом. Снег прикрывают навозом или соломой, чтобы он не таял.
Зимняя прививка начинается в феврале и продолжается до марта—апреля.

(Visited 16 times, 1 visits today)

Источник