Время для прививки косточковых

Каждый аграрий мечтает иметь в своем саду чудо-дерево, на котором одновременно будут расти два разных сорта яблонь или груш. Чтобы получить такой удивительный экспонат, важно разобраться, когда лучше прививать плодовые деревья. Как показывает практика, это можно делать весной, летом или осенью. Однако есть определенные оговорки, которые стоит учитывать.

Когда лучше прививать плодовые деревья: от весны до осени

В качестве «доноров» необходимо выбирать деревья, которые обладают прекрасными качественными характеристиками. При этом взрослые растения должны плодоносить на протяжении последних 2-х лет. Черенок выбирают здоровый, без каких-либо увечий, повреждений. Оптимальный возраст привоя — 1 год. Зеленый камбий его на срезе ветвей покажет, насколько он молодой. Чтобы точно определить время проведения прививок на плодовых деревьях, стоит знать некоторые особенности развития растений.

При выборе подвоя необходимо обращать внимание на то, чтобы совпадало время плодоношения выбранных сортов, а также форма их кроны. В то же время они должны быть одного вида и с одинаковым темпом роста.

Весенняя прививка или «Доброе утро, природа»

Весной, когда просыпается все живое, начинается интенсивное сокодвижение в растениях. Находясь в таком состоянии, подвой является прекрасной питательной средой для привоя. Подготовку черенков рекомендуют начинать еще с осени, когда культура только входит в состояние покоя. Однако не всегда обстоятельства складываются наилучшим образом. В таком случае их срезают до начала разбухания почек.

Чтобы чужеродные ткани разных растений прекрасно срослись, их рекомендуют прищипывать с марта по июнь. В этот период «полуспящий» привой активно прирастет к подвою.

От разновидности культуры будет также зависеть, когда в апреле прививать деревья. К примеру, для семечковых сортов самым подходящим временем считается начало этого месяца. В большей степени это касается айвы, груши или яблони. Наиболее поздний период для процедуры является 15 июня.

Оптимальные сроки прививки косточковых — с 20 марта по 10 апреля. Это актуально для абрикоса, сливы или вишни.

К тому же стоит отметить, что температура воздуха во время мероприятия не должна быть ниже 10˚С, а ночью — не опускаться до 0˚С. Прививка деревьев в мае чаще всего подходит для вишни. Тем не менее процедуру стоит проводить в том случае, если весна пришла достаточно поздно. В противном случае в слишком жаркую погоду привой просто не приживется.

Прививка деревьев летом: когда жара не помеха

Существует много причин того, почему практикуется прививка деревьев летом (видео ниже). Время и сроки прививания во многом зависят от погодных условий. Процедуру нужно спланировать на пасмурную погоду. Однако важно следить, чтобы не было дождя, иначе древесина может разбухнуть. Летом подходящие часы для мероприятия — утренние или вечерние. К тому же после такого вмешательства подвой необходимо затенить специальным укрытием из ветвей.

Окультуривание деревьев, проведенное летом, сокращает период срастания почти на целый год.

Чтобы обеспечить растению 100% приживаемость, необходимо отрезать привой вместе с небольшим запасом старой коры. Все же стоит помнить, что только к осени садовод сможет понять, оказалось ли успешным это мероприятие.

Осенняя прививка деревьев: какой существует риск

В это время года мир природы дружно готовится идти на зимний покой. К тому же наблюдается частая смена погодных условий. В связи с этим оптимальные сроки прививки деревьев осенью приходятся на сентябрь или начало октября. Для планирования этого ювелирного дела садоводу нужно внимательно следить за температурой воздуха, она не должна опускаться ниже 15˚С.

После 15-20 октября все растения начинают подготовку к зимовке, поэтому сокодвижение в них постепенно останавливается. А именно от этого процесса зависит срастутся ли две части разных растений.

Кроме прочего, необходимо также узнать некоторые секреты того, когда можно делать прищепы на деревьях.

В большинстве случаев многое зависит от техники проведения процедуры:

• для окулировки — до 15 сентября;
• в расщеп или методом копулировки — до начала октября;
• первые дни осени — в кору.

В качестве подвоя для осенних прививок берут только молодые деревья. На взрослых экземплярах приживаемость привоя низко падает.

Конечно, эти сроки не нужно считать незыблемыми, они, своего рода, приблизительные ориентиры. Ведь в южных областях совершенно другой климат, чем в северных, и солнечная погода может продлиться намного дольше.

Прививание плодовых деревьев: все секреты процедуры

В оригинале это хирургическое вмешательство проводят дикорастущим деревьям. Также в качестве подвоя практикуют использовать старые либо сломанные культурные растения. Эти экземпляры являются неизменными источниками питания, а также роста молодых привоев.

К ним с помощью специальных приспособлений прививают:

• почки;
• ветки;
• черенки.

Каждую из этих частей отрезают от коллекционных сортов, поэтому они несут в себе все сортовые признаки материнского растения. Это лишь одна из причин, для чего прививают плодовые деревья. Также при помощи этой процедуры можно получить культурное растение со всеми его сортовыми качествами без лишних затрат финансов и времени. Вдобавок можно повысить морозостойкость абрикосы или привить сразу несколько разных сортов. Некоторые садоводы такой процедурой спасают поврежденные экземпляры. Тем не менее нужно всегда учитывать перечисленные особенности того, когда лучше прививать плодовые деревья.

Размножение культурных растений семенным способом не позволяет сохранить все их сортовые достоинства. По этой причине привойный метод пользуется популярностью среди садоводов.

Мастерство садовой хирургии: копулировка и окулировка

Независимо от того, какие сроки прививки плодовых деревьев выберет аграрий, ему нужно правильно провести само мероприятие.

В садоводстве существуют 3 метода прививания культур:

1. Простая копулировка. Срез привоя и подвоя делается под острым углом. Толщина каждой из этих ветвей должна быть одинаковой.
2. Улучшенная копулировка. Длинный срез каждого черенка визуально делится на 3 части. Потом от края делается продольный надрез глубиной до 10-12 мм. Полученные части соединяются по принципу пазлов.
3. Окулировка. С материнского дерева вырезают одну почку/глазок в виде лодочки (длин — 2-3 см). На подвое делается надрез коры в форме буквы «Т». В полученный «карманчик» вкладывается привой и закрывается.

После такой хирургической операции, нужно как можно плотнее соединить привой и подвой. Чтобы они не распались, место прививки необходимо туго забинтовать. При этом можно использовать изоленту или полоску из полиэтиленового пакета. На каждом сделанном витке ее рекомендуют перекручивать.

Все открытые срезы растения следует смазать садовым варом. Это поможет защитить культуру от многих заболеваний.

Также существует более простой способ прививки деревьев — в расщеп. Для этого необходимо спилить под прямым углом пень и сделать поперечный разрез посередине. В него необходимо вставить клин, чтобы беспрепятственно вложить в отверстие зачищенные ветви, на которых есть по 5 почек. Затем фиксатор вытягивают, а ствол обвязывают. Срез обрабатывают садовым варом.

Узнать больше о том, когда лучше прививать плодовые деревья поможет обычная наблюдательность садовода. Для этого необходимо внимательно следить за тем, как чувствует себя привой, ведь каждая разновидность культуры имеет свои особенности. Более того, климатические условия в каждой местности также отличаются.

 Два сорта на одном стволе — видео

Прививка – самый быстрый способ размножения любых сортов, при котором они не теряют своих качеств. Сортообновление в саду – вещь необходимая. Оно нужно при реконсктрукции деревьев, если те оказались одного сорта или одного срока созревания, или качество данного сорта вас не устраивает, или хочется иметь в саду побольше copтов, а посадить их уже негде.

Прививка косточковых культур весной имеет свои особенности, которые необходимо учитывать, чтобы не получить отрицательный результат. Сокодвижение этих культур начинается раньше, чем у семечковых, но период сокодвижения значительно короче. Поэтому прививки вишни, черешни, алычи, сливы, абрикоса, персика проводятся в первую очередь и закончить их надо до распускания почек. Более поздняя прививка может вызвать сильное камедетечение и ослабить прививаемое дерево. Кроме того, при прививке косточковых после распускания почек (в период интенсивного сокодвижения) сок на поверхности ран быстро подсыхает, и образовавшаяся из него пленка мешает быстрому срастанию прививок. Это особенно заметно у вишни и черешни. Поэтому операции по подготовке черенка и его прививке надо проводить как можно быстрее или же погружать срезы черенков в 1%-ный раствор сахара.

Зимостойкость косточковых культур ниже, поэтому к подбору деревьев надо подходить наиболее ответственно. Для прививки отбирают только здоровые деревья, без повреждений и камедетечения на штамбе и у основания скелетных ветвей. При обрезке нельзя наносить раны диаметром более 3-3,5 см, так как они медленно зарастают.

Косточковые культуры живут недолго, поэтому их следует перепрививать в молодом возрасте. Черешню и абрикос можно прививать в возрасте до 15 лет, вишню и сливу – до 10 лет. В этот период деревья обладают мощным ростом и способны в короткий период восстановить крону, поэтому их можно перепрививать в один год. Деревья старшего возраста перепрививают за 2 года – в первый год половину ветвей, а на второй все остальные. Можно перепрививать либо все дерево, либо определенную его часть. При желании можно привить на одном дереве несколько сортов, главное, чтобы они были близкими по срокам созревания.

Черенки для прививки надо заготавливать от здоровых деревьев. Древесина черенков должна иметь светлую окраску. Для этой цели используют однолетние побеги верхней и средней части кроны, хорошо освещаемой солнцем. Черенки для прививки, особенно у вишни и черешни, должны быть длинными, не менее 40 см, с хорошо развитыми ростовыми почками. На таких черенках закладывается меньше цветковых почек, и вероятность прививки ими черенков будет значительно меньше. Цветковые почки обычно формируются в нижней части побега. Если же после приживания на черенке окажется много «цветух», то надо как можно раньше удалить у них бутоны. Через некоторое время после удаления около основной почки появятся ростовые побеги. Когда они подрастут, из них можно выбрать один наиболее сильный, остальные прищипывают.

У сортов сливы «цветухи» встречаются реже, чем у вишни. Обычно это характерно для скороплодных сортов, но так как у сливы почки бывают смешанные, то после удаления бутонов черенки хорошо развиваются.

Для зимней и весенней прививки побеги заготавливают осенью после листопада, но до наступления сильных морозов. После легких зим их можно заготовить и весной до набухания почек. Хранят черенки или присыпанными землей в саду, или во влажном песке в подвале. Можно хранить в снегу, присыпанном во избежание его растаивания торфом или опилками. Важно чтобы до начала прививки они были свежими, но находились в состоянии покоя и с непроросшими почками.

Вначале выбирают способ прививки. Их много – около 150. Прививку проводят или до начала сокодвижения (копулировка, в расщеп, в приклад), или с началом сокодвижения (за кору).

Начинают прививку с обрезки дерева. Обрезку проводят в тот же день, чтобы срезы не засыхали. Толстые ветви обрезают пилкой, а затем срезы зачищают садовым ножом. При большом диаметре среза ветки её прививают 3-4 черенками, при меньшем достаточно 1-2.

Черенок для прививки готовится очень тщательно. Здесь нужна чистота и аккуратность. Побег перед нарезкой из него черенков протирают тряпочкой, прививаемую ветку очищают от побелки, грязи и пыли. Прикасаться к срезу на черенке руками нельзя, так как на него может попасть инфекция, что ухудшит приживаемость. Черенки нарезают так, чтобы они имели 3-4 почки, более длинные имеют меньшую силу роста. Нижний конец среза должен иметь плоскость соприкосновения с привоем около 3 см.

Лучше понять технологию различных способов прививки можно, внимательно изучив их на рисунках.

Копулировка хороша для вишни и черешни, потому что она проводится до начала сокодвижения, и сок в этот период не засыхает. Суть её в том, что на черенке и подвое (ветке) одинаковой толщины делают косые срезы одинаковой длины (до 3 см) и прикладывают их друг к другу, затем накладывают обвязку и обмазывают замазкой. При улучшенной копулировке на срезах делают зарезы (язычки), что лучше скрепляет прививки.

При прививке в расщеп торец ветки расщепляют ножом по центру. На нижнем конце черенка делают два косых среза на клин одинаковой длины. При более толстом диаметре среза на подвое готовят два черенка. С помощью садового ножа черенок вставляют в раскол, чтобы его кора и камбий с одной стороны совпали с корой и камбием ветки. Прививку как можно туже обвязывают и обмазывают. Садовый вар при обмазке не должен попадать в сам расщеп, так как он будет мешать срастанию.

Проста по исполнению и дает хорошие результаты прививка за кору. Она приемлема для сливы, алычи, абрикоса. Для этого срезают нужную ветку, срез зачищают и сбоку вдоль ветки делают разрез коры длиной около 5 см. Затем выступом ножа отводят кору в сторону и вставляют подготовленный черенок так, чтобы косой срез лег на древесину. После этого кору прижимают и туго обвязывают.

При всех способах прививки черенки туго обвязывают синтетическими пленками, синей изолентой или лейкопластырем. Места срезов и верхушки черенков после обвязки обмазывают садовым варом, но делают это так, чтобы он не попал в рану.

При прививке косточковых культур необходимо учитывать совместимость прививочных компонентов, иначе они даже при хорошей приживаемости плохо растут и могут погибнуть. Хороший результат при прививке дает защита черенков и торцов срезов прививаемых ветвей от прямых солнечных лучей полиэтиленовыми мешочками или бумажными цилиндрами. Их длина должна быть на 10-12 см больше черенка. В мешочках создается влажный микроклимат, и приживаемость прививок улучшается. Время снятия обвязки зависит от силы роста прививки. При небольшом диаметре среза и хорошем росте обвязку можно снимать через 2-3 недели. Если диаметр среза большой, обвязку снимают следующей весной. Однако в любом случае до снятия обвязки необходимо следить, чтобы она не врезалась в кору, и периодически её ослаблять.

Чтобы избежать поломки черенков ветром или птицами, к ветвям можно подвязать рейки или палочки, выступающие выше места прививки.

Обычно побеги у косточковых культур быстро растут и образуют длинный прирост. Поэтому их нужно направлять в разные стороны, формируя крону. Для этого их подвязывают к шипу или боковым рейкам, которые предохраняют их от обломов ветрами или птицами. Подвязывать лучше шпагатом в нескольких местах. По мере роста подвязку повторяют.

Чтобы рост прививок у косточковых не затягивался и побеги вызрели к зиме, летом их прищипывают. В этом случае они раньше заканчивают рост, лучше зимуют и быстрее вступают в плодоношение. Если прирост сильный, но без разветвления, его также надо прищипывать, вызывая тем самым цветение. Не следует забывать регулярно удалять образующуюся на ветвях привоя поросль и волчки, чтобы они не загущали крону и не ослабляли прививку.

Если прививка не прижилась, но идет хороший волчок, его можно летом заокулировать. Или же повторить прививку на следующую весну, обновив срез на 10 см ниже.

Следующей весной, если срастание прививки хорошее, обвязку снимают, вырезают шип и замазывают рану садовым варом. Если прививали несколькими черенками, выбирают наиболее мощный, а вспомогательные побеги сильно укорачивают и оставляют до заживления ран. Если дерево было сильно обрезано, для быстрейшего восстановления кроны вспомогательные побеги не вырезают, а отгибают и подвязывают, формируя тем самым крону. Питающие ветви удаляют, срезая на кольцо, если это планировалось, или же перепрививают.

Не забудьте подкормить перепривитые деревья весной азотными удобрениями для усиления роста, а к осени калийными и фосфорными – для повышения зимостойкости.

Н. Цынгалев.