Когда снимать пакеты с прививки
В первые дни для защиты прививок от птиц, привязывают кусок срезанной ветки или дуги из прутьев. Если поместить черенки возрастом 7-10 суток в колпаки из плёнки приживаемость будет лучше. Когда на черенке появятся листья, снимают полиэтиленовый пакет.
Спустя три недели уже можно оценить результат прививки. Если привой не высох, а в месте соединения привоя с подвоем появился каллус — нарост, образовавшийся в результате заживления раны, значит, произошло срастания прививки, прививка дерева удалась. Когда набухнут почки, чтобы не сдавливала кору дерева, время от времени повязку ослабляют, разматыванием в противоположную сторону, но со снятием её не торопится.
Раннее снятие обвязки резко снижает приживаемость прививок. Саму обвязку обычно оставляют до следующей весны, пока привой окончательно не окрепнет. Привой уже хорошо прижился, обвязочную ленту убирают, обрезают шип и обрабатывают ранку садовым варом или другим обмазочным средством. Запаздывание же с этой операцией может привести к образованию перетяжек от врезания обвязочного материала, что ухудшает рост прививок и резко снижает прочность срастания их с перепривитым ветвями. Если прививка выполнена несколькими черенками, оставляют самый рослый, второстепенные побеги сначала укорачивают, а после заживления ран полностью вырезают. Питающие ветки или удаляют, срезая на кольцо, или прививают. Черенки осматривают, для дальнейшего роста оставляют более сильные, а остальные прищипывают на 2-3 почки. Это делается для создания незагущенной кроны, способной «выдерживать» хорошие урожаи плодов. При равном развитии черенков предпочтение отдаётся побегу, растущему из нижней почки, как правило, близкой к месту прививки. Неудавшуюся прививку можно повторить через год, в весенний период, путем обновления среза на привойной ветке примерно на 10 см.
Проводя формирования и обрезки у дерева, удаляют загущенную крону, ветви. Волчки и поросль, образующиеся на ветках привоя, регулярно обрезают, во избежание загущения кроны и ослабления прививки. При обрезке каждой прививки необходимо соблюдать соподчинение боковых ветвей побегу продолжения перепривитой ветви. Если ветвь перепривита двумя и более черенками, то одну прививку, сильную и удачно расположенную, оставляют за продолжение ветви. Остальные обрезают на нижнее, наиболее сильное ответвление. Это сдерживает их рост и усиливает плодоношение. При зарастании среза на торце перепривитой ветви их вырезают на кольцо. Обычно на полное формирование крупной ветви уходит 3-4 года. Побеги на прививках укорачивают, соподчиняя их побегу продолжения перепривитой ветви. У каждой прививки выбирают побег, который в будущем займет местоположение перепривитой ветви. Если побег занимает вертикальное положение, его укорачивают на внешнюю почку; если побег сильно отклонен вниз от направления перепривитой ветви — на внутреннюю почку. Ему подчиняют обрезкой все другие побеги на прививке. Побеги, растущие на прививках из почек напротив нижнего среза на привитом черенке, часто растут вертикально и загущают внутреннюю часть кроны дерева.
Такие побеги вырезают без оставления пенька. На дереве, которое перенесло значительную обрезку, вспомогательные побеги не удаляют, а отгибают в разные стороны и подвязывают для быстрого восстановления и формирования кроны. Это ускоряет закладку на них плодовых почек. Однако садовод должен быть очень внимательным и не допускать врезания шпагата в ветви, своевременно ослаблять его или снимать. Обычно через один-два года, пригнутые побеги принимают заданное им положение и уже не нуждаются в шпагате.
После прививки деревья нуждаются в тщательном уходе. Почва в приствольных кругах должна быть постоянно в рыхлом и свободном от сорняков состоянии. В засушливый вегетационный период деревья обильно поливаются. Почва должна быть увлажнена до глубины залегания основной массы корней, то есть до 50-60 см. Поливать надо в первой половине лета. Во второй половине лета не поливать, так как это может затянуть рост прививок. В этот период деревья нуждаются в фосфорных и особенно калийных удобрениях. Вносить их следует на глубину залегания основной массы корней при ранней осенней перекопке почвы под крону дерева. Азотные удобрения вносить в первой половине лета для стимуляции роста, при слабом росте прививок. Внесение азотных удобрений во второй половине лета нежелательно, так как они будут способствовать затягиванию роста прививок и, следовательно, снижать зимостойкость деревьев. В осенний период чтобы улучшить зимостойкость вносят калийно-фосфорные смеси. При возрасте деревьев до 10-12 лет на 1 м2 площади проекции кроны вносят 130 г суперфосфата и 40 г хлористого калия. Для деревьев старше указанного возраста эти дозы соответственно увеличивают до 150 и 50 г. Азотные удобрения при слабом росте прививок вносят из расчета 20 и 35 г на 1 м2 площади проекции кроны соответственно возрасту дерева. Азотные удобрения можно вносить без последующей перекопки почвы перед дождем или поливом.
Рост и развитие деревьев в первые годы после прививки во многом зависят от состояния листового аппарата. Поэтому садовод должен обратить особое внимание на борьбу с вредителями и болезнями, повреждающими деревья, листья. Вот несколько советов применение биологических препаратов.
Для первого ранневесеннего опрыскивания (фаза закрытого бутона, начало распускания листьев) приготовьте следующий настой: 1/3 емкости на 3 л заполните в равных частях шелухой лука, чеснока, добавьте 2 ст. махорки или табака. Смесь залейте кипятком. Дайте настояться 7-10 дней, затем процедите. При необходимости концентрат можно развести в 10-12 л воды и обработать деревья.
С появлением молодых листочков самым опасным вредителем сада является тля (зеленая, красная, черная). Можно обработать кроны деревьев этим же раствором или приготовить отвары из осенних листьев ореха или табака, настои травы тысячелистника или полыни горькой.
После цветения яблонь, слив, вишни, груши можно приготовить настой травы тысячелистника или полыни горькой, который уничтожает не только тлю, но и клещей, гусениц плодожорки, совок, медяниц, пилильщиков, долгоносиков и других вредителей. Концентрат приготовьте из смеси 1 кг сухой травы и 5 л горячей воды, дайте настояться 1-2 суток и затем кипятите 30мин. После остывания процедите, долейте 10 л воды.
Опрыскивайте деревья дважды через 7-10 дней. Также эффективен отвар из табака 400 гр (отходов) сухого табака настаивают сутки в 10 л воды, кипятят в течение 2 ч и охлаждают. Перед опрыскиванием добавляют 10 л воды и 40 г мыла. Настой из ботвы картофеля. 1,5 кг ботвы зелёной или 0,8 кг сухой настаивают в течение 10-12 ч в 10 л воды — рекомендуется против тлей и клещей.
Для борьбы с личинками тли можно использовать ботву томатов. Мелко измельчите 4 кг свежей (2 кг сухой) ботвы томатов, уложите в емкость и залейте на 30 мин. 10 л холодной воды, затем эту смесь, помешивая, кипятите еще 30 мин. Остывший отвар процедите, добавьте 5 л воды и немного мыла, тщательно опрыскивайте кроны от верхушки до основания штамба.
Для борьбы с листогрызущими гусеницами и гусеницами яблоневой плодожорки можно использовать отвар из полыни горькой. 1 кг хорошо провяленного сырья кипятят в течение 15 мин в 3 л воды. После охлаждения и процеживания добавляют 10 л воды. Для усиления действия отвара некоторые садоводы рекомендуют добавлять настой сухого куриного помёта (1 кг помёта настаивают 2 суток в 2-3 л воды). Отвар процеживают и смешивают с настоем полыни. Замечено, что двукратная обработка этим отваром с интервалом в 6-7 суток уничтожает почти всех листогрызущих гусениц. Гибель наступает через двое суток после опрыскивания. Эффект обработки увеличивается при вечернем опрыскивании. Также используют химические средства защиты. Обработку ими следует прекращать за 20-30 суток до сбора урожая. Вот некоторые из них. В борьбе с личинками вредителей применяют боверин, зелёное мыло, карбафос и др. Против болезней – бордоскую жидкость, медный купорос, известь негашёная и др.
Бордоская жидкость — Смесь раствора медного купороса и известкового молока. Применяется 1%-ный раствор для борьбы с паршой, плодовыми гнилями, ржавчинной смородины. Освоен промышленный выпуск сухой бордоской жидкости в виде смеси, упакованный в пачках.
Медный купорос — Хорошо растворимый в воде применим для ранневесеннего опрыскивания до распускания почек.
Известь негашеная — Выпускается в виде комков белого, светло-серого цвета. Из неё под воздействием воды получается гашеная известь, представляет жидкую массу, при высыхании — белый порошок. Применяется для борьбы с вредителями, а также побелки стволов деревьев. Эффект только от свежегашеной извести, обладающая щелочными свойствами. Рекомендуем также: Мочевину, против парши яблони и некоторых других грибковых болезней. Каптан, купрозан против парши и пятнистости листьев яблони, груши.
Применяя перечисленные препараты, надо соблюдать особые меры предосторожности. Хранить в специальном помещении в плотно закрытой посуде, при обработке пользоваться марлевыми повязками, защищать глаза, надевать резиновые перчатки. Когда работа будет выполнена тщательно вымыть лицо и руки мылом, вычистить одежду и обувь.
В заключении хочется сказать, любите свой сад, ухаживайте за ним, заблаговременно предупреждайте болезни. И тогда осенью он вас порадует хорошим урожаем.
Борцов В. А.,
Кабанова С. А.,
сотрудники КАЗНИИЛХА
Источник
Летняя копулировка.
Об окулировке летом знают все. А копулировкой пренебрегают. А зря. Забег в сроках получается немалый. Черенок, все-таки не глазок.И не всегда весной имеется возможность сделать прививки черенком. То погода помешает (дождь и яркое солнце), то прививочного материала нет, то вчера еще рано – сокодвижение еще не началось, а сегодня уже поздно – почки распустились. В общем, прививаю черенками и летом. Впрочем, я и весенними прививками не пренебрегаю.
Но время весенних прививок уже прошло, а вот к летним можно подготовиться…В июле, после начала дождей, с началом второго сокодвижения. Пробовал заменить дожди обильным поливом – результат похуже. Видимо, на приживаемость черенков, погода оказывает значительное влияние. Лучший результат если прививать в пасмурную погоду, в промежутках между дождями, рано утром или вечером. Впрочем, в пасмурную, прохладную и влажную погоду хороший результат получается и в полдень.
Черенки использую сеголетние, одревесневшие. Определить, пригоден черенок или нет для прививки, несложно. Необходимо просто посгибать черенок в руках. Если потрескивает, значит пригоден. Требования к длине черенков, количеству почек, асептике и антисептике – такие же, как и весной. Площадь листовых пластинок нужно сократить на 2/3. Для транспортировки и хранения черенков использую пластиковые бутылки. Предварительно в бутылку наливаю немного воды, встряхиваю бутылку – для того чтобы капельки воды равномерно распределились по стенкам сосуда, излишки воды выливаю. Храню бутылки с черенками в холодильнике.
Все приемы и правила прививки, соответствуют весенним. Чтобы свежий, прививаемый срез черенка не успел подсохнуть, пока занимаюсь разделкой привоя, держу черенок во рту, срезом внутрь. Одно время для тех же целей пробовал окунать срезы черенков в раствор меда (прочитал где-то в ПХ), что-то не пошло.
Однако вопрос это спорный: кто-то считает этот прием полезным, кто-то грозится обвалять в меду советчика, дабы другим неповадно было. Не берусь судить – необходимо провести корректные опыты. Но пока некогда.Обвязывал прививки полосками из прозрачной полиэтиленовой пленки шириной ~20мм. Пленка должна быть достаточно прочной, но и не слишком жесткой. Сейчас приспособился обматывать прививки упаковочной пленкой. Покупаю рулон L~ 200мм, режу на рулончики по 20 мм. Удобно не надо завязывать – пленка липнет сама. Правда есть недостаток – нужно приспособиться отделять пленку от рулончика.
На результат прививки большое влияние оказывает: скорость, с которой выполняются работа по совмещению срезов и обвязыванию; погода, да многое что – вплоть до температуры ножа. Я солнышку нож, во время прививок, никогда не показываю.
Для укрытия прививок использую полиэтиленовые пакеты. Любые. Прозрачные и не очень. Из под молока, БП и проч. Главное условие – герметичность и не слишком большой размер. Лучшие результаты с прозрачными ПЭ пакетами шириной 30…50мм, длинной 150…200мм. Более широкие пакеты необходимо одевать на уголок и скручивать – необходимо побеспокоиться об охлаждении пакета и уменьшении парусности конструкции.
Если необходимо укрыть несколько черенков одним пакетом, например, при перепрививке толстого сука, прикрепляю к этому суку скотчем каркасик из проволоки и одеваю пакет побольше. Желательно всю конструкцию зафиксировать прозрачным скотчем. Закрепляю пакеты ниже прививки или на прививке, той же обвязочной лентой, что и сами прививки. Иногда, в жаркую погоду, кладу в пакеты со стороны солнца влажную салфетку. Иногда прыскаю в пакеты воду.
Главное требование – в пакете должно быть влажно, но воды там, особенно в начале, не должно быть. Для укрытия прививок общей высотой до 200мм от земли, использую пластиковые бутылки с отрезанным донышком, заглубляя их в землю отрезанной частью.
Жду ~ две недели. При необходимости притеняю прививки. Через прозрачный пакет удобно наблюдать за состоянием прививок. Впрочем, примерно через неделю, становится ясно, прижился ли черенок. Если черешки и обрезанные старые листочки пожелтели и отвалились – прививка прижилась, если покоричневели и держатся за черенок прочно – погибла. Вот тут начинаются преимущества летней прививки – при благоприятной погоде процедуру прививки можно повторить. Но не стоит забывать – чем позже сделана прививка, тем больше вероятность того, что она зимой вымерзнет.
После отпадения черешков с остатками старого листа, можно в принципе открывать прививку. Во всяком случае, так рекомендует специальная литература. Но я этого никогда не делаю! Выжидаю, пока появятся новые листочки, и один из растущих побегов удлинится до 20…30мм. И только после этого начинаю выжидать момент, когда можно проколоть пакет, а можно это сделать рано утром, поздно вечером или в пасмурную погоду. Через неделю, разрез пакета можно расширить, а во время дождя или в пасмурную погоду пакет можно вообще снять. Ели же погода солнечная, то растягиваю «разоблачение» на более длительный срок и делаю это постепенно. Прививки, с только что распустившимися почками, вскрывать нельзя – погибнут.
В первой декаде августа делаю прищипку побегов, дабы к зиме успели вызреть.
Минусы. Летние прививки, зимой выпадают чаще весенних, и приживаемость их хуже. Но есть и плюсы. Времени для прививок больше – меньше посадочных и прочих весенних работ. Удачи всем кто попробует.
По поводу использования дичков для прививки. Результат может быть всяким. И превосходным, и неудачным. Ведь дичек дитя природы. И наследственность у него какая угодно. Может плохо принимать конкретный сорт. Может хлипким оказаться или больными. И т. д. и т. п. У меня результат по яблоням 50/50. По грушам гораздо лучше-100%. Но всего 8 раз пробовал – для надежного результата мало.
Источник
Автор этого материала – А.И. Илюшин, опытный производственник и тонкий садовод-опытник, специалист по груше. Богатство опыта таких людей – богатство и всех, как начинающих, так и продвинутых садоводов. Внимательно изучите все, что он пишет о, казалось бы, хорошо известном – прививке, ибо все, что он пишет, это не просто о прививке, а о нюансах, тонкостях этой операции, что во многом и решает ее успех.
Приведенный материал основан главным образом на работе А.И. Илюшина с грушей, но он в равной мере полезен и при прививках других плодовых культур.
И.С. Исаева
При перепрививке дерева какой-либо особой его подготовки к этой операции не требуется. Лишь в тех случаях, когда дерево имеет излишне загущенную крону, за год до прививки вырезают все загущающие ее ветви. Молодые, 4 – 10-летние, деревья можно перепривить за один прием. Деревья старше 10 лет лучше перепривить за 2 года. При этом сначала прививают нижние ярусы кроны, а на второй год – верхние и проводник. Хотя такая очередность требует большой осторожности при работе на второй год, она вполне обоснована. Если в первый год привит верх кроны, то, как показывают наблюдения, привитые на второй год ветви нижних ярусов безнадежно отстают в росте. Крона в этом случае развивается нормально только в верхней части. Кстати, большинство руководств советует делать как раз наоборот.
Вызывают недоумение и нередкие рекомендации по разовой перепрививке очень старых 20–30-летних деревьев. Зачастую на фотографиях показана прививка чуть ли не в основание скелетных ветвей в 15 – 20 см толщиной. На наш взгляд, это неприемлемо по следующим причинам. При одновременной перепрививке 20 – 30-летнего дерева в основание скелетных ветвей резко нарушается корреляция между кроной и корневой системой. Крона практически полностью удаляется, а корневая система в течение нескольких лет получает крайне мало продуктов ассимиляции. Дерево стремится восстановить равновесие и реагирует появлением массы волчков, а также поросли. Прирост на привитых черенках достигает 1,5 метра. При этом многократно возрастает опасность отлома прививок из-за перетяжек и большой парусности. Древесина побегов плохо вызревает, даже при 2 – 3-кратной прищипке. В массе на растущей прививке вырастают «ивановы» побеги, которые зимой с частью прививки вымерзают. Наконец, хорошо известно, что раны более 5 – 8 см долго и трудно зарастают. В случае прививки ветвей диаметром более 5–8 см долго сохраняется опасность облома привитой ветви и угроза повреждения обнаженной древесины морозами. Если место перепрививки дерева отодвигают на 2 м и выше от основания ветви, то, во-первых, уменьшается полезный продуктивный объем перепривитой кроны. Во-вторых, на оставшейся непривитой части штамба и скелетных ветвей без конца придется удалять излишние, не интересующие садовода побеги дерева.
Делая единовременную перепрививку всего дерева, сохраняйте соподчинение ветвей в кроне. Ветви верхних ярусов прививают на расстоянии 10 – 15 см от ствола, средних – 20–30 см и нижних — 50-60 см. Лидер – на 15–20 см выше ветвей нижнего яруса. Ветви второго порядка, если они есть, прививают на расстоянии 10 – 15 см от ее начала.
Единовременную прививку начинают с лидера и движутся вниз. На конкретной ветви сначала прививают ее конец, затем уже делают прививки ниже по ее длине. Лишние, непривитые, ветви на стволе удаляют на второй год после прививки. На прививаемых скелетных ветвях лишние непривитые ветки 2-го порядка подавляют сильной обрезкой. Удаляют их также на следующий год.
Молодые, 3-4-летние, деревья перепрививают в основном способами в «боковой зарез» (рис. 1) и «улучшенная копулировка» (рис. 2). Ветки до 1,5 и даже 2 см толщиной можно заокулировать. У более крупных веток кора грубая, и окулировку сделать трудно. Окулировка делается в обычные летние сроки.
На зиму привитые глазки неплохо утеплить льняной или хлопчатобумажной тканью.
Улучшенная копулировка делается на конце прививаемой ветки при совпадении ее диаметра с толщиной черенка. Если ветвь несколько толще (не более 2 – 3 мм) черенка, то после выполнения косых срезов и зареза язычков черенок устанавливают так, чтобы кора подвоя чтобы кора подвоя и привоя совпала полностью с одной стороны. 
При равной толщине кора и камбиальные слои совпадут сами собой. Длина косого среза при копулировке, да и вообще при всех способах прививки, должна быть в пределах 3 – 5 см. Они должны быть примерно равной длины, но ничего страшного не будет, если один из срезов будет длиннее на 3 – 5 мм. Ниже копулировки можно на ветви сделать еще для страховки 1 – 2 прививки способом в «боковой зарез». Располагая при этом черенки в надлежащих местах ветви, можно значительно исправить некоторые дефекты кроны.
Толстые ветви у взрослых деревьев обычно прививают способами «за кору» и «за кору под седлом» (рис. 3).
Реже используют способ «врасщеп» (рис. 4).
Этот способ более трудоемок, небезопасен для рук прививальщика. Раны при этом способе зарастают гораздо труднее.
Для более быстрого зарастания среза прививаемой ветви в торец толстых ветвей прививают 2, 4 и даже 6 черенков. Прививая способом «за кору», делайте срез на черенке и устанавливайте его так, чтобы нижняя почка черенка оказалась на уровне плоскости среза прививаемой ветви. Из этой почки впоследствии разовьется побег, из которого можно будет сформировать ветвь 2-го порядка. Для толстого среза прививаемой ветви наличие по бокам двух таких побегов будет иметь большое значение, поскольку они останутся расти навсегда и ускорят зарастание раны, а не будут удалены через год-два как обычно.
Способом «за кору» начинают прививки с началом набухания почек, и продолжать эту работу можно весь май. Затягивать сроки не следует, поскольку трудно сохранить черенки, да и приживаемость уменьшается. Лучшие сроки – 1-10 мая. Прививки «врасщеп», а также в «боковой зарез» и «улучшенную копулировку» можно делать с первых чисел апреля. Прививку «за кору» делают обычно коротким черенком с 2-3-мя почками. Длина косого среза – не менее 3 см, а лучше 4-5. Чем больше длина среза, тем больше площадь срастания камбиальных слоев и больше вероятность успеха. Однако срез должен быть очень ровным. Выполняется он одним движением «на себя», что достигается долгой практикой. Начинающий прививальщик должен предварительно «набить руку», сделав дома сотни три-четыре срезов на черенках. Поскольку у груши очень твердая древесина, тренироваться надо на черенках именно этой породы.
После выполнения косого среза снимите аккуратно 0,5 – 1 см кожицы с нижней части черенка. Это увеличит площадь срастания камбиальной ткани. Начинающим садоводам советую делать косой срез сразу на нижней части побега, а уже потом отрезать сам черенок, отсчитав 2 – 3 почки выше начала среза. На готовом отрезанном черенке из-за твердости древесины и сближенных у некоторых сортов междоузлий делать его иногда затруднительно. Подготовленный черенок вставляется в разрез коры подвоя строго соосно ветви, без перекосов. Разрез на коре делают до древесины. Не вынимая из разреза ножа, слегка качните его вправо-влево. Этого обычно достаточно для отделения коры от древесины. Длина разреза коры должна быть короче косого среза черенка на 1 – 1,5 см. при всех случаях черенковой прививки первым готовят всегда черенок. В данном случае у прививаемой ветви должен быть только зачищен садовым ножом срез ветки, а разрез коры делается после подготовки черенка. Сразу после установки черенка (или 2 – 4-х черенков) место прививки заматывают пленкой. Пленка нарезается предварительно, полосками 1 – 2,5 см шириной и по 20 – 40 см длиной, в зависимости от толщины прививаемой ветви. Завязывают снизу, начиная на 1,5 – 2 см ниже установленных черенков. Ведут ее по спирали, по часовой стрелке, с натягом пленки и перехлестом нижнего витка, чтобы не было просветов. Завязывают простым узлом, придержав верхний виток пальцем левой руки и пропустив под него конец пленки. Затянув после этого сильнее обычного пленку, для гарантии делают еще виток с затяжкой. При затяжке узлов пленку не перекручивайте. Для завязывания лучше всего применять специальную фоторазрушаемую пленку. В крайнем случае, простую, полиэтиленовую толщиной 80 – 100 микрон. Не обольщайтесь легкостью обвязки с помощью изоленты или скотча. Снять их потом будет очень трудно.
Следующий этап – обмазка садовым варом. Лучший вар для этого – петролатум. Но можно использовать и любой готовый садовый вар, имеющийся в продаже. Необходимое условие для применения – способность вара размягчаться на солнце без подогрева. Наносят вар древесным шпателем, сделанным из сухой ветки толщиной 1,5 – 2 см. В обязательном порядке замазывают варом верхний конец привитого черенка и поперечный срез прививаемой ветви. Не бойтесь попадания вара за кору подвоя около привитых черенков. В этом нет ничего страшного. Вся поверхность среза должна быть покрыта слоем вара толщиной 1 – 2 мм, больше его не надо. Очень хорошо обмазать слоем вара и привитые черенки. Делать это надо очень осторожно, едва касаясь шпателем черенков, чтобы не сместить их. Обычно черенки обмазывают целиком, но можно нанести вар только с южной стороны.
Заключительный момент прививки – установка защитного колпачка. Проще и эффективнее всего надеть на торец привитой ветви небольшой герметичный полиэтиленовый пакет. Ниже места прививки он плотно приматывается к ветке. После набухания почек на привитых черенках пакет снимают. Иногда применяют колпачки из белой бумаги, которые защищают черенки только от нагрева прямыми солнечными лучами. Если черенки полностью обмазаны варом, то применение колпачков не обязательно.
Очень интересен способ прививки «за кору», предложенный В. А. Грязевым (рис. 5).Он заключается в том, что зачищенный срез торца прививаемой ветви туго обтягивается куском 150 – 200-микронной полиэтиленовой пленки. В 10 – 15 см от среза ее плотно приматывают к ветви. Специальным инструментом из металла или твердого дерева прокалывают пленку и отделяют кору (без разрезания). Затем на это место вставляют подготовленный обычным способом черенок. При таком способе отпадает необходимость в замазке варом торцевого среза, а сам он под пленкой быстро зарастает. Тонкую пленку применять нельзя, она быстро разрушается.
Инструмент для отделения коры легко сделать из 100 мм гвоздя. Нижний конец гвоздя стачивают напильником на половину толщины и 2 см длины, обточив после этого сам кончик. По внешнему виду он будет напоминать черенок, подготовленный для прививки способом «за кору седлом».
На сравнительно тонких ветвях при хорошем отделении коры (середина цветения) достаточно проколоть пленку; черенок можно оставить без применения инструмента.
Хочу предостеречь садоводов от разогрева садового вара в кипящей воде и тем более на огне. При разогреве структура его нарушается. После остывания вар делается крупичатым, плохо мажется и не держится долго на древесине. Перед использованием лучше наложите немного вара в маленькую железную или стеклянную банку, оберните черной тканью и держите на солнце. Даже в начале апреля солнечного тепла бывает достаточно, чтобы вар размягчился и был готов к употреблению.
От чего зависит успех прививки? Факторов успеха здесь очень много. За долгую практику занятия садоводством автору довелось сделать около 100 тысяч только черенковых прививок. Прививал все культуры нашей зоны – от фундука и смородины до комнатного лимона. Случалось выигрывать пари, делая прививки с завязанными глазами. Самое главное в том, что я имел возможность наблюдать результаты прививки и, следовательно, анализировать причины успеха и неудачи.
Если исключить полное фиаско с прививкой 500 черенков фундука, когда не прижился в конце концов ни один, результаты всегда были хорошие. Так, у груши, например, в нормальных условиях приживаемость достигает 95 – 100%. Потери обычно бывают позже, у растущих прививок.
Рассмотрим подробнее условия нормальной приживаемости прививок. Отнюдь не последнюю роль в успехе играет фактор, называемый в народе «легкая рука». Мне приходилось в жизни учить многих садоводов благородному искусству прививки. Некоторые так и не смогли научиться результативной прививке, приживаемость у них не превышала 10 – 20%.
Другие, напротив, все схватывали на лету и с первых попыток показали очень хорошие результаты. Двое самых талантливых (в разное время и в разных местах) сделали первые прививки после хорошего возлияния по поводу полученного урока. Оба, как сговорившись, замазали срезы глиной. К их немалому удивлению, да и моему тоже, приживаемость составила 70 – 80%. Каждый сделал около 30 прививок. С того времени проблем с прививкой они не знают. Думаю, что начинающий прививальщик должен хорошенько настроиться внутренне на успех в проведении первых прививок. Сам я научился прививать в 5 классе по учебнику «Плодоводство» Курындина И. И. Показать технику прививки было абсолютно некому.
Качество инструмента. Прививочный или окулировочный нож должен быть острым, держать «жало» и заточен по всем правилам. В литературе существует хрестоматийное правило – нож должен брить волосы. Хочу огорчить авторов этого постулата: за 40 лет занятий садоводством мне ни разу не попалось такого ножа, о чем глубоко сожалею. Ножи у нас делают из такого металла, что, прививая грушу, а особенно абрикос и алычу, их приходится точить 2 раза в день и без конца наводить. Прививочный нож можно сделать из хорошей стали самому. Помните только, что он одностороннего резания и затачивается с одной стороны, с правой, если смотреть со стороны ручки. Для левши нож затачивается наоборот. Не пытайтесь применять скальпели и бритвы. Они имеют двустороннюю заточку, и ими нельзя сделать нормальный срез. Если нож дает нормальный срез, не мнет и не рвет тканей, этого достаточно.
Быстрота выполнения операции. Это очень важный фактор. Дерево должно быть подготовлено к прививке. Ветви предварительно обрезаны, торцы зачищены. Все должно быть под рукой. Разложите все нужное радом на табурете. Камбий на открытом воздухе, особенно в жаркую погоду, очень сильно и быстро окисляется. Поэтому всегда сначала готовьте к прививке черенок, потом делайте разрез на подвое и вставляйте его быстро, но без суеты.
Загодя косые срезы на черенках также не делайте. Открытые раневые поверхности на воздухе должны быть минимум времени.
Прививальщик может сам завязать прививку, но обмазку варом лучше делать другому человеку. Иначе неизбежно испачкаешь руки варом, их без конца придется мыть.
Чистота операции. Прививка – хирургическая операция, только на дереве. Избегайте попадания на кору подвоя грязи, опилок, капельной влаги. Исключение – только садовый вар при обмазке. Если упавший на землю черенок испачкан грязью, то его надо вымыть водой, а срез обновить. На левую руку сделайте повязку из чистой ткани и обтирайте лезвие ножа об нее после каждой прививки.
Черенки перед прививкой хорошенько обмойте в воде и держите их во влажной чистой ткани. Кору подвоя в месте прививки тоже протирают чистой влажной тканью. Прививаемый черенок должен быть сухим. В дождь прививку делать нельзя.
Из книги А.И. Илюшина «Груша в любительском саду Рязанской области».
Рязань, 1997 г.
Источник