Как держать собаку при прививке
Ваш_Ветеринарный_Врач все записи автора
Несмотря на расхожее мнение, что бывалый ветеринар должен быть не раз покусан, это не так. Настоящий опытный ветеринарный врач всегда бережёт свои руки (ноги, шею ит.п.) и руки хозяев от лишних ран. Как он это делает? Давайте с вами узнаем это.
.«Лучшая фиксация животного – это его хозяин»
Несмотря на большие познания в физиологии и психологии домашних питомцев, ветврач не может с первого взгляда выявить всех нюансов поведения животного. А хозяин знает их досконально и часто может предугадать, как поведёт себя его питомец при том или ином способе фиксации.
Пример из жизни: На приём пришла достаточно хрупкая женщина с кобелём, кавказская овчарка, 3 года. Животное спокойное, позволило провести пальпацию брюшной стенки, аускультацию грудного отдела, осмотр ротовой полости. Но, когда дело дошло до термометрии и внутримышечных иньекций испугалось и стало очень подвижное – совершало прыжки в сторону на метр, что в небольшой смотровой, обставленной стеклянными шкафами могло закончиться плачевно.
Предложение ветврача зафиксировать животное на столе (станка для фиксации не было) не вызвало понимания у пса и хозяйки. Собака приходила в возбуждённое состояние и всё реже стала подпускать к себе ветврача. Забыл добавить – намордника у хозяйки не было, а на больничные намордники пёс презрительно скалился.
Вставал вопрос о медикаментозном успокоении животного, что, впрочем, не самый лучший способ. И тут хозяйка, повторюсь, довольно хрупкого телосложения женщина, подводит возбуждённого пса к подоконнику, под которым расположен чугунный радиатор батареи. Дело было в отопительный период, и батарея достаточно хорошо грела. Ловким движением женщина пропустила поводок через отопительную трубу, притянула голову пса к батареи. А остатком поводка притянула к батарее тело собаки и навалилась на него своим весом. После этого пёс позволил спокойно провести ректальную термометрию и выполнить необходимые иньекции. Все манипуляции заняли не больше трёх-четырёх минут, после чего пёс был освобождён, но уходить от батареи он не спешил. По словам хозяйки, в щенячем возрасте пёс сильно промёрз и с тех пор очень любит греться у любого источника тепла.
В данном случаи батарея сыграла роль станка для фиксации, а тепло – дополнительный элемент успокоения.
«Фиксация нужна всегда»
Каким бы не было спокойным и адекватным животное на приёме, оно остаётся животным в основе поведения которого лежат безусловные рефлексы. А именно: если его что-то испугает или причинит боль, то оно, либо постарается убежать, либо нападёт на источник боли. Спокойное поведение – это всего лишь низкая чувствительность (или степень «терпимости» боли) и устойчивый к стрессу тип нервной системы в обычных условиях обитания животного.
А при осмотре у врача всегда есть риск надавить на больное место или напугать животное неожиданными методами исследования (некоторые с подозрением относятся даже к фонендоскопу). И поэтому на слова хозяев: «Он у нас смирный, мухи не обидит», я всегда прошу подержать питомца. Потому что если он будет смирно себя вести при различных манипуляциях, то всё пройдёт быстро и незаметно, а если попытается вдруг рвануться или укусить, но будет зафиксирован, то… всё пройдёт быстро и незаметно. «А если нет разницы», то лучше подержать.
«Одна кошка стоит двух собак»
Обычно фиксация собаки заключается в наморднике и поводке. Надевая намордник, мы исключаем 75% возможных травм, а фиксируя шею поводком к неподвижной опоре (фиксирующего станка, ножке стола, водопроводной или отопительной трубе) или просто прижимая к полу мы исключаем ещё 15% возможных увечий.
Ну а если лишим пса опоры ( приподнимем задние конечности или повалим на бок или спину), то исключим почти любую возможность животного сопротивляться. «Почти» – потому что знавал я псов, которые даже в таком положении ещё и лягались как лошади.
Но всё совсем по-другому с кошками. Во-первых в отличие от псовых, у которых зубы – основной инструмент нападения, защиты, разделки пищи, кошачьи имеют в дополнение ещё и острые когти. И рефлекторные движения этих лап с когтями направлены на разрыв добычи. А значит фиксация пасти в намордник (что тоже сложнее, чем у собак!) не исключает большей половины травм.
Во-вторых большинство кошек достаточно гибки, а размеры тела часто обманчивы. Сам неоднократно наблюдал, как двое-трое крепких мужчин еле справлялись с разгневанной «кошечкой» весом в 3-4 кг.
Ну а в-третьих, психология кошки такова, что даже будучи хорошо зафиксированной, она всё равно будет ждать малейшее послабление, малейшую неосторожность со стороны фиксирующего, чтобы воспользоваться ею и вырваться на свободу, причинив по мере сил как можно больше урона «обидчикам». Вам страшно? Мне нет. А вот чтобы стало совсем страшно, есть:
В-четвёртых – даже в наморднике, кошка способна исключительно силой голоса вывести из равновесия взрослого человека. Какие только «рулады», крики и рыки иногда приходится выслушать, чтобы банально замерить температуру. Возможно, это говорит в нас память предков, что прятались в ветвях деревьев и от одного только рыка леопарда холодели от страха.
Ну что, вы всё ещё считаете, что кошку проще зафиксировать, чем собаку?
Однако, зафиксировать кошку бывает проще чем собаку. Достаточно одной рукой (в зависимости какая рука у вас рабочая) взять животное за кожную складку в шейно-заушной области и дальше либо вытянуть животное навесу, либо слегка прижать его к твёрдой поверхности. Но ещё чаще иногда просто ничем не фиксировать, а выполнять манипуляции мягко и ласково, словно играя с животным. Кошки очень ласковые животные.
А теперь коротко о том, как же правильно фиксировать животных.
Для спокойных животных :
Собак фиксируют за поводок, слегка наклоняя голову к земле. Лучше если хозяин разговаривает с животным, а врач двигается медленно и плавно и тоже разговаривает с животным, переодически поглаживая его по шерсти. Внутримышечные иньекции производят в бедренную мышцу приподнятой задней ноги. Подкожные – в область холки, предварительно отвлекая животное поглаживаниями или лёгкими похлопываниями.
Кошек фиксируют за кожную складку полной ладонью (а не двумя пальчиками!) слегка прижав животное с твёрдой поверхности. Второй рукой запрещено манипулировать перед мордой животного! Никаких поддержек пасти снизу или под грудь. Внутримышечные иньекции – в правое или левое бедро, приподнимая животное навесу. Подкожные – в область холки в положении «навесу» или прижатым к твёрдой поверхности.
Для возбуждённых животных:
Собакам надевают намордник или накладывают на морду петлю в виде восьмёрки. Хозяин фиксирует шею за поводок одной рукой, другой под грудь или живот собаки, слегка приподнимая.
Кошкам надевают намордник, если такового нет, то фиксируют за кожную складку в шейно-заушной области одно рукой (перед мордой руками не манипулировать!). Другой рукой фиксируют обе задние лапы в области голени.
Для агрессивных животных:
Собаку фиксируют не менее двух человек. Надевают намордник, за ошейник фиксируют в станке или к любой неподвижной опоре, либо укладывают на бок или спину.
Кошку фиксируют не менее двух человек. Надевают намордник. Сажают в специальную сумку-фиксатор. Либо одной рукой фиксируют за кожную складку (осторожно! держать крепко!), другой рукой фиксируют передние лапы в области предплечья. Второй человек фиксирует задние лапы в области голени.
Есть ещё одно правило при фиксации животных:
«Чем меньше шансов у животного вырваться, тем спокойнее оно себя ведёт»
Если вы хорошо зафиксировали собаку или кошку, животное это чувствует и не делает попыток вырваться. Но только до того момента пока вы где либо не ослабили хватку. Будьте внимательны при фиксации животного. Чем крепче вы держите, тем быстрее совершатся все лечебные манипуляции и тем быстрее вы сможете освободить своего питомца.
Здоровья вам и вашим животным!
Порада В.Б. ,ветеринарный врач.
Данная статья была скопирована с сайта https://yourvet.ru/Statyi/Statyi.htm
Источник
Ветеринарный врач на приеме должен провести клинический осмотр, при этом не все питомцы позволяют это сделать. Ветврач даже с большим опытом работы не может с точностью спрогнозировать, как животное себя поведет в той или иной ситуации, а вот хозяин, напротив, знает и чувствует своего питомца.
Фиксация на приеме нужна всегда
Если Ваше животное дома спокойное и адекватное, то на приёме Ваш друг может кардинально измениться по причине испуга или причиненной ему боли. Он будет стараться убежать, либо нападёт на лечащего доктора, ведь при осмотре не исключено, что врач может причинить ему дискомфорт или напугать животное не только неожиданными методами исследования, но и даже таким безобидным инструментам, как фонендоскоп.
С зафиксированным питомцем, осмотр его либо проведение лечебных и профилактических манипуляций пройдет гораздо быстрее, тем самым:
- вы сэкономите свое время,
- период стресса у животного сократиться до минимума,
- ваш питомец не нанесет вреда, в виде царапин и покусов, ни ВАМ, ни доктору.
Животное должно быть надежно зафиксировано даже для проведения малейшей манипуляции. Особенно это относится к процедурам, связанными с небольшими болевыми ощущениями и где от врача нужна точность.
Лучшая фиксация животного – это его хозяин.
Однако, в случае, если хозяин не может самостоятельно правильно зафиксировать животное, специалисты нашей клиники могут оказать услугу по фиксации питомца без участия хозяев.
У собак основным инструментом нападения, защиты и разделки пищи являются зубы, а вот у кошек бонусом к мерам защиты и нападения идут еще и острые когти.
Кошки достаточно гибкие животные, и надежно ее зафиксировать, даже с весом в 3-4 кг бывает достаточно сложно.
Психология кошки значительно отличается от психологии собак, таким образом. Кошка, даже будучи хорошо зафиксирована, всё равно будет ждать малейшего послабления либо малейшую неосторожность со стороны фиксирующего, и если такой шанс ей выпадет, она его уж наверняка не упустит, причинив при этом как можно больше урона своему обидчику.
«Чем меньше шансов у животного вырваться, тем спокойнее оно себя ведёт». Необходимо хорошо зафиксировать животное, так как оно это будет чувствовать, и не будет пытаться вырваться. Будьте внимательны и осторожны при фиксации животного. В случае ослабления хватки, питомец может не только убежать, но и нанести вред, как Вам, так и доктору.
ЧЕМ лучше и правильнее ВЫ БУДЕТЕ ДЕРЖАТЬ СВОЕГО ПИТОМЦА, ТЕМ БЫСТРЕЕ ВЕТЕРИНАРНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СОВЕРШИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ.
Фиксация спокойных животных
Собак фиксируют за поводок, при этом необходимо слегка наклонить его голову к полу. Во время проведения лечебных, профилактических или диагностических манипуляций хозяину рекомендовано разговаривать со своим питомцем, поглаживать и лёгко похлопывать его, что бы он чувствовал себя под Вашей защитой.
Для проведения внутримышечной инъекции хорошо подходит бедренная мышца приподнятой задней ноги собаки. Подкожные проводятся в область холки, предварительно отвлекая животное поглаживаниями.
Кошек фиксируют за кожную складку всей ладонью, при этом необходимо слегка прижать животное к твёрдой поверхности. Внутримышечные инъекции – в правое или левое бедро, приподнимая животное навесу. Подкожные – в область холки в положении «навесу» или прижатым к твёрдой поверхности.
Фиксация возбуждённых животных
Возбужденным собакам надевают намордник либо накладывают на морду петлю в виде восьмёрки. Затем, хозяин фиксирует шею своего питомца за поводок одной рукой, а другой рукой поддерживает грудь или живот собаки, при этом слегка ее приподнимая.
Кошкам надевают намордник, если такового нет, то фиксируют за кожную складку в шейно-заушной области одной рукой. Другой рукой фиксируют обе задние лапы в области голени.
Нельзя манипулировать перед мордой питомца руками.
Фиксация агрессивных животных
Собаку фиксируют как минимум два человека. Надевают намордник, за поводок фиксируют к любой неподвижной опоре (станок, ножка стола, водопроводная или отопительная труба), либо укладывают на бок или спину.
Кошку фиксируют два человека. Обязательно необходимо надеть намордник и посадить в специальную сумку-фиксатор.
В случае отсутствия сумки, фиксация проводится следующим образом: один человек одной рукой надежно фиксируют кошку за кожную складку, а другой рукой фиксируют передние лапы в области предплечья, при этом второй человек фиксирует задние лапы в области голени.
ПЛЕД ИЛИ ПОКРЫВАЛО «хороший надежный друг» ветврача и хозяина для усмирения строптивых животных.
Накинув на животное большую тряпку надежно можно спрятать и, то чем они кусаются и, то чем они царапаются, потом только надо суметь найти ту часть тела, которая нужна для манипуляций и обследования.
Источник
Многие из нас были вынуждены лечить своих собак — я не исключение. Уколы своим собакам я начала делать лет с 15-ти (когда поступила в медучилище :)) и продолжаю по сей день. Собакам, разумеется, данная процедура совсем не нравится. Хотя лично у меня никогда не было проблем с уколами, есть несколько способов, чтобы минимизировать стресс, причиняемый ими.
Конечно, делать укол, не зная, к какому концу собаки подойти :), не следует. Лучше всего попросить ветеринара научить вас. В домашней обстановке собака будет нервничать гораздо меньше, чем если вы поведете её в ветклинику.
В самой процедуре ничего сложного нет, особенно просты подкожные инъекции, но требуется некоторое минимальное мужество 🙂 Чем быстрее, решительнее вы колете, тем легче собака перенесет неприятный для неё опыт.
У меня есть такой, можно сказать, профессиональный прием — я всегда болтаю, когда делаю человеку укол. Особенно хорошо что-нибудь спросить. Человек невольно задумывается над ответом. В этот момент он перестает концентрироваться на предстоящем уколе и расслабляется. С собаками я применяю ту же тактику — разговариваю с ними во время процедуры.
Так же рекомендуется погладить собаку, сделать ей легкий, успокаивающий массаж перед тем, как колоть, чтобы снизить возбуждение. Если собака должна лежать под капельницей — можно делать массаж всё это время. Хотя я не пробовала этот прием — я всегда стараюсь закончить дело побыстрее. Ведь чем дольше тянешь, тем сильнее собака нервничает.
Можно дать собаке обнюхать лекарства и все принадлежности для инъекции (игла при этом, разумеется, должна быть закрыта защитным колпачком). Перед инъекцией не забудьте выпустить воздух из шприца и всегда внимательно проверяйте кончик иглы.
Мне попадались бракованные иглы с загнутым кончиком. Если уколоть такой иглой, то в момент, когда её вынимаешь, она рвет ткани, как рыболовный крючок. Мне доводилось и уколоть собаку такой иглой по невнимательности, и испытать такой укол на себе. Это чрезвычайно болезненно, смею вас уверить. С тех пор я всегда проверяю иглы.
Подкожные инъекции делаются в область холки — шкура на холке чуть оттягивается вверх и укол производится в получившуюся складку. Внутримышечные инъекции лучше всего делать в толстую бедренную мышцу, хотя её иногда нелегко нащупать под пушистыми “штанами” :))
В момент укола собаку лучше всего зафиксировать между ног и делать укол стоя, наклонившись к собаке. Но это вопрос личного удобства. Главное, не сжимайте собаку слишком сильно и уж конечно, не валите её на пол и не призывайте никого её держать. Вот это уже будет полноценный стресс, куда более сильный, чем от слабенького укола иглой. Постарайтесь успокоить собаку и договориться с ней “миром”.
Можно призвать помощника, который в момент укола будет отвлекать собаку лакомством.
Не вводите лекарство очень быстро — это вызывает неприятное ощущение, даже если препарат не жгучий. А попадаются и такие, например, антибиотики цефалоспоринового ряда. Вводить такой препарат нужно максимально медленно. Обязательно уточните у ветеринара этот момент — болезненны ли инъекции, которые он назначает собаке.
После процедуры обязательно угостите собаку и похвалите её за мужество, с которым она выдержала испытание!
Не стоит разрешать собаке играть с использованным шприцем, даже без иглы. Если лекарство окажется жгучим и попадет на слизистые, это совсем не улучшит отношение собаки к шприцам. К тому же крупная собака может легко разгрызть тонкий шприц и нажраться пластмассы.
Если собаке предстоит длительный курс уколов, можно поиграть с ней в игру “Взгляни на шприц” — это что-то вроде адаптационного тренинга. Суть игры в поощрении собаки, когда она смотрит на шприц и интересуется им. Таким образом шприц из наводящего ужас предмета превращается в нечто занимательное, к тому же, связанное с получением лакомства.
Конечно, вряд ли собака полюбит этот доставляющий боль предмет, но всё-таки стресс будет меньше. И, возможно, вам не придется добывать собаку из-под ванны, чтобы сделать укол.
Постарайтесь не удерживать собаку силой. Честно говоря, я не представляю, как это возможно — удержать собаку весом больше 30кг, если она твердо решила не даваться в руки. Тут надо действовать уговорами. Старайтесь не нервничать, не раздражаться, говорите с собакой мягко, спокойным голосом. Сюсюкайте на здоровье, если это помогает и не бойтесь выглядеть глупо.
Помните, что собака, как маленький ребенок, не понимает, что от болезненной процедуры ей будет польза. Она может перетерпеть её только если доверяет вам. Говорите с ней ласково, не ругайте и не кричите на неё, даже если она сопротивляется.
И главное — повторюсь — старайтесь не держать силой. Максимум слегка придерживать, только для фиксации, например, в сам момент укола. Невозможность освободиться — очень сильный стрессовый фактор. Собака легко может начать паниковать и ваши дальнейшие лечебные манипуляции сильно усложнятся.
При написании статьи использованы материалы статьи Анны Проняковой «Лечим собаку в домашних условиях. Как снизить стресс от уколов».
Источник
Ветеринарный врач объясняет, как подготовить домашнее животное к вакцинации, почему нельзя менять режим дня и питания животного после прививки, а также чем опасны укусы клещей для собак.
ПОДГОТОВКА ЖИВОТНОГО К ВАКЦИНАЦИИ
Во-первых, прививку нужно делать раз в год, желательно к весне. Во-вторых, к прививке животное нужно подготовить. Прежде всего необходимо дать кошке или собаке глистогонное, сделать это нужно за десять-четырнадцать дней до прививки, доктор обязательно перед вакцинацией вас об этом спросит. Теоретически, можно обойтись и без антипразитарных препаратов, особенно если прививка делается в зимний период, но многие врачи вам откажут. Если глистогонное дали, но в течение двух недель прививку по каким-то причинам сделать не удалось, давать препарат повторно не нужно, в течение месяца-полутора эффект сохраняется.
ТРИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ АНТИПРАЗИТАРНОГО ПРЕПАРАТА, СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ СОГЛАСНО ВОЗРАСТУ, ОТСУТСТВИЕ НА МОМЕНТ ВАКЦИНАЦИИ АКТИВНЫХ ЖАЛОБ, ТО ЕСТЬ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ МОЖНО ТОЛЬКО ЗДОРОВОМУ ЖИВОТНОМУ.
К вакцинации допускаются только клинически здоровые животные: без температуры, с нормальным стулом, жаждой и мочеиспусканием, аппетитом, без изменений в привычном поведении.
Когда мы делаем животному прививку, нужно понимать, что мы практически заставляем его переболеть в лёгкой форме теми болезнями, от которых прививаем. Нужно быть готовыми к тому, что после прививки может быть однократный понос, однократная рвота, однократное повышение температуры, отказ от корма в течение суток, вялость, аллергическая реакция на биологический препарат.
В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ СУТОК ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ЗА ЖИВОТНЫМ НУЖНО БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСМАТРИВАТЬ. НУЖНО ПОНИМАТЬ, ЧТО ПРИВИВКА — ЭТО НАГРУЗКА НА ОРГАНИЗМ.
Во избежание дополнительных стрессов рекомендуется до и после прививки не менять вообще ничего. В течение двух недель после прививки как гуляли с животным, так и гуляйте, в том же режиме — не дольше и не меньше; как кормили, так и кормите — не больше, не меньше, корм не менять; как вы с животным общались, так и продолжайте общаться. Нужно учитывать, что посещение клиники — это уже сам по себе стресс, особенно для домашних животных, не покидающих квартиры, не нужно усугублять, показывая животному собственное волнение.
УЧИТЫВАЯ, ЧТО ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ КАКИЕ-ЛИБО ИЗМЕНЕНИЯ, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ВАКЦИНИРОВАТЬ ПЕРЕД ДЛИТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКОЙ, ТАК КАК НАЛОЖИТСЯ СТРЕСС, МОГУТ БЫТЬ ОСЛОЖНЕНИЯ.
Даже если вы не выезжаете в другую страну, а передвигаетесь по России или вообще в пределах своего региона, даже если собираетесь на дачу, поездку с животным придётся отложить. Во-первых, стресс от поездки может спровоцировать осложнения после прививки, во-вторых, пока животное не переболело вакцину и не наработало иммунитет, оно теоретически уязвимо для инфекций. Не стоит думать, что на следующий день после вакцинации животное уже в безопасности на случай любых контактов. Наоборот, сразу после прививки иммунитет на некоторое время проседает, организм становится даже более уязвимым.
Что касается технической стороны, мы чаще всего делаем укол в холку. Дело в том, что само место инъекции, место введения частей микроорганизмов, на которые вырабатывается иммунитет, может после прививки чесаться, как глубокая царапина. Холка — это наиболее защищённое от расчёсывания и разлизывания место. До холки животное дотянуться, как правило, не может, поэтому и инъекции, и капли от паразитов делаются на холку, туда же вводятся чипы, даже берём мы агрессивное животное именно за холку, потому что так меньше шансов, что оно дотянется и укусит. Хотя на самом деле с точки зрения эффективности нет разницы, куда вакцину вколоть. Как мы знаем, животных в дикой природе, в заповедниках и парках вакцинируют, если это нужно, из специального ружья — куда попадут. Домашним животным делаем в холку именно из соображений защиты от расчёсывания. Введение вакцины в холку абсолютно безболезненно.
БОЛЕЗНИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ЧЕРЕЗ УКУСЫ КЛЕЩЕЙ
Болезни животных, даже если они схожи с аналогичными болезнями людей, всегда специфичны. Животные болеют многими заболеваниями, которые передаются через укусы клещей, но опасного для человека энцефалита среди них нет. Клещевым энцефалитом болеют люди. Людям делают прививки от клещевого энцефалита, животным тоже делают некоторые специфические прививки.
НАПРИМЕР, В НАШЕЙ ЗОНЕ ОПАСНАЯ ДЛЯ СОБАК БОЛЕЗНЬ, ПЕРЕНОСИМАЯ КЛЕЩАМИ, — ЭТО БАБЕЗИОЗ, ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ — ПИРОПЛАЗМОЗ. СОБАКИ ОТ НЕЁ УМИРАЮТ, ПРИЧЁМ ОЧЕНЬ БЫСТРО.
От бабезиоза есть вакцина, но она, скажем так, недостаточно эффективна, во-вторых, она так и не прижилась в ветеринарии по следующей причине: иммунитет на эту инфекцию нестерильный. Стерильный иммунитет — это когда возбудителя нет, но есть антитела к нему. А при нестерильном иммунитете необходимо постоянно содержать в организме возбудителя, чтобы поддерживать уровень антител. Таким образом, если животное вакцинировано от пироплазмоза, анализ крови всегда будет положительным на пироплазмоз. Врач видит клинические признаки, и ему сложно определить: нужно проводить специфическую терапию или нет? Делается анализ, анализ положительный на пироплазмоз. При этом животное может быть больно другой опасной инфекцией, но положительный результат на бабезиоз будет сбивать с толку и смазывать клиническую картину. Из-за подобных диагностических сложностей, а также некоторых других минусов, вакцина и не прижилась. Например, с ней часто получалось, как с человеческой вакциной от гриппа: если делается прививка на слегка ослабленный иммунитет, на следующий день человек может заболеть. Так же и с собаками.
Вообще клещи — это огромная опасность, как для людей, так и для животных. Если раньше достаточно было побрызгаться аэрозолем, а на животное надеть противопаразитный ошейник, то теперь клещам плевать на эти меры предосторожности, их находят иногда под самым ошейником, клещи научились приспосабливаться ко всем тем ядам, которыми их травят и отпугивают. К тому же они стали намного лучше приспосабливаться к окружающей среде, выживать и даже зимовать. В моей практике был случай, когда привели собаку, подхватившую пироплазмоз в январе. Оказалось, что живой заразный клещ зимовал в горшках с комнатными растениями, что стояли в утеплённой части подъезда на лестничной клетке.
Михаил Шеляков, ветеринарный врач, хирург
Photo by Krista Mangulsone on Unsplash
Больше статей на justtalks.ru
Источник