Рододендрон прививка на чем
С весны и до самой осени цветущие рододендроны в саду представляют завораживающее зрелище, очаровывая нас разнообразием окраски и формы цветков, а также листьями необыкновенно нежных серебристых, зеленых и бронзовых оттенков. Большой популярностью пользуются двухцветные сорта. Для того, чтобы иметь свои пышные рододендроны, нужно всего лишь купить оригинальный, понравившейся экземпляр и потом размножить его. Как и многие растения, рододендроны размножаются семенами, черенкованием, прививкой.
Размножение черенками и прививкой – по сути, это дело профессиональных питомников и предприятий, специализирующихся на производстве сортовых семян. Но я веду этот блог не для них. Хочу поделиться своим опытом и своими достижениями с садоводами-любителями и другими читателями, которые любят экспериментировать и при этом желают добиваться удовлетворительных результатов. Для размножения растений необходимо иметь специально сконструированную теплицу, по возможности с отапливаемым полом и лампами дневного света. Помимо размножения японской азалии, при размножении рододендронов трех остальных основных групп довольно тяжело достичь положительных результатов. Зачастую что-то идет не так – то субстрат для рассады слишком мокрый или очень сухой, то не удается подобрать наиболее комфортную температуру, то кончики черенков начинают гнить. Но это еще не означает, что Вы должны прекратить свои эксперименты. Ведь, как говорят: «Без ученья нет уменья».
Я с удовольствием делюсь с Вами своим опытом. Конечно, если Вы желаете, можете посетить один из питомников или сельскохозяйственное предприятие, специализирующееся на размножении растений. У нас в Голландии проводятся «Дни открытых дверей питомников». Возможно, и в Вашей местности проходят аналогичные мероприятия.
Размножение черенками
Размножение черенками и прививкой – это вегетативные способы размножения, при которых полученный экземпляр всегда наследует сортовые признаки материнского растения. Таким образом, если у меня есть растение новой селекции, и я хочу как можно быстрее получить от него новые растения, мне необходимо его размножить. На сегодняшний день существуют и другие методы размножения, например, размножение in vitro (в пробирке) или меристемная технология, которая подразумевает очень быстрое размножение растений с желаемыми признаками и получение множество идентичных копий. В этом случае работы ведутся в лабораторных условиях. Суть метода состоит в следующем: на питательной среде в пробирке из активно делящихся клеток меристемой ткани получают целое растеньице, с которого берут микрочеренки, укореняют, подращивают их, получая множество экземпляров. Как бы там ни было, такой метод нам не подходит.
Метод размножения черенками, это касается большинства растений, не только рододендронов, имеет ряд преимуществ: достаточно прост в применении, не требует больших затрат, растение сохраняет сортовые признаки.
По способности к вегетативному размножению сорта рододендрона можно разделить на 4 главные группы:
- крупнолистные сорта;
- мелколистные сорта;
- японские азалии и
- летнезеленые листопадные азалии.
Обо всех четырех группах можно было бы написать отдельную «историю», но сейчас речь не об этом. Итак, обратите внимание на фото ниже.
Рододендроны первой группы
Нарезать черенки для размножения рододендрона можно начинать с середины лета. Для укоренения годятся хорошо вызревшие побеги. Работы обычно проводят рано утром, в нежаркую погоду. У нарезанных черенков длиной около 10 см (смотрите фото 1) необходимо удалить нижние листья на высоту 4–6 см. Верхушечную почку, если она является цветочной, следует отломить, а оставшиеся на черенке листья укоротить наполовину (смотрите фото 2). На черенке необходимо сделать косой надрез длиной 2 см. На фото 3 можно увидеть, как должен выглядеть черенок после «операции». Чтобы укоренение черенков проходило более успешно, следует применить стимуляторы роста, например, порошок Rhizopon AA 2% (укоренитель для трудно укореняемых саженцев) или «Seradix B Nr. 3». Нижний конец черенка нужно погрузить в укоренитель, лишнее отряхнуть, чтобы слой порошка на кончике черенка остался тонким.
После чего возьмите любой ящик, к примеру, пенопластовый ящик для рыбы, насыпьте слой увлажненной земляной смеси (торфяная мука или верховой торф, субстрат) толщиной 15 – 20 см. Земляная смесь ни в коем случае не должна быть мокрой, лишь влажной! Для рыхлости хорошо было бы добавить еще немного песка. Теперь поместите черенки в субстрат на глубину примерно 4 см. Расстояние между черенками должно быть 5 см. После посадки черенки необходимо увлажнить распылением водяным туманом и накрыть полиэтиленовой пленкой (смотрите фото ниже).
Первое время я выдерживаю черенки при температуре 16°С. Через 2-3 недели формируется callus – ткань, образующаяся на поверхности поранения и способствующая заживлению ран. Теперь температуру содержания можно повысить до 20°С, но не выше! Главное, чтобы на укореняющиеся растения не попадали прямые солнечные лучи! Регулярно проверяйте влажность почвосмеси. Если Вы все делали правильно, то уже через 6-8 недель черенки пустят корни. Самое важное значение для укоренения рододендрона имеет ВЛАЖНОСТЬ!
Рододендрон собственной селекции. R. luteum x Fred Minch
Рододендроны второй группы
Черенкование рододендронов второй группы проводится в то же самое время, что и сортов первой группы, возможно и раньше. Укоренение мелколистных рододендронов проходит немного быстрее. Черенкование проводится как с применением стимуляторов роста (порошок Rhizopon B 0,2 % или препараты в таблетках), так и без них. Лично я получал разные результаты: иногда процент укоренения достигал 90%, а иногда – едва дотягивал до 20%. Успех укоренения сильно зависит от уровня влаги и тепла. Желательно на начальном этапе укоренения поддерживать невысокую температуру, которая не должна превышать 15°С.
Рододендрон собственной селекции. ‘Feuersturm’ x. ‘Rotauge’
Третья группа – японские азалии.
Японские азалии обладают высокой способностью к укоренению, черенкование почти всегда дает 100%-ный результат. Нарезка черенков производится в августе или немного позже. В качестве субстрата для их укоренения я использую чистый верховой торф, без добавления стимуляторов роста. Я не отрываю верхушечные или же цветочные почки – зачастую черенки мне дают мои знакомые и поэму мне интересно, как они будут цвести. Удалив нижние листья, сажаю черенки в субстрат на глубину до 5 см. Таким образом, над землей остается 5 см черенка. В основном, через 6 недель черенки пускают корни. В таком виде укорененные черенки остаются в ящиках-парниках на всю зиму, до следующей весны.
Рододендроны четвертой группы
Черенкование листопадных азалий имеет свои нюансы и считается довольно проблематичным, во всяком случае, для таких садоводов-любителей, как я. У листопадных азалий на черенки берется прирост этого года, который еще не закончил свое развитие, то есть, вегетативная почка должна еще расти. По сути, поздней зимой растения необходимо перенести в теплицу с тем, чтобы они смогли как можно быстрее пустить новые побеги. Дайте молодым побегам немного созреть и затем можно нарезать черенки, которые еще этим летом должны успеть укоренится и пустить новые побеги. Это очень важно для перезимовки растений, которые без этих новых побегов, в основном, погибают. Многие специалисты для размножения листопадных азалий в качестве привоя используют рододендрон желтый (R.Luteum). Кстати, некоторое время я сотрудничал с одним растениеводом из Северной Германии, который на этом деле, как говорится, «собаку съел». Свои парники с черенками трудноукореняемых листопадных азалий он держал под постоянным наблюдением.
Размножение прививкой
Если говорить предельно обобщенно, то многие растениеводы сначала укореняют черенок подвоя, а затем на нем делают прививку. В качестве подвоя в основном используют рододендроны ‘Cunningham’s’, имеющие хорошие ростовые характеристики, к которым относятся, например, интенсивный рост, устойчивость к неблагоприятным условиям произрастания или хорошая переносимость повышенного уровня pH. Применяют этот метод размножения и тогда, когда в руки специалисту попадают веточки сортов, которые плохо черенкуются или хуже растут на собственных корнях.
Размножение прививкой можно выполнить несколькими способами: копулировкой – один из наиболее распространённых способов прививки, прививкой в расщеп или боковой прививкой, которая довольно популярна в Голландии.
Рододендрон собственной селекции. ‘Orange Schnapps’ x ‘Yellow Pippin’
Хочу поделиться с Вами опытом, как я делаю прививку методом копулировки (смотрите фото ниже). На черенках подвоя и привоя необходимо сделать косые срезы, затем наложить черенки друг на друга так, чтобы камбиальные слои полностью совпадали, и перевязать место прививки специальной резиновой лентой. Представьте, что на фото 5 подвой уже имеет корни, то есть укорененный. На черенке подвоя следует оставить один или 2 листочка. Привитые рододендроны помещают в ящики в теплице, засыпав нижнюю часть растений влажным торфом.
Из моего личного опыта: в качестве подвоя я использую неукорененные черенки, в нижней части которых делаю срезы длиной 2 см (смотрите фото). Затем неукорененный подвой, соединенный с привоем, сажаю в субстрат несколько глубже, чем обычно. Результаты получаются самые разные.
Размножать японскую азалию методом прививки нет смысла – она и так хорошо укореняется. Этот метод больше подходит для трудноукореняемых листопадных азалий, которые в большинстве случае прививаются на подвой рододендрона желтого (R.Luteum).
Для садоводов-любителей есть еще один довольно простой метод размножения рододендронов – это размножение отводками. На ветке, расположенной ближе к земле, необходимо сделать надрез, не расщепляя до конца, в открытый разрез вложить маленький камешек. Далее ветку следует пригнуть к земле, предварительно выкопав неглубокую ямку, опустить в нее участок ветки с разрезом, верхушке побега придать вертикальное положение, привязав ее к деревянному колышку, и засыпать ямку торфом. Иногда потребуется целый год, пока в разрезе ветки образуются корешки.
Рододендрон собственной селекции ‘Queen Anne’s’.
А что делать дальше?
Ящики с укорененными черенками я оставляю зимовать в теплице. Если черенки высадить в открытый грунт или в кадки сейчас, можно повредить их нежные корни, в результате чего они сгниют из-за остановки роста. Поэтому черенки я пересаживаю весной. И лишь когда они окончательно укоренятся, вношу небольшую дозу удобрений. Часто сначала я высаживаю черенки в большие горшки и лишь спустя некоторое время – в открытый грунт в сад.
Листопадная азалия собственной селекции ‘Sun Star’.
Вот так я размножаю свои рододендроны. Как говорится: «Не боги горшки обжигают». Не ошибается тот, кто ничего не делает! Так что творите, не бойтесь делать ошибки и побеждайте. Еще больше желаю Вам мудрости!
Тайс Гузман (Tijs Huisman),
голландский садовод-любитель, селекционер
Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»
Дата публикации: 14 марта 2016г.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник
Рододендроны – это вечнозеленые кустарники семейства Вересковые (см. статью «Вечнозеленые декоративные кустарники семейства Вересковые – Рододендроны»), которые характеризуются привлекательным декоративным внешним видом и густой зеленью. Особенностью этих растений является то, что они используются не только в качестве красочного оформления газонов и других элементов ландшафта, но и могут нести функциональность, ведь из них можно сформировать зеленые изгороди.
Так как растение цветущее и при этом вечнозеленое, за ним необходим тщательный уход, чтобы обеспечить его здоровый рост и развитие, а также улучшить декоративные качества. И о том, как производить высадку растений рододендронов, а также ухаживать за ними в разные поры года, пойдет речь в данной статье.
Семенное размножение Рододендронов
В природе Рододендроны размножаются семенами, разносящиеся ветром. Наблюдения показали, что выращенные в природе из семян, в условиях влажного и теплого климата, они хорошо растут и развиваются в лесной зоне вместе с Кислицей, Майником Сердцевидным и Черникой Обыкновенной. А также, некоторые виды Рододендронов неплохо растут в сырых ущельях рек и на массивных скалах в субальпийском и альпийском поясах, на высоте от 700 до 3500 метров над уровнем моря.
В культуре – семенами (в основном для селекции) размножают Рододендроны следующим образом. Семена, собранные в сентябре-октябре, как с дикорастущих, так и выращенных в культуре Рододендронов, в январе-начале февраля высеивают в деревянные ящики, размер которых 10х30х45 см. На дно ящиков насыпают дренаж – керамзит или битый кирпич, крупнозернистый промытый песок толщиной по 2 см каждого слоя.
Затем почвенную смесь слоем в 4 см следующего состава: дерновая земля – 1 часть, кислый торф – 3 части, речной зернистый песок – 2 части. Хорошим также является и субстрат состава: перепревшая хвойная земля, прудовой ил, речной зернистый песок, взятые в равных пропорциях. Следует заметить, что можно использовать почвенную смесь различного состава. Главное, чтобы она была рыхлой, водно-воздухопроницаемой с кислой реакцией (pH=3-4).
Семена высеивают поверхностно, вразброс, немного присыпают песком (на глубину не заделывают). Осторожно поливают через мелкое сито или из пульверизатора. Вода для полива должна иметь температуру окружающей среды, быть мягкой (не содержать извести) – дождевая, взятая из реки или пруда летом, зимой – снеговая. Ящики помещают в теплице, температура в которой 15-20 градусов и относительная влажность воздуха 80%, накрывают стеклом для поддержания равномерной и постоянной влажности почвы до появления всходов.
Ежедневно, на короткое время необходимо снимать стекло для проветривания посевов. Через 1,5 недели (иногда и позднее) появляются всходы. Сеянцам с 3-х – 4-х месячного возраста необходима внекорневая подкормка раствором мочевины. Немного позже вносят раствор состава: мочевина, суперфосфат, сульфат калия в соотношении 1:0,44:1. Проводят подкормку 1-2 раза в месяц по 0,5 л раствора на 1 ящик. В это время рододендрон уход за сеянцами заключается в своевременном поливе, удалении сорняков, рыхлении почвы.
Для закаливания сеянцев Рододендронов, на лето ящики выносят на открытый воздух и устанавливают в полутени. В июне, когда сеянцы имеют 2-4 настоящих листочков, проводят первую пикировку. Их высаживают на расстоянии друг от друга 1,5-2 см в ящики с землесмесью того же состава, что и для посева. В сентябре ящики с сеянцами переносят в прохладные теплицы или парники, глее они находятся до мая следующего года. В покое сеянцы вступают в конце октября-ноябре, который длится до февраля. В феврале проводят вторую пикировку, рассаживая растения, на расстоянии друг от друга, 3х4 см.
Весной их опять выставляют на открытый воздух. Спустя два года, к концу лета, саженцы высаживают в открытый грунт в гряды питомника на доращивание на расстоянии друг от друга 20х20 см. Почвенная смесь для грядок состоит: кислый торф – 2 части, хвойная земля – 1 часть, листовая земля – 2 части, небольшое количество песка. После посадки саженцы рекомендуется замульчировать слоем хвои на 2-3 см. На постоянное место Рододендроны можно высаживать в полутень на 5-6 год жизни. Наилучшим временем посадки и пересадки Рододендронов считаются пасмурные дни в конце апреля – в мае, или перед началом или в самом начале их роста.
Вегетативное размножение Рододендронов
Наблюдения за ростом и развитиям Рододендронов показали, что выращенные в питомниках их саженцы уже в 3-4-х летнем возрасте могут быть использованы для вегетативного размножения этих растений. Вегетативно они размножаются:
- черенкованием;
- отводками;
- делением куста;
- прививкой.
Также было установлено, что при вегетативном способе размножения, цветение этих растений наступает намного раньше, чем при семенном. Так, выращенный из семян Рододендрон Понтийский, зацвел на 7-8-й год после посева, а выращенный из укоренившихся черешков – на 4-5-й год. В природе (вегетативно) – укоренением лежащих ветвей размножаются стелющиеся виды Рододендронов Кавказского и Золотистого.
Размножение Рододендронов черенкованием
Замечено, что черенки лучше брать с низкорослых вечнозеленых видов Рододендронов, которые имеют довольно крупные цветки. Рододендроны же с крупными листьями черенкуются плохо. Благоприятное время для срезания черенков – раннее утро. Черенки Рододендрона с двумя-тремя междоузлиями, длиной 6-8 см и диаметром 0,5-1 см, режут из окрепшего молодого, текущего года прироста в июне-июле. С черенка удаляют нижние листья, оставляют только 3-5 полных верхних листа.
Перед самой посадкой срез черенков обновляют, срезая острым ножом наискось под глазком и высаживают в ящики с рыхлой землесмесью состава: хорошо промытый песок – 2 части, торфяная земля – 1 часть. Для хорошего укоренения черенков необходимы: постоянно влажная аэрированная почва и хорошее освещение. Для этого землю вокруг посаженных черенков хорошо увлажняют, черенки накрывают стеклянными банками. Затем с четырех сторон ставят на ребро доски, или кирпичи. С внешней стороны такого устройства насыпают землю. Образуется как бы «парничок», сохраняющий теплоту и влажность. Парничок накрывают стеклами, которые снимают при поливе. Землю поливают, не снимая банок вокруг них, сохраняя таким образом под ними равномерную влажность.
Через 1,5-2 месяца, укоренившиеся черенки осенью производится рододендрон посадка в ящики с землесмесью состава: кислый торф – 2 части, хвоя – 1 часть, листовая земля – 2 части, песок – 1 часть, и помещают в оранжереи с температурой до 5 градусов. Весной, при наступлении благоприятных погодных условий, саженцы высаживают в открытый грунт в грядки питомника, с той же землесмесью. Защищают их щитами от прямых солнечных лучей. Постоянно следят за влажностью почвы. Если же на черешках появляются цветки из ранее заложенных бутонов, их осторожно выщипывают. На постоянное место саженцы высаживают после того, как будет наблюдаться ежегодный хороший прирост и декоративность кустов.
Размножение Рододендронов отводками
Отводками размножают Рододендроны для получения небольшого количества саженцев. Необходимые условия для их выращивания – плодородная рыхлая почва и высокие грунтовые воды. Так размножают зимостойкие виды Рододендронов Кэтевбинского и Смирнова. Весной выкапывают вокруг куста, глубиной в 3-4 см канавки. На молодых побегах, удалив верхушечные почки и все листья, делают надрез в 3-5 см длиной для образования корней. Осторожно пригибают побеги в канавки, закрепляя их к почве деревянными крючками и прикрывают сфагнумом для сохранения равномерной влажности в почве.
В первый год у отводков появляются очень слабые корни. Только через два года весной молодые растения отделяют от материнского куста и высаживают в питомник на 2 года на доращивание, где и происходит формирование растения. Молодые растения быстро и хорошо растут при оптимальном внесении минеральных удобрений и хорошем уходе. После доращивания их можно высаживать на постоянное место.
Исследования показали, что Рододендроны, выращенные отводками, по долговечности уступают выращенным из семян, но намного крепче тех, которые получены от прививки. Этот способ рекомендуется применять в селекции для размножения и получения зимоустойчивых перспективных сортов Рододендронов.
Размножение Рододендронов делением куста
Этот способ размножения Рододендронов применяется довольно редко, так как получить большого количества растений не удается. Выращенный в питомнике, 3-4-х летнего возраста маточный куст, имеющий много стволов, и отрастающие снизу молодые побеги, делят острой лопатой на несколько частей. Каждая часть должна иметь неповрежденные, хорошо развитые корни и молодые побеги. У основания куста острым ножом удаляют корни.
Так делят весной, до начала их роста, стелющиеся, низкорослые виды Рододендронов Кочи, Золотистого, Кавказского, Понтийского. Разделенные части холодостойких видов рододендрон посадка и уход далее заключается в том, что их высаживают в парники в конце лета, менее зимостойкие – в просторные горшки. Почвенная смесь, как в питомниках, так и в горшках, должна состоять из: листовой земли, торфяной крошки, нарубленного сфагнума и быть рыхлой, влажной, воздухопроницаемой. Растение обильно поливают, защищают от прямых лучей солнца, вносят минеральные удобрения.
Горшки с менее зимостойкими Рододендронами помешают под рамы холодного парника с небольшим утеплением, где они и зимуют. Новые побеги как у растений, высаженных в питомниках, так и перезимовавших в парниках, появляются у основания стеблей через год. В начале лета их высаживают вместе с комом земли на постоянное место. Наблюдения показали, что декоративность растений, полученных этим способом, возрастает с каждым годом.
Размножением Рододендронов прививкой
Наиболее результативный способ вегетативного размножения вечнозеленых Рододендронов – прививка. В ее результате сохраняются особенности и сортовые качества как подвоя, так и привоя. Распространенные методы прививки – копулировка и окулировка. Копулировка включает: прививку в расщеп, под кору, в боковой врез. То есть, черенок привоя приживляется на другое растение (привой). Окулировка – прививка почкой (глазком) привоя на ветвь или стволик подвоя.
При прививке прививочный побег и подвой соединяются, и при их срастании образуется единый организм. Привитый черенок через несколько лет образует собственные корни. При этом, кроны образовавшихся растений формируются от привоя, от подвоя – корневая система. Таким образом, можно вывести как более устойчивые виды к суровым зимним условиям, так и быстрорастущие растения. В качестве подвоя рекомендуется использовать трех-пяти летние растения Рододендронов Кэтевбинского, Понтийского, Смирнова, выращенные в питомниках. На привойные черенки, длина которых – 5-10 см, используют молодые, хорошо развитые однолетние, завершившие рост, полуодревесневшие побеги. Почки-глазки на побегах должны быть хорошо сформированные.
Прививку проводят с конца зимы и весной. В зимнее время прививки проводят в теплицах. При этом подвой подготавливают осенью, до наступления морозов. Его выкапывают из питомника, и высаживают в контейнере или горшке и помещают в теплицы с температурой 5-10 градусов. За 2 недели до прививки, подвой обильно поливают, побеги содержат в воде при температуре 5 градусов. Прививку привоя рекомендуется делать как можно ближе к корням подвоя. Также необходимо, чтобы диаметр подвоя и привоя был одинаков и равнялся бы 8-10 см. Место прививки для хорошего контакта тканей подвоя и привоя, обвязывают изоляционной лентой или лейкопластырем, замазывают пластилином или садовым варом для защиты от высыхания.
Привитые растения не рекомендуется обрызгивать в течении 10-14 дней. Для хорошего срастания подвоя с привоем, рододендрон садовый посадка и уход температура в теплице должна быть 20-22 градуса. Для поддержания равномерной влажности, растение накрывают банками. Кроме того, их необходимо защищать от прямых солнечных лучей во избежание ожогов. В условиях открытого грунта, лучшее время для прививки – первая половина апреля, до середины мая, когда в растениях начинается весенние сокодвижения. Привитые растения рекомендуется ежегодно пересаживать в свежую землю. Причем, при каждой пересадке, необходимо постепенно углублять посадочные ямы. Это дает возможность растениям образовывать свои корни, что способствует быстрому и хорошему развитию их корневой системы. А следовательно, обеспечивает им хороший рост, развитие и долговечность.
Уход при выращивании Рододендронов
В первые годы своей жизни, Рододендроны растут очень медленно. При этом им необходим довольно трудоемкий, заботливый уход, который заключается в следующем:
- поливе;
- внесении удобрений;
- укрытии на зиму;
- обрезке кустов.
Обильный полив этим растениям необходим во время их цветения и в период интенсивного роста кустов, когда закладываются цветочные почки будущего года. Для хорошего роста и развития Рододендронам постоянно требуется повышенная атмосферная и почвенная влага. Поэтому, необходимо проводить регулярное увлажнение почвы и частое обрызгивание кустов, особенно в сухую и жаркую погоду. Для их полива используют воду, не содержащую извести: дождевую, из пруда или реки. Водопроводную воду нужно некоторое время отстаивать.
Улучшать почву вокруг Рододендронов рекомендуется через каждые 3-4 года. Для этого в приствольные круги растений вносится питательная смесь: перепревший коровий навоз и полностью разложившийся компост. На куст 1-2 ведра, и слегка заделывают на глубину. В апреле-мае вносят вместе с водой минеральные удобрения – сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий. Перед началом роста растений вносят жидкий коровяк, а затем в течение лета два раза раствор состава: калийная селитра – 1 часть, суперфосфат – 2 части. Не рекомендуется вносить удобрения высаженным растениям до полного их укоренения, а также поздней осенью, чтобы не вызвать не своевременный рост растений и обмерзание их зимой.
Укрытие на зиму необходимо для того, чтобы Рододендроны хорошо перенесли зимовку в холодных районах и не страдали от недостатка влаги. До замерзания почвы, их обильно поливают. Затем вокруг кустов вбивают колья, высота которых должна быть выше кустов, чтобы при укрытии не помялись ветки и бутоны на их концах. В приствольный круг для утепления корней насыпают слой опавших листьев в 15-20 см. На колья укладывают перекладины, к которым подвязывают защитные материалы – ветки Сосны или Ели, слоем в 10-15 см.
Такая защита вполне достаточна до наступления снежного покрова, который потом надежно защитит цветочные почки даже при наступлении очень сильных морозов. Главное, чтобы все эти защитные укрытия хорошо пропускали необходимый растениям воздух.
Во второй половине апреля защитные укрытия постепенно снимают, следя, чтобы яркое весеннее солнце не обжигало вечнозеленые листья. В районах с мягким климатом, укрытия Рододендронов на зиму служат защитой их вечнозеленых листьев от ожогов зимним и ранневесенним солнцем.
Использование Рододендронов
Рододендроны – это интересные древесные растения. Они красочно смотрятся высаженные в городских скверах и парках, вместе с такими хвойными породами, как Тисы, Туи, Можжевельники. Низкорослые виды Рододендронов – Адамса, Золотистый, Кавказский, Карпатский – как наиболее красочные во время цветения, высаживают группами при оформлении альпийских горок и каменистых садов, а также для создания бордюров. В одиночных посадках эффектно выглядят разрастающиеся вширь, высотой свыше 2 метров, Рододендроны – Кэтевбинский, Смирнова, Крупнейший, Форчуна.
Эти растения имеют красивую форму куста, блестящие, темно-зеленого цвета листья, яркие, собранные в красочные соцветия цветки. Помимо широкого распространения в садово-парковом озеленении населенных мест, Рододендроны ценны как растения, имеющие лекарственные, дубильные, почвозащитные, эфирно-масличные свойства. Так, например, Рододендрон Кавказский имеет почвозащитные свойства; в листьях его содержатся эриколин, обладающий наркотичными свойствами, кроме того, он – хороший медонос. Рододендрон Понтийский – в его листьях содержится 12% танина, который используется для получения дубильных веществ. Из его древесины красивой текстуры изготавливают мебель, столярные и токарные изделия. Он также является хорошим медоносом, дающим обильный взяток. В листьях Рододендрона Золотистого содержится 14% танина, из которого получают дубильные вещества.
Источник