Когда можно делать прививку гибискуса
Именно китайская роза еще несколько десятков лет назад во многих домах была олицетворением тепла и уюта. В моем родительском доме тоже в большой кадке рос махровый гибискус красного цвета. Я всегда вспоминала о нем, встречая на цветочных выставках прекрасные гибискусы необыкновенных окрасок. Первое время думала, что сортовые размножаются так же просто, как и «бабушкины», пыталась укоренять их обычным способом. Было у меня несколько неудачных попыток… А потом на глаза попалась книга, в которой шла речь о прививке сирени, и я решила попробовать привить гибискус способом копулировки.
Копулировка
Если нет возможности сразу привить черенок, то удаляю с него все листья, оставив только почки, срез обматываю влажным мхом сфагнумом и заворачиваю в полиэтиленовый пакет. В таком состоянии черенок гибискуса может храниться 1 -3 дня.
В качестве подвоя использовала самый обычный красный гибискус, привой – одревесневший черенок. Все листья на нем удалила, оставив только точки роста.
На привое и подвое сделала косые срезы так, чтобы они совпадали, место соединения обмотала скотчем шириной 10 мм, клейкой поверхностью наружу, чтобы впоследствии можно было снять ленту, не повредив место прививки. С подвоя ниже места прививки удалила все точки роста.
После всех процедур накрыла растение пакетом и поставила под лампу дневного света.
Надо сказать, что первый раз из 5-ти привитых черенков прижился только один. Позже, практикуя этот способ размножения, поняла, что при обмотке слабо затянула место прививки, и срезы просто сдвинулись.
Окулировка
Сейчас я прививаю свои гибискусы методом окулировки – «вставки» почки в кору подвоя.
При таком способе прививки больше вероятность приживаемости. Окулировку на гибискусах проводят так же, как и на цитрусовых: в разрез Т-образной формы на коре подвоя вставляют глазок, взятый с одревесневшего черенка гибискуса.
Перед окулировкой ставлю его в воду на 1,5-2 часа.
На стволе подвоя (2-летнего гибискуса) определяю место прививки – с гладкой корой, без почек. Затем осторожно делаю на коре не очень глубокий поперечный надрез, после – от середины поперечного сверху вниз – продольный (неглубокий, длиной не более 1,5 см) и косточкой окулировочного ножа немного раздвигаю надрезанную кору, готовя место для прививаемого глазка. Кору сразу возвращаю на место, оставляя в самом верху надреза отверстие для введения глазка.
Остается самая ответственная процедура – срезка почки с черенка. Срезать почку необходимо с корой и тонким слоем древесины. Стараюсь одним движением срезать наиболее крупный глазок со средней части черенка, после чего быстро вставляю почку в Т-образный разрез на подвое и плотно забинтовываю обвязочной лентой (ее продают в магазинах по продаже садового инвентаря). При окулировке не стоит использовать изоляционную ленту или скотч. Накрываю прозрачным пакетом и ставлю в светлое место без попадания прямых солнечных лучей.
Через 1-1,5 месяца можно увидеть, прижилась прививка или нет.
Формировка кроны
Перед прививкой важно решить, как будет формироваться гибискус. Если в форме штамбового дерева одного сорта, то нужно прививать несколько почек одного сорта с разных сторон ствола, удаляя с привоя все собственные точки роста. Для штамба берите высокий подвой в один ствол (гибискус черенкуют и выращивают без прищипывания центрального побега до определенной высоты).
Если формируете куст, состоящий из одного сорта, прививаемые почки должны располагаться невысоко от основания растения, чтобы ствол не выглядел «оголенным».
Но все же очень удобно прививать несколько сортов на одно растение. Так можно собрать коллекцию, не занимая много места. Увидеть на кусте одновременно цветы разных сортов доводится не часто: цветы держатся 1-2, максимум 4 дня. Но очень интересно наблюдать, как на одном растении один за другим с весны до осени (при подсветке и в зимнее время года) распускаются разные по окраске цветки гибискуса. При прививке разных сортов я удаляю с подвоя все точки роста, находящиеся ниже места прививки, а все скелетные ветви, которые находятся выше, – укорачиваю наполовину до момента прививания. Когда становится очевидно, что окулировка прошла с успехом, – подрезаю ветви еще раз, чтобы они не заглушали рост привитых почек.
Советы
• При покупке взрослого гибискуса в магазине обратите внимание на ствол растения. Если на нем видны утолщения – это места прививок. Значит, сорт тяжело черенкуется и плохо дает корни. Также, покупая черенки, стоит обращать внимание на ствол материнского растения. Если он гладкий, значит, гибискус можно размножить черенком.
• Лично у меня лучше всего приживались весенние прививки. Летние, случалось, засыхали.
• Прививка – это вынужденный способ размножить гибискусы, плохо наращивающие корневую систему. Считаю, что не стоит прививать сорт, который и без того хорошо дает корни. Это пустая трата времени и сил. Я часто слышала, якобы привитые гибискусы на развитой корневой системе зацветают раньше. Я не заметила особой разницы в сроках цветения корнесобственных и привитых растений.
• Не стоит экспериментировать, прививая почки пестролистного гибискуса на подвой с зелеными листьями, такая процедура обречена на провал.
• Не стоит брать в качестве привоя почки только что купленного в магазине голландского гибискуса. Такая прививка не приживается, поскольку растения «перекормлены» препаратами, сдерживающими рост. Чтобы использовать голландский гибискус для привоя, его необходимо пересадить в свежую землю, обрезать все побеги наполовину. Через 1-1,5 года кончится действие препарата, сдерживающего рост, и отрастут новые побеги, с которых можно брать почки.
• За 3-4 недели перед окулировкой желательно не подкармливать растения, которые будут использоваться в этом процессе.
• Если гибискусы обрабатывали препаратом «Атлет», задерживающим рост, не стоит использовать их в качестве привоя или подвоя в течение 3-4-х месяцев.
• Если прививка прижилась, удобрять привитое растение необходимо только тогда, когда из почки разовьются полноценные листья.
Источник
23 декабря 2020 / Наталья Гарелина
Коллекцию гибискусов при недостатке места можно собрать на одном растении. Достигается это путем окулировки – прививки «глазком» – нескольких сортов.
Прививка гибискуса “глазком”: пошаговый мастер-класс
Процесс окулировки можно освоить самостоятельно.
Вам понадобятся подвой – 2-3-летний гибискус и привой – полуодревесневшие побеги других сортов, а также инструменты: секатор, окулировочный нож и обвязочная лента.
Подготовка подвоя. Срежьте все листья и побеги в нижней части растения, чтобы получился штамб высотой до 1 м (1).
Все скелетные ветви укоротите наполовину. С побега выбранного сорта удалите листья, оставив короткий кусочек черешка (2).
Сделайте надрез на штамбе 1,5 см длиной (3).
Образовавшийся «язычок» укоротите на 1 см. Острым окулировочным ножом срежьте с черенка щиток с почкой – «глазок» (1,5 см) (4).
Срез должен быть ровным, сделанным одним движением. При помощи окулировочного ножа аккуратно вставьте «глазок» в надрез. Плотно обмотайте место прививки прививочной пленкой (не скотчем!). Следите, чтобы щиток не съехал, был прикреплен плотно, но не перетягивайте место прививки (5).
Если все сделано правильно, через месяц почка проснется и тронется в рост (6). Тогда обмотку снимите, а скелетные ветви еще раз укоротите наполовину.
Как ухаживать за гибискусом
Чтобы гибискус радовал вас цветением с апреля по ноябрь, обеспечьте ему хорошие условия и уход. Растению требуются достаточное освещение, тепло и определенная влажность почвы: не допускайте пересыхания земляного кома. Летом гибискус поливают обильно и опрыскивают водой – это помогает уберечь его от вредителей. Один раз в месяц подкармливают минеральными удобрениями для цветущих комнатных растений (15-20 г на 10 л воды). Хорошо, если есть возможность вынести растение на открытый воздух – в сад или на лоджию.
Осенью примерно на треть (не больше!) укорачивают сильно вытянувшиеся побеги. Обрезку можно перенести и на конец февраля – в этом случае побеги подрезают уже наполовину. Зимой гибискусу требуются свет и прохлада (+10…+15 °С). Современные сорта могут обойтись и без периода покоя и зимовать в квартире, только подальше от обогревателей. Желательно их периодически опрыскивать.
Когда пересаживать гибискус
В тесном горшке гибискусу не хватает питательных веществ: он очень быстро расходует влагу, замедляет рост и перестает цвести. Важно своевременно пересаживать растения весной: молодые – каждый год, увеличивая размер горшка на 4-5 см в диаметре, растения старше 5 лет – раз в 3-4 года, при этом заменяя верхний слой почвы.
Фото для мастер-класса: Олег Кулагин
Иллюстрации к материалу: Shutterstock/ТАСС
ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ
5 0
Гибискус: самые красивые сорта и все секреты выращивания от коллекционера Анны Капаниной
Еще буквально лет 15 тому назад при словах «китайская роза» перед глазами вставала большая …
5 0
Адениум, или роза пустыни – самое красивое и неприхотливое растение для южных окон
Адениум или роза пустыни – безумно красивое суккулентное растение с крупными, яркими цветками для …
5 0
Сансевьера, щучий хвост или тещин язык – самое неубиваемое растение для вашего дома
Если вы задаетесь вопросом, какое растение вам вырастить дома? Но при этом хотите, чтобы оно росло …
4,67 3
Особенности выращивания пальм в комнатных условиях
Пальма была символом победы и триумфа еще в Древнем Риме. Но с появлением первых христиан она не …
5 0
Красивоцветущие комнатные растения для южных окон: полный список
Зимой южные окна – это рай: теплое зимнее солнышко нежно согревает нас в перерывах между снегопадом …
5 1
Определить южных цветов по фото: что растет на юге?
Как определить, что за цветочек я сфотографировал(а) на юге? Такой вопрос задает себе каждый второй, …
5 2
Комнатные растения для северных окон: полный список
Полный список растений, пригодных для выращивания в условиях слабой освещенности.
5 0
Араукария – комнатная елка, самая долговечная и ЭКОлогичная замена новогодней елки
Араукария – вечнозеленое хвойное растение, которое может заменить вам на Новый год обычную елку.
5 0
Чайное дерево, манука или лептоспермум – редкое, устойчивое и потрясающе красивое комнатное растение
Лептоспермум, чайное дерево, манука или тонкосемянник – все это одно растение, котрое представляет …
КОММЕНТАРИИ
Источник
Я пока на прививку решилась, перелопатила кучу сайтов… В итоге получилось вот так:
ПРИВИВКА
1. Готовите рабочее место – должно быть сухо, чисто. Ну и все необходимое:
– подвой(политый сутки назад, нужно чтоб верхний слой почвы был слегка подсохшим, а глубже почва еще влажноватая).
– привой (не кормить месяц! Покормила 9.09.11. привила 16.09.11. Сити сликер на красный пустой)
– канцелярский нож
– секатор
– ватные диски
– спирт
– фум-лента
– маникюрные ножницы
2. Моете руки с мылом.
3. Смочить ватный диск в спитру и протереть лезвие канцелярского ножа и секатора. дождаться пока они высохнут.
5.Секатором срезаем верхушку подвоя, так, чтобы от почвы остался пень не меньше 3-4 см. Можно и выше, тогда все почки удалить, срез делать несколько мм выше почки.
6.Канцелярским ножом рассекаем пень вдоль на глубину примерно 1.5 см. Держать так чтобы пальцы не касались мест срезов ни на подвое ни на привое.
7. У привоя канцелярским ножом срезаем нижнюю часть стебелька (на 2-3 мм ниже почки) с двух сторон так, чтобы получился, если с боку смотреть – конус, если спереди – плоский срез книзу. длиной тоже около 1.5 см.
8. Сразу же вставляем подвой в разрез привоя. Важно чтобы срезы не успели подсохнуть, чтобы было видно, что они влажные от сока.
И еще не менее важно, чтобы кора подвоя касалась коры привоя хотя бы с одной стороны. Прирастает в первую очередь кора, вся надежда на нее
9.Берем фум-ленту за края, чтобы ни одна молекула с вашего пальца не оказалась на этой ленточке(утрирую конечно, но тут все должно быть ювелирно) и плотно приматываем место прививки 2-3мя полосками, завязываем, кончики можно обрезать.
10. Ни в коем случае не поливать и не опрыскивать (опять таки это мой личный опыт). Накрываем все это дело вместе с горшком вторым(целым) пакетом. Проще говоря – ставим горшочек в пакет и закрепляем сверху проволокой. Тургор листьев может сразу упасть, даже могут пожелтеть и сброситься пару листьев, если все сделано верно – через неделю он вернется, а еще через неделю пойдет в рост. Гибиски в общем-то живучие растения. Проветриваю обычно через день, минут на 20. Если есть плесень – можно чаще. Но открытыми не оставлять надолго. Если земля совсем пересохла можно слегка опрыскать верхний слой почвы с циркончиком.
Качество прививки зависит от нескольких важных вещей:
Сам подвой полить водой за несколько дней до прививки, чтоб соков было не так много, иначе да, может загнить место прививки.
1)Срезы коры привоя и подвоя должы быть продолжением один другого. Чем большая площадь их срезов коры совпадет- тем выше шансы.
2)Привой и подвой должны быть сильно прижаты друг к другу. Все инструменты должны быть острыми, чистыми.
Срезы надо постараться совместить быстро и плотно, чтоб соки не успели высохнуть.
3) Влажность, которая обеспечивается пакетом при срастании необходима.
4) Прививки, сделанные в крону (часть растения материнского остается с листьями) приживаются в разы хуже, чем сделанные на подвой срезанный налысо.
5) Всю материнскую поросль на этапе приживления следует удалять.
6) Пакеты снимаются только, когда почки привоя начнут расти: сначала удаляем перевязь пакета, потом через неделю две и сам пакет.
7) Начинающим лучше всего использовать 4 и 5 метод прививки показанные тут Четвертым методом мне стабильно удавалось прививать вишню в крону
Прежде, чем делать прививку – посмотрите лунный календарь, когда благоприятный день для стрижки и т.д. растений.
Лучшие дни за 2 дня до или после убывающей луны или в фазе роста луны.
Подготовительный этап
Подвой – это то, на что будем прививать. Отметите всякую мысль использовать под подвой голландцев. Тухлый номер.
Подойдут только все “бабушкины” сорта. Красный , розовый, белый махровые, Текила, Кровавая Мэри. Пестролистный не рекомендую.
Корневая у подвоя должна быть сильной, т.е. взрослое растение. Или растюха годовалого возраста. Нижняя часть полностью “деревянная” и ровная, без почек. Если почки снизу есть, то срез нужно делать так, чтобы почка не попадала в место прививки вообще. т.е. в зоне прививки почек не должно быть.
Желательно, но не обязательно за две недели до прививки подкормить растюху микроэлементами, оборвать всю нижнюю поросль.
Привой – это вожделенный, добытый черенок.
Он должен быть одеревеневшим, на крайний случай полуодеревеневшим, вызревшим, здоровым. Черенки с хлорозом или с больного растения лучше не брать. Ещё, чер должен быть срезан в день прививки. Принесли, и поставили его на 2 часа в раствор с Цирконом. Можно замочить весь чер.
Размер его может быть от 5 см до 10-15 см. Он может быть как верхушечным, так и промежуточным. Я люблю больше промежуточные, потому что потом получается сразу кустик, а верхушечные придется со временем формировать для кустистости. У промежуточного черенка обязательно должно быть не менее 2 почек.
Влажным должен быть воздух, но воды ни на местах прививок, ни на привоях быть не должно ни в коем случае! Конденсат, если он образуется, должен стекать по стенкам пакета, не попадая при этом на ветки.
Если пакет мокрый (с конденсатом), то всегда перед тем, как его надеть вновь, выворачивайте мокрой стороной наружу. И обязательно проделайте внизу пакета пару небольших отверстий – для вентиляции.
Расщеп посередине подвоя можно сделать только, если привой имеет точно такую же толщину. Если затачиваешь привой, затачивать максимально тонко – чтобы трещина по подвою не пошла слишком далеко. Если привой тоньше, то расщеп делается ближе к краю, наша задача совместить камбий привоя и подвоя. Камбиальный слой – это не кора, а всего лишь кольца отложений древесины за год. Просто тут не написано, а это важно , что чем моложе слой, тем быстрее приживется прививка. А свежий камбиальный слой как раз находится после коры. Если расщеп получился шире привоя, что часто случается, то камбий совмещаем с одной стороны, строго заподлицо. Кора к коре. Нужно проследить, чтобы не попали стружки в место соединения – зачистить все до гладкости, это поможет быстрее прижиться и не будет помех. Аккуратно, чтобы не сместилось, заматываем пленкой, или сантехнической лентой. Затягиваем покрепче. Можно и прищепкой прищепить место прививки. Кстати, на видео есть такой пример – толстые подвой с привоем и место прививки – прищепкой поверх намотки, чтобы максимально соединить срезы. Соки поднимаются по камбию. Если привой вставить в середину подвоя и не совместить слои камбия, то привой постепенно высохнет.
Для неопытных садоводов есть отличный совет – прививать зеленые черенки под кору. Приживаемость прекрасная! Мне понравилось очень, так как прижились 9 прививок из 10 сделанных две недели назад. У листьев отличный тургор, развиваются почки, растут новые листики.
В прививках под кору при отслаивании коры такие советы – не повредите древесину, надрез делать очень аккуратно! Отделять кору тоже аккуратно, можно зубочисткой, подсовывая кончик между корой и древесиной. Затачивать привой тоненько с одной стороны. Вставить за кору. Хорошенько примотать. Даже тургор у листьев не теряется, и быстро восстанавливается, если были немножко вялые. И через десять дней уже почки двигаются в рост (а то и раньше). Расщеп посередине подвоя можно сделать только, если привой имеет точно такую же толщину. Если затачиваешь привой, затачивать максимально тонко – чтобы трещина по подвою не пошла слишком далеко. Если привой тоньше, то расщеп делается ближе к краю, наша задача совместить камбий привоя и подвоя. Если расщеп получился шире привоя, что часто случается, то камбий совмещаем с одной стороны, строго заподлицо. Кора к коре. Нужно проследить, чтобы не попали стружки в место соединения – зачистить все до гладкости, это поможет быстрее прижиться и не будет помех. Аккуратно, чтобы не сместилось, заматываем пленкой, или сантехнической лентой. Затягиваем покрепче. Можно и прищепкой прищепить место прививки. Кстати, на видео есть такой пример – толстые подвой с привоем и место прививки – прищепкой поверх намотки, чтобы максимально соединить срезы. Соки поднимаются по камбию. Если привой вставить в середину подвоя и не совместить слои камбия, то привой постепенно высохнет.
Привой затачивать только с одной стороны. Кору с другой стороны не снимать. Зачем Вам эта ювелирка, и так приходится работать с тонкими веточками. Да и не пробовала я никогда делать таких манипуляций с зелеными черенками. Считаю не нужным травмировать лишнее. Там играют роль глубокие камбиальные слои под корой подвоя, к которым прилегает срез привоя. Поэтому нельзя травмировать древесину, когда кору отслаиваешь, поверхность должна оставаться гладкой. А кора подвоя, которая отслаивалась, частично потом сама бывает отсыхает. Это не имеет значения.
Зеленые, но вызревшие черенки, у которых уже сформировалсь сердцевина, можно прививать и в расщеп, на тонкие подвои, лучше полуодревесневшие, гибкие. Тоже есть опыт уже на гибиске – отлично получилось, уже почка развивается и лист крепкий и зеленый. Совсем свежие и сочные, невызревшие черенки только прививают, при укоренении они гниют, и прививать такую зелень надо строго под кору
Привой затачивать только с одной стороны. Кору с другой стороны не снимать. Считаю не нужным травмировать лишнее. Там играют роль глубокие камбиальные слои под корой подвоя, к которым прилегает срез привоя. Поэтому нельзя травмировать древесину, когда кору отслаиваешь, поверхность должна оставаться гладкой. А кора подвоя, которая отслаивалась, частично потом сама бывает отсыхает. Это не имеет значения.
1. Черенок может быть совсем маленький, даже с одной почкой , а может быть и большой. То есть – любой, какой удалось добыть.
2. Листья я частью удаляю, частью большие листья обрезаю наполовину или на две трети – так как постоянно через листья идет испарение влаги, а поступление, пока прививка не прижилась, ограничено. Черенок привоя может быть и вообще без листьев, и промежуточный. Мне уже попадались. Всякое бывает, бывает и просто сам лист пожелтеет и отпадет. Просто ухаживаем и ждем, пока почки тронутся в рост.
3. Под кору черенок засовывается примерно на 1,5 см. Может кто и глубже засовывает.
4. Полуодревесневшие заматываю и сверху и снизу, одревесневшие – пенек подвоя сверху не заматываю.
5. Место привики не замазываю варом, это надо делать потом, когда черенок приживется и хорошо пойдет в рост, когда будет снята обмотка.
Обмотку и обработку делаю через месяц. У меня были случаи когда, при видимом срастании средство вызывало отторжение прививки. Я теперь обмазываю не раньше , чем через 4-6 недель после прививки.
Пенек подвоя слегка варом подмазываю, если он не замотан. Чтобы инфекция не попала в открытую рану.
все виды прививок с фото
черенок достаточно толстый, можно привить его не под кору, а в расщеп по такой схеме.
1. нельзя брать для прививки черенки от больного растения, т.е. вариант, когда растение погибает и в попытке спасти сорт прививаешь черенок – не проходит.
2. чем здоровее и крупнее подвой, тем больше вероятность успеха. У меня прививки на молодые подвои гибнут
3. не стоит торопиться и выводить растение из теплички. Я держу их под пакетом 3-4 месяца как минимум, потом постепенно начинаю выводить.
Если ствол привоя несколько начал усыхать, то надо вытащить привой обрезать до живой ткани подержать в стимуляторе 1 час и перепривить Но приживаемость теперь будет около 25 % . Если ствол привоя несколько начал усыхать, то надо вытащить привой обрезать до живой ткани подержать в стимуляторе 1 час и перепривить Но приживаемость теперь будет около 25 % . Есть маленькая хитрость от усыхания. Нужно обрезать наискосок под углом гр 30 над почкой , направленной наружу, выше на 0,5 см Если оставить более 1-2 см , будет усыхать.
загубить прививку можно очень быстро, и не в сорте дело. Неснятая упаковка, целлофан, солнечное окно, все, растень запарится за несколько часов. Сгорит как огнем! Бактериальные гнили во влажной и очень теплой среде распространяются, как пожар. Или капли воды, конденсата на растении вкупе с ярким прямым солнечным светом сожгут растень заживо. почему не поливают и не опрыскивают в солнечную погоду? Чтобы не пожечь растения.
Иногда по несколько раз срез обновляю . Черенки разные и подвои тоже . У меня за 10 дней никто не приживался. Видимость конечно есть , но обманная. Даже если обмазать живой корой . Снимешь обмотку вроде стоит 1-2 дня , а потом листики опустил и на повышенное внимание определяешь. В литературе четко определены сроки срастания от 21 до 35 дней. Я переломный момент ловлю через 2 недели. Прививка на 1 день листики опускает . Ее в этот момент не надо трогать . Если сама листья подняла Все хорошо. Если пришлось помогать . Может понадобиться перепрививка. Иногда по несколько раз срез обновляю . Черенки разные и подвои тоже . У меня за 10 дней никто не приживался. Видимость конечно есть , но обманная. Даже если обмазать живой корой . Снимешь обмотку вроде стоит 1-2 дня , а потом листики опустил и на повышенное внимание определяешь. В литературе четко определены сроки срастания от 21 до 35 дней. Я переломный момент ловлю через 2 недели. Прививка на 1 день листики опускает . Ее в этот момент не надо трогать . Если сама листья подняла Все хорошо. Если пришлось помогать . Может понадобиться перепрививка.
я заметила по прививкам. если привить и поставить под мощную лампу -все листья чет облетают и только потом, очень медленно, начинают расти новые. А когда я ставлю прививку под более тусклый свет, в холод, то она не скидывает листву и прививается быстрее. Думала, думала с чем это связать и меня одна мысль посетила. При ярком свете процессы фотосинтеза должны идти активно. А прививке это как раз, по идее, не надо. ей надо медленно и вдумчиво просто срастаться) Поэтому, когда света не сильно много и прохладно – процессы затормаживаются и она может быстрее срастается?
мои лучше укореняются тож под более тусклым светом. Только они в тепле при этом стоят(ну в тепличке)А вот укоренившись, растут оч хорошо уже под ярким. А если растущий черенок оставить под тем же светом, под которым он укоренялся -он замедляется в росте.
Прищепку только на деревянные привой и подвой, потому что они малоэластичные и их просто ленточкой прижать трудно плотно друг к другу.
Если привой зеленый, то прищепку нельзя.
Все до единой прививки “зелень-на-зелень” прижились отлично. Так как толщина подвоя и привоя зачастую была одинаковая, уверена – со временем место прививки станет неразличимо.
Толщина подвоя всегда была намного тоньше пресловутого “карандаша”.
Зеленые прививки очень быстро адаптируются к жизни без пакета, часто уже через две недели, иногда раньше, и совершенно не теряют тургор (иногда только в самые первые дни). Быстро трогаются в рост. Место срастания подвоя и привоя всегда очень плотное, считаю, что это от того, что зеленые побеги эластичные и их легко прижать друг к другу обмоточной лентой.
Единственный недостаток – очень тонкая, ювелирная работа, требующая осторожности, твердой руки и большого внимания.
Источник