Когда снимать пленку после прививки

Гибель прививок и как их избежать. Советы специалистов, важные сведения по уходу за прививками

Уход за привитыми растениями заключается в проверке принявшихся глазков, подокулировке, ослаблении и снятии повязок.

Как прививать правильно

Спустя месяц уже понятно, прижилась прививка или нет. Если почки распустились, то прививка состоялась, если черенок засох – то нет. Обвязку я снимаю через полтора месяца, иначе может получиться то, что обвязка врезалась в древесину.

По мере роста прививки необходимо будет производить формировку. Часто уже на следующий год прививки закладывают плодовые почки, но нагружать урожаем их ещё рано, поэтому плодовые почки следует удалять. Пусть пройдёт годик-другой, прививка подрастёт, окрепнет, а затем и наградит нас отменными яблочками того сорта, который мы так хотели видеть в нашем саду.

Из практики: У начинающих садоводов приживаемость черенков при прививке обычно невысокая.

Отнюдь не последнюю роль в успехе играет фактор, называемый в народе «легкая рука». У начинающих дачников приживаемость не превышает 10-20%.

Совет опытных садовников: Начинающий прививальщик должен хорошенько настроиться внутренне на успех в проведении первых прививок.

Важно: Приживаемость черенков при прививке (низкая гибель прививок) во многом зависит от квалификации садовода и чистоты используемого инструмента.

Поэтому: 1-Прививочный и окулировочные ножи, секатор и садовая пила должны быть остро отточены. Периодически их надо протирать чистой тканью. Инструмент следует использовать только по прямому назначению.

Совет опытных садовников: Не пытайтесь применять скальпели и бритвы. Они имеют двустороннюю заточку и ими нельзя сделать нормальный срез. Если нож дает нормальный срез, не мнет и не рвет тканей, этого достаточно.

2-Побег перед разрезанием его на черенки и участок ветви, выбранный для перепрививки, надо тщательно протереть тряпкой.

Совет опытных садовников: Как уменьшить гибель прививок. Очень важный фактор – это быстрота выполнения прививки. Дерево должно быть подготовлено к прививке. Ветви предварительно обрезаны, торцы зачищены. Все должно быть под рукой. Камбий на открытом воздухе, особенно в жаркую погоду, очень сильно и быстро окисляется. Поэтому всегда сначала готовьте к прививке черенок, потом делайте разрез на подвое и вставляйте его быстро, но без суеты.

Загодя косые срезы на черенках также не делайте. Открытые раненые поверхности на воздухе должны быть минимум времени.

На заметку: Брать черенок за плоскости срезов нельзя, т.к. грязь с пальцев попадет на них, и это может быть причиной плохой приживаемости. Если подготовленный к прививке черенок упал на землю, его следует протереть чистой тканью, а срезы обновить.

3-Также причиной гибели прививки может быть неплотное наложение обвязки, небрежное нанесение садового вара на открытые места срезов прививочных компонентов, особенно при жаркой погоде, использование черенков, с подопревшей корой, подсушенных и с невызревшими или распустившимися почками.

К сведению: Часто даже при хорошей приживаемости черенков и росте прививок перепривитое дерево гибнет в течение первых 2-3 лет после операции.

Гибель прививок. Причины:

1-прививка деревьев с большой кроной небольшим числом черенков, особенно если остове кроны систематически удаляют; плохая защита от солнечных ожогов в первые 2-3 года после перепрививки;

2-перепрививка дерева незимостойкого сорта,

3-прививка зимних сортов в крону китаек;

4-прививка на одном дереве большого числа сортов с различными сроками созревания плодов;

5-близкий уровень грунтовых вод; сильное переувлажнение корнеобитаемого слоя почвы во вторую половину лета.

Гибель прививок. Уход за привитыми растениями

На заметку: Приживаемость глазков можно установить дней через 8-12 после окулировки. Если окулировка удалась, глазок имеет вполне свежий и здоровый вид, а листовой черешок, с которым глазок был окулирован, от щитка отпал или при прикосновении к нему пальцем легко отпадает. Если окулировка не удалась, то черешок не отпадает. Он засыхает вместе с глазком. Если кора на дичках еще отделяется, то окулировку повторяют (делают подокулировку).

К сведению: Повторную окулировку производят обычно с противоположной стороны дичка, сбоку или ниже первой.

Важно: С утолщением подвоев повязки глубоко врезаются в них, стволик в этом месте становится тонкими может переломиться даже при небольшом ветре. Чтобы этого не было, дней через 20 после окулировки ослабляют поворотом ее в противоположную сторону или заменяют новой.

При обвязке места окулировки пленкой обвязку оставляют на зиму. Это способствует лучшему предохранению глазков от вымокания.

Весной дички с привитыми глазками тщательно осматривают. С принявшихся глазков снимают обвязку и верхнюю часть дичка срезают до начала сокодвижения. Эта работа носит название срезки на шип. Пенек дичка, или шип, оставляют длиной до 15 см. К нему подвязывают побег, выросший из привитого глазка.

Первую подвязку производят, когда побег достигнет 8-10 см, а вторую спустя 15-20 дней после первой, когда побег достигнет 17-20 см.

Подвязка культурных побегов к шипу гарантирует прямизну штамба и предохраняет однолетки от отломов в месте окулировки. Во второй половине лета побеги становятся настолько устойчивыми, что шип можно вырезать, но лучше это сделать весной следующего года.

Если ранней весной дичок обрезать не на шип, а на принявшуюся почку с удалением всего верха, то культурный побег примет положение, близкое к вертикальному. Этот способ выращивания окулянтов называется «без шипа».

На заметку: С ростом культурных побегов особое внимание уделяют уничтожению дикой поросли, появляющейся ниже места прививки.

Если не принимать надлежащих мер, то рост культурных побегов будет подавлен и многие глазки не разовьются. Поэтому побеги, образующиеся на оставленном шипе и ниже места окулировки, тщательно удаляют в течение лета, чтобы на них не тратились питательные вещества, нужные для роста привитого побега. Дички, у которых окулировка, сделанная предыдущей осенью, не удалась, весной прививают черенком или же оставляют свободно расти и снова окулируют.

Около окулянтов, выращиваемых без шипа, иногда устанавливают колышки, к которым подвязывают молодые побеги. Подвязку к шипу и колышку применяют для того, чтобы обеспечить вертикальный рост побегов.

К сведению: Иногда верхушка побега отмирает и вместо одного побега растет несколько. В этом случае выбирают один наиболее сильный побег, а у остальных прищипывают верхушки.

Шипы обычно вырезают в июле садовым ножом стараясь не задеть выросшие культурные побеги. Шипы можно срезать и весной следующего года. Срез должен быть немного косой.

Почву вокруг окулянтов в течение лета рыхлят несколько раз, удаляют сорняки по мере их появления и проводят борьбу с вредителями, особенно с тлей.

Первое весеннее рыхление производят возможно раньше, чтобы сохранить почвенную влагу. Весной и осенью почву рыхлят на глубину 10-12 см, а летом на 5-6 см.

Важно: В суровые зимы у однолеток часто подмерзают верхушки или они вымерзают полностью. Для предохранения от вымерзания, особенно при затяжной теплой и сырой осени, однолетние саженцы прищипывают. При прищипке растение раньше заканчивает рост и накапливает достаточное количество пластических веществ, что придает ему большую зимостойкость. Хороший уход за почвой и удобрение способствуют лучшей перезимовке однолеток.

Помните: Даже если прививка прижилась и пошла в рост, это еще не значит, что ваша работа на этом закончена. Именно в это момент она наиболее уязвима и может погибнуть. Опасность представляют ветер, птицы, солнце и неправильный уход за деревом.

Услуги садовника в Минске и Минском районе, здесь:

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

Источник

Летняя копулировка.
Об окулировке летом знают все. А копулировкой пренебрегают. А зря. Забег в сроках получается немалый. Черенок, все-таки не глазок.
И не всегда весной имеется возможность сделать прививки черенком. То погода помешает (дождь и яркое солнце), то прививочного материала нет, то вчера еще рано – сокодвижение еще не началось, а сегодня уже поздно – почки распустились. В общем, прививаю черенками и летом. Впрочем, я и весенними прививками не пренебрегаю.
Но время весенних прививок уже прошло, а вот к летним можно подготовиться…
В июле, после начала дождей, с началом второго сокодвижения. Пробовал заменить дожди обильным поливом – результат похуже. Видимо, на приживаемость черенков, погода оказывает значительное влияние. Лучший результат если прививать в пасмурную погоду, в промежутках между дождями, рано утром или вечером. Впрочем, в пасмурную, прохладную и влажную погоду хороший результат получается и в полдень.
Черенки использую сеголетние, одревесневшие. Определить, пригоден черенок или нет для прививки, несложно. Необходимо просто посгибать черенок в руках. Если потрескивает, значит пригоден. Требования к длине черенков, количеству почек, асептике и антисептике – такие же, как и весной. Площадь листовых пластинок нужно сократить на 2/3. Для транспортировки и хранения черенков использую пластиковые бутылки. Предварительно в бутылку наливаю немного воды, встряхиваю бутылку – для того чтобы капельки воды равномерно распределились по стенкам сосуда, излишки воды выливаю. Храню бутылки с черенками в холодильнике.
Все приемы и правила прививки, соответствуют весенним. Чтобы свежий, прививаемый срез черенка не успел подсохнуть, пока занимаюсь разделкой привоя, держу черенок во рту, срезом внутрь. Одно время для тех же целей пробовал окунать срезы черенков в раствор меда (прочитал где-то в ПХ), что-то не пошло.
Однако вопрос это спорный: кто-то считает этот прием полезным, кто-то грозится обвалять в меду советчика, дабы другим неповадно было. Не берусь судить – необходимо провести корректные опыты. Но пока некогда.
Обвязывал прививки полосками из прозрачной полиэтиленовой пленки шириной ~20мм. Пленка должна быть достаточно прочной, но и не слишком жесткой. Сейчас приспособился обматывать прививки упаковочной пленкой. Покупаю рулон L~ 200мм, режу на рулончики по 20 мм. Удобно не надо завязывать – пленка липнет сама. Правда есть недостаток – нужно приспособиться отделять пленку от рулончика.
На результат прививки большое влияние оказывает: скорость, с которой выполняются работа по совмещению срезов и обвязыванию; погода, да многое что – вплоть до температуры ножа. Я солнышку нож, во время прививок, никогда не показываю.
Для укрытия прививок использую полиэтиленовые пакеты. Любые. Прозрачные и не очень. Из под молока, БП и проч. Главное условие – герметичность и не слишком большой размер. Лучшие результаты с прозрачными ПЭ пакетами шириной 30…50мм, длинной 150…200мм. Более широкие пакеты необходимо одевать на уголок и скручивать – необходимо побеспокоиться об охлаждении пакета и уменьшении парусности конструкции.
Если необходимо укрыть несколько черенков одним пакетом, например, при перепрививке толстого сука, прикрепляю к этому суку скотчем каркасик из проволоки и одеваю пакет побольше. Желательно всю конструкцию зафиксировать прозрачным скотчем. Закрепляю пакеты ниже прививки или на прививке, той же обвязочной лентой, что и сами прививки. Иногда, в жаркую погоду, кладу в пакеты со стороны солнца влажную салфетку. Иногда прыскаю в пакеты воду.
Главное требование – в пакете должно быть влажно, но воды там, особенно в начале, не должно быть. Для укрытия прививок общей высотой до 200мм от земли, использую пластиковые бутылки с отрезанным донышком, заглубляя их в землю отрезанной частью.
Жду ~ две недели. При необходимости притеняю прививки. Через прозрачный пакет удобно наблюдать за состоянием прививок. Впрочем, примерно через неделю, становится ясно, прижился ли черенок. Если черешки и обрезанные старые листочки пожелтели и отвалились – прививка прижилась, если покоричневели и держатся за черенок прочно – погибла. Вот тут начинаются преимущества летней прививки – при благоприятной погоде процедуру прививки можно повторить. Но не стоит забывать – чем позже сделана прививка, тем больше вероятность того, что она зимой вымерзнет.
После отпадения черешков с остатками старого листа, можно в принципе открывать прививку. Во всяком случае, так рекомендует специальная литература. Но я этого никогда не делаю! Выжидаю, пока появятся новые листочки, и один из растущих побегов удлинится до 20…30мм. И только после этого начинаю выжидать момент, когда можно проколоть пакет, а можно это сделать рано утром, поздно вечером или в пасмурную погоду. Через неделю, разрез пакета можно расширить, а во время дождя или в пасмурную погоду пакет можно вообще снять. Ели же погода солнечная, то растягиваю «разоблачение» на более длительный срок и делаю это постепенно. Прививки, с только что распустившимися почками, вскрывать нельзя – погибнут.
В первой декаде августа делаю прищипку побегов, дабы к зиме успели вызреть.
Минусы. Летние прививки, зимой выпадают чаще весенних, и приживаемость их хуже. Но есть и плюсы. Времени для прививок больше – меньше посадочных и прочих весенних работ. Удачи всем кто попробует.
По поводу использования дичков для прививки. Результат может быть всяким. И превосходным, и неудачным. Ведь дичек дитя природы. И наследственность у него какая угодно. Может плохо принимать конкретный сорт. Может хлипким оказаться или больными. И т. д. и т. п. У меня результат по яблоням 50/50. По грушам гораздо лучше-100%. Но всего 8 раз пробовал – для надежного результата мало.

Источник

Прививать можно только родственные растения, косточковые совместимы с косточковыми, семечковые с семечковыми. К косточковым относятся: слива, вишня, абрикос. К семечковым яблоня, груша, боярышник, ирга. Для успеха прививки большое значение имеет, кроме правильного выполнения ее техники, состояние черенков и подвоя: у хорошо сохранившихся черенков гладкая, несморщившаяся кора, почки непроросшие и незаплесневевшие.

Важно правильно обвязать прививку. В это время надо следить, чтобы не было нарушено соприкосновение тканей привоя и подвоя. Хорошей приживаемости способствует плотная, достаточно тугая обвязка эластичной лентой или пленкой. Не рекомендуется обвязывать липкими изоляционными лентами, которые применяются для электропроводки, так как они не растягиваются, а при снятии к ним прилипает кора. Из-за влажности верхнего среза черенка привоя садовая замазка держится непрочно, и неосторожным движением руки ее можно сбить. Тогда верхняя, а иногда и следующая почки не прорастают, поэтому после прививки необходимо вновь проверить качество обмазки верхнего среза.

Как сделать обвязку прививки

При любых способах прививки черенки крепко обвязывают полосками из различных синтетических и натуральных материалов. Обвязка места прививки необходима как для фиксации привоя и подвоя, во избежания их смещения, так и для защиты срезов от подсыхания. Черенок туго привязывают к ветке с помощью лент шириной 4-5 см, нарезанных из полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленки.

Многие садоводы успешно используют обычную изоленту, лейкопластырь или скотч. Перевязочный материал с клеевой поверхностью должен быть обращен липкой стороной наружу. Обматывают черенок снизу вверх до совмещенных срезов привоя и подвоя, захватывая половину предыдущего витка.

Нижнюю почку черенка оставляют снаружи. Иногда в качестве обвязочного средства используют лыко. Обвязку лыком делают редкой, чтобы дать возможность привойным и подвойным веткам утолщаться за счет промежутков между витками. Начинают туго обматывать место стыка привоя с подвоем от средней части среза вверх, затем переходят вниз и закрепляют узлом. После обвязки прививки срезанные торцы веток обрабатывают садовым варом, пластилином, оконной шпаклевкой или масляной краской. Следует стараться, чтобы обмазка не попала в рану.

Чтобы уберечь торцы черенков и ветвей от палящего солнца, некоторые садоводы поверх прививок надевают полиэтиленовые или бумажные пакетики и привязывают веревкой. Их размер должен быть на 10-15 см длиннее черенка. Благодаря такому укрытию сохраняется влажный микроклимат, что способствует лучшему срастанию прививки и получению хорошего результата.

Материалы для обвязки прививки

Полихлорвиниловая пленка. Лучше всего использовать этот материал: для этого нарезают ленты шириной 8-12 мм. Прочная эластичная лента отличается тем, что хорошо и плотно облегает прививку. В этом случае не нужна обработка садовым варом. После этого обвязку ослабляют. Если утолщается место прививки, то лента растягивается (это происходит, когда обмотка выполнена в один ряд).
Изолента – один из самых популярных и доступных материалов. Чтобы она не прилипала к коре и не повреждала ее тогда, когда изоленту снимают, ее наматывают липким слоем вверх. Только два последних витка следует перевернуть и закрепить на предыдущих.
Ленты из молочных пакетов. В качестве материала для обвязки используют ленточки из полиэтиленовых молочных пакетов, которые получаются длиной до 23 см. накладывают витки лент с натягом, чтобы обвязка получилась тугой, однако это нужно сделать аккуратно, чтобы не порвать ленточку.
Бумажный шпагат. Для обвязки подойдет лыко или пропитанный садовым варом бумажный шпагат. Эти материалы не всегда подходят – они не тянутся. Такую обвязку, чтобы не перетянуть побег, необходимо снимать и снова накладывать.

Уход за деревом после прививки

Спустя три недели уже можно оценить результат прививки. Если привой не высох, а в месте соединения привоя с подвоем появился каллюс — нарост, образовавшийся в результате заживления раны, значит, прививка дерева удалась. Необходимо следить за состоянием повязки, чтобы не сдавливала кору дерева и время от времени ее ослаблять.

Обвязку ослабляют обычно к середине июля после полного срастания прививки. Лыко на подвое с обратной стороны от среза немного надрезают ножом. Когда на черенке появятся листья, снимают полиэтиленовый пакет. Время удаления обвязки определяется интенсивностью роста привитого черенка. Если поверхность среза невелика и наблюдается сильный рост привоя, обвязочный материал убирают спустя 2-3 недели.

При большом сечении среза, обвязочную ленту удаляют только на следующий год, весной. Если все почки привоя прижились и пустились в рост, то оставляют только необходимое количество побегов. Их привязывают к опоре, чтобы не сломались, а все лишние удаляют. Как правило, побеги косточковых деревьев быстро вытягиваются и дают большой прирост. Для равномерного формирования кроны растущие ветки необходимо перенаправлять в разные стороны.

Вместо опоры приспосабливают шип, палочки, боковые рейки, устанавливая их выше прививки для предохранения побегов от ветра и птиц. Подвязывать ветки предпочтительнее шпагатом, прихватив в нескольких местах. Периодически по мере роста побегов подвязку поправляют.

Чтобы привойные побеги на косточковых деревьях своевременно завершили свой рост и успели вызреть до начала зимы, летом их верхушки прищипывают. Прищипка помогает растению лучше перенести зиму и ускоряет наступление плодоношения. Сильные прямые приросты без боковых веточек также необходимо прищипнуть, чтобы вызвать цветение. Волчки и поросль, образующиеся на ветках привоя, регулярно обрезают, во избежание загущения кроны и ослабления прививки.

Если рядом с ней прижившейся прививкой появился мощный волчок, его сохраняют, чтобы летом произвести окулировку. Неудавшуюся прививку можно повторить через год, в весенний период, путем обновления среза на привойной ветке примерно на 10 см.
Следующей весной, когда прививка уже хорошо прижилась, обвязочную ленту убирают, обрезают шип и обрабатывают ранку садовым варом или другим обмазочным средством.

Если прививка выполнена несколькими черенками, оставляют самый рослый, второстепенные побеги сначала укорачивают, а после заживления ран полностью вырезают. На дереве, которое перенесло значительную обрезку, вспомогательные побеги не удаляют, а отгибают в разные стороны и подвязывают для быстрого восстановления и формирования кроны. Питающие ветки или удаляют, срезая на кольцо, или прививают.

Весной для стимуляции роста привитые деревья удобряют азотными подкормками, а в осенний период для улучшения зимостойкости — калийно-фосфорными смесями. Саму обвязку обычно оставляют до следующей весны, пока привой окончательно не окрепнет.

Источник