Ошибки при прививке яблони

Сергей Барсуков | 5.01.2015 | 919

Сергей Барсуков 5.01.2015 919

яблони сад

Прививка – дело ответственное. Ее можно сравнить с операцией: чем опытнее «хирург», тем больше шансов, что все пройдет без сучка, без задоринки.

Начинающим садоводам вряд ли удастся обойтись без ошибок. Но на ошибках учатся – о них и поговорим.

1. Неподготовленные инструменты

Доведенные «до ума» садовые инструменты – уже половина успеха.

Садовая пилка должна быть тонкой и острой, чтобы срез получился гладким. Прививочный нож тоже заточите особенно тщательно. Сначала на бруске с тонким, но не слишком твердым зерном, а потом – на ремне.

Правильные инструменты – залог успеха

Руки вымойте с мылом и старайтесь не прикасаться к срезам, поскольку это отрицательно влияет на срастание привоя и подвоя.

2. Медленная работа

Вся операция должна занимать в среднем 20-30 секунд. В противном случае поверхность среза подсыхает и окисляется.

Первым подготовьте подвой, а затем быстро сделайте срез на черенке. Стоять при этом лучше спиной к солнцу.

3. Короткие срезы

Если срез небольшой – значит, и площадь соприкосновения привоя с подвоем будет меньше. Естественно, это ухудшает срастание.

Срезы для прививки веток должны быть оптимальными

Оптимальная длина среза – 3-5 см, он должен быть идеально плоским. Для проверки наложите на него лезвие ножа – просветов быть не должно.

4. Плохие черенки

Черенки заготавливают либо осенью, либо ранней весной, до распускания почек. Будьте внимательны: за зиму они могут подсохнуть, подмерзнуть или заплесневеть. Увидеть это можно на поперечном срезе. Также не подойдут побеги с пробудившимися почками.

5. Неправильное положение привоя на подвое

Часто при прививке черенок вставляют настолько глубоко, что его кора заходит за кору обрезанной ветви или подвоя. Это может привести к загниванию и облому прививки.

Неправильное положение привоя негативно отразится на срастании

Рекомендуют верхнюю часть косого среза на черенке на 1-2 мм оставлять над поверхностью пенька.

6. Слабая обвязка

Обматывать место прививки нужно довольно туго. Подойдет для этого полиэтиленовая пленка, изолента или мочало. Но, чтобы обвязка не врезалась в ветку, через 2-3 недели немного ослабьте ее.

7. Плохая замазка

Садовый вар защищает прививку от высыхания и осадков. Наносить его следует сразу же, избегая попадания на срезы.

Также это избавляет от необходимости надевать на черенок полиэтиленовый пакет. Под ним создается парниковый эффект, что вызывает преждевременное распускание почек. От этого прививка может погибнуть.

8. Удаление всех ветвей на подвое

Срезать все ветви нельзя, поскольку это приводит к нарушению питания. Прекращается образование органических веществ, и прививка погибает.

9. Гибель от излома

Чтобы ветви не обломались под тяжестью плодов, прививайте их не на нижней стороне ветки, а на верхней. Сломать прививку могут и птицы. Избежать этого помогут закрепленные над ней согнутые в дугу прутья.

10. Неудачное время

Лучше всего прививать плодовые деревья, когда Луна находится в знаках Рака, Весов, Рыб и Скорпиона.

s powered by Hypers

Источник

Гибель прививок и как их избежать. Советы специалистов, важные сведения по уходу за прививками

Уход за привитыми растениями заключается в проверке принявшихся глазков, подокулировке, ослаблении и снятии повязок.

Как прививать правильно

Спустя месяц уже понятно, прижилась прививка или нет. Если почки распустились, то прививка состоялась, если черенок засох – то нет. Обвязку я снимаю через полтора месяца, иначе может получиться то, что обвязка врезалась в древесину.

По мере роста прививки необходимо будет производить формировку. Часто уже на следующий год прививки закладывают плодовые почки, но нагружать урожаем их ещё рано, поэтому плодовые почки следует удалять. Пусть пройдёт годик-другой, прививка подрастёт, окрепнет, а затем и наградит нас отменными яблочками того сорта, который мы так хотели видеть в нашем саду.

Из практики: У начинающих садоводов приживаемость черенков при прививке обычно невысокая.

Отнюдь не последнюю роль в успехе играет фактор, называемый в народе «легкая рука». У начинающих дачников приживаемость не превышает 10-20%.

Совет опытных садовников: Начинающий прививальщик должен хорошенько настроиться внутренне на успех в проведении первых прививок.

Важно: Приживаемость черенков при прививке (низкая гибель прививок) во многом зависит от квалификации садовода и чистоты используемого инструмента.

Поэтому: 1-Прививочный и окулировочные ножи, секатор и садовая пила должны быть остро отточены. Периодически их надо протирать чистой тканью. Инструмент следует использовать только по прямому назначению.

Совет опытных садовников: Не пытайтесь применять скальпели и бритвы. Они имеют двустороннюю заточку и ими нельзя сделать нормальный срез. Если нож дает нормальный срез, не мнет и не рвет тканей, этого достаточно.

2-Побег перед разрезанием его на черенки и участок ветви, выбранный для перепрививки, надо тщательно протереть тряпкой.

Совет опытных садовников: Как уменьшить гибель прививок. Очень важный фактор – это быстрота выполнения прививки. Дерево должно быть подготовлено к прививке. Ветви предварительно обрезаны, торцы зачищены. Все должно быть под рукой. Камбий на открытом воздухе, особенно в жаркую погоду, очень сильно и быстро окисляется. Поэтому всегда сначала готовьте к прививке черенок, потом делайте разрез на подвое и вставляйте его быстро, но без суеты.

Загодя косые срезы на черенках также не делайте. Открытые раненые поверхности на воздухе должны быть минимум времени.

На заметку: Брать черенок за плоскости срезов нельзя, т.к. грязь с пальцев попадет на них, и это может быть причиной плохой приживаемости. Если подготовленный к прививке черенок упал на землю, его следует протереть чистой тканью, а срезы обновить.

3-Также причиной гибели прививки может быть неплотное наложение обвязки, небрежное нанесение садового вара на открытые места срезов прививочных компонентов, особенно при жаркой погоде, использование черенков, с подопревшей корой, подсушенных и с невызревшими или распустившимися почками.

К сведению: Часто даже при хорошей приживаемости черенков и росте прививок перепривитое дерево гибнет в течение первых 2-3 лет после операции.

Гибель прививок. Причины:

1-прививка деревьев с большой кроной небольшим числом черенков, особенно если остове кроны систематически удаляют; плохая защита от солнечных ожогов в первые 2-3 года после перепрививки;

2-перепрививка дерева незимостойкого сорта,

3-прививка зимних сортов в крону китаек;

4-прививка на одном дереве большого числа сортов с различными сроками созревания плодов;

5-близкий уровень грунтовых вод; сильное переувлажнение корнеобитаемого слоя почвы во вторую половину лета.

Гибель прививок. Уход за привитыми растениями

На заметку: Приживаемость глазков можно установить дней через 8-12 после окулировки. Если окулировка удалась, глазок имеет вполне свежий и здоровый вид, а листовой черешок, с которым глазок был окулирован, от щитка отпал или при прикосновении к нему пальцем легко отпадает. Если окулировка не удалась, то черешок не отпадает. Он засыхает вместе с глазком. Если кора на дичках еще отделяется, то окулировку повторяют (делают подокулировку).

К сведению: Повторную окулировку производят обычно с противоположной стороны дичка, сбоку или ниже первой.

Важно: С утолщением подвоев повязки глубоко врезаются в них, стволик в этом месте становится тонкими может переломиться даже при небольшом ветре. Чтобы этого не было, дней через 20 после окулировки ослабляют поворотом ее в противоположную сторону или заменяют новой.

При обвязке места окулировки пленкой обвязку оставляют на зиму. Это способствует лучшему предохранению глазков от вымокания.

Весной дички с привитыми глазками тщательно осматривают. С принявшихся глазков снимают обвязку и верхнюю часть дичка срезают до начала сокодвижения. Эта работа носит название срезки на шип. Пенек дичка, или шип, оставляют длиной до 15 см. К нему подвязывают побег, выросший из привитого глазка.

Первую подвязку производят, когда побег достигнет 8-10 см, а вторую спустя 15-20 дней после первой, когда побег достигнет 17-20 см.

Подвязка культурных побегов к шипу гарантирует прямизну штамба и предохраняет однолетки от отломов в месте окулировки. Во второй половине лета побеги становятся настолько устойчивыми, что шип можно вырезать, но лучше это сделать весной следующего года.

Если ранней весной дичок обрезать не на шип, а на принявшуюся почку с удалением всего верха, то культурный побег примет положение, близкое к вертикальному. Этот способ выращивания окулянтов называется «без шипа».

На заметку: С ростом культурных побегов особое внимание уделяют уничтожению дикой поросли, появляющейся ниже места прививки.

Если не принимать надлежащих мер, то рост культурных побегов будет подавлен и многие глазки не разовьются. Поэтому побеги, образующиеся на оставленном шипе и ниже места окулировки, тщательно удаляют в течение лета, чтобы на них не тратились питательные вещества, нужные для роста привитого побега. Дички, у которых окулировка, сделанная предыдущей осенью, не удалась, весной прививают черенком или же оставляют свободно расти и снова окулируют.

Около окулянтов, выращиваемых без шипа, иногда устанавливают колышки, к которым подвязывают молодые побеги. Подвязку к шипу и колышку применяют для того, чтобы обеспечить вертикальный рост побегов.

К сведению: Иногда верхушка побега отмирает и вместо одного побега растет несколько. В этом случае выбирают один наиболее сильный побег, а у остальных прищипывают верхушки.

Шипы обычно вырезают в июле садовым ножом стараясь не задеть выросшие культурные побеги. Шипы можно срезать и весной следующего года. Срез должен быть немного косой.

Почву вокруг окулянтов в течение лета рыхлят несколько раз, удаляют сорняки по мере их появления и проводят борьбу с вредителями, особенно с тлей.

Первое весеннее рыхление производят возможно раньше, чтобы сохранить почвенную влагу. Весной и осенью почву рыхлят на глубину 10-12 см, а летом на 5-6 см.

Важно: В суровые зимы у однолеток часто подмерзают верхушки или они вымерзают полностью. Для предохранения от вымерзания, особенно при затяжной теплой и сырой осени, однолетние саженцы прищипывают. При прищипке растение раньше заканчивает рост и накапливает достаточное количество пластических веществ, что придает ему большую зимостойкость. Хороший уход за почвой и удобрение способствуют лучшей перезимовке однолеток.

Помните: Даже если прививка прижилась и пошла в рост, это еще не значит, что ваша работа на этом закончена. Именно в это момент она наиболее уязвима и может погибнуть. Опасность представляют ветер, птицы, солнце и неправильный уход за деревом.

Услуги садовника в Минске и Минском районе, здесь:

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

Источник

Ещё в апреле можно было начать делать прививки в саду. Можно заниматься этими увлекательными несложными операциями вплоть до начала лета.

С помощью прививки можно вырастить яблоню, на которой будут созревать разные сорта плодов от ранних до поздних, зелёные и красные, на таких деревьях часто происходит ежегодное плодоношение (в один год плодоносят одни сорта, на следующий год другие). Прививки помогут исправить наши ошибки, допущенные при приобретении сортов, ведь начинающие садоводы порой плохо себе представляют, что (к примеру) посаженные 2-3 яблони белого налива совсем ни к чему, и даже многодетная семья столько яблок не съест, а сохраняется этот сорт очень плохо и недолго. Кто-то купил двухлетнюю яблоню, а на следующий год на ней появилось множество колючих шипиков – признак дичка. А иногда бывает, что у соседей аналогичный сорт вкуснее, и хочется узнать, в чём же дело? Так в этом случае привитый с их дерева черенок, давший урожай через год-другой, объяснит ситуацию.

А как же хороша декоративная яблоня в цвету и при плодоношении, если на ней привиты разные по цвету цветков и яблок сорта.

Бытует мнение, что на ранних сортах можно прививать только ранние сорта, на поздних – и ранние, и поздние. В своей практике и практике знакомых, у некоторых из которых привиты на одном дереве больше десятка сортов, эта закономерность не подтверждается.

Черенки как правило заготавливаются с осени, это обусловлено надёжностью сохранения их в здоровом, не повреждённом зимними морозами состоянии. В этом году зима была хорошей и черенки безбоязненно можно нарезать и сейчас (до начала растрескивания почек).

Веточки, из которых мы будем нарезать черенки, срежем с хорошо освещенных на дереве мест, годятся только однолетние приросты («волчки» не годятся). Не стоит делать прививку на периферии кроны – толку никакого, приживётся веточка, а скелетной, дающей хороший урожай в течение всей жизни дерева не станет.

Если деревце, на котором мы задумали сделать прививки, молоденькое и ветви, отходящие от основного ствола, тонкие – равны или чуть толще срезанных веток, то самая лучшая прививка – это улучшенная копулировка. Если диаметр ветки на подвое при этой прививке толще в 1,5-2 раза, то привой должен быть продолжением подвоя с одной стороны, а не располагаться в центре среза подвоя – такая прививка не получится . Если скелетные ветви достаточно толстые, то прививка на них делается в 50 см от ствола, если они тонкие, то ближе. Взрослые деревья перепрививаются за несколько лет (2-3 года). В этих случаях лучше сделать прививку за кору.

«Торцы», на которых мы сделаем прививки, должны быть минимальными по площади, а значит, сделанными под прямым углом к оси, гладкими (после пилы или секатора ножом подровняем поверхность) и чистыми. Взяв нож, (от среза) рассечём вдоль кору с двух противоположных сторон ветки. Нож не должен входить в древесину. Длину надрезов сделаем около 3 см. Теперь отрежем черенок привоя с двумя – четырьмя почками. Верхний срез сделаем над почкой.

Нижний срез сделаем длиной примерно 3 см, так, чтобы с противоположной стороны на уровне верхней части среза находилась почка. Осторожно, немного раздвинем кору (можно использовать веточку -шаблон, чуть больше прививаемых) так, чтобы без особых усилий вошел “клин” черенка срезом в сторону древесины. Кора во время сокодвижения отходит легко, поэтому не стоит переживать, что сделали что-то не так. И если кора в длину рассечена недостаточно, то заводя черенок вглубь, вы сами ее раздвинете. Верхняя часть среза черенка должна миллиметра на три выступать над срезом подвоя, чтобы образовался хороший “горбик -нарост” тканей, которые разрастаясь, закроют срез подвоя. Очень удобно обматывать соединения изоляционной лентой (идеальна лента белого цвета) липкой стороной наружу. Соединение должно быть прочным, но не переусердствуйте -“не задушите” чрезмерно сильным натяжением ленты. Затем замажьте прививку садовым варом, но не допускайте его попадания на срастающиеся ткани подвоя и привоя.

Во время вегетации не допускайте отрастания побегов на подвое, такие веточки отнимут много соков, привой будет обделён, отчего может и погибнуть. Да и зачем же нужна перепрививка дерева, если среди скелетных ветвей лидирующими окажутся ветви подвоя. И пока привой не превратится в скелетные (основные) ветви дерева, удаляйте появляющиеся приросты подвоя, срезая их на кольцо и замазывая ранки садовым варом.

К середине лета ткани подвоя и привоя полностью срастаются, из почек активно вырастут побеги и это станет свидетельством Вашего успеха. Обвязку ослабьте, чтобы не получились перетяжки, и на всякий случай оставьте до следующего лета (кто знает, какая будет зима или какая птица облюбует ветку). Удалив обвязку, выберите более развитый побег привоя, а второй удалите, срезав на кольцо, ранку замажьте садовым варом. Если привитые черенки на ветке развиваются, принимая удачное расположение, то их оба можно и оставить.

Сразу можно полностью перепривить молодое дерево (до 4-5 лет), но если дерево взрослее, то перепрививку следует делать в течение 2-3 лет, постепенно преобразуя скелетные ветви подвоя в те сорта, которые Вас будут радовать.

Не советую в Подмосковье прививать южные сорта. Даже если они очень хорошо срастутся с подвоем, судьба их будет предрешена в первую-вторую зиму, хотя в моём саду в Тульской области хорошо плодоносит привитый на Антоновку сорт, по описанию совпадающий с основными характеристиками сорта Голден Резистен и очень похожий на Голдспур (сорта американского происхождения), выращиваемые в южной зоне европейской части России.

Источник

Добрый день, мой читатель. Многим садоводам, особенно начинающим, кажется, что прививка яблони – дело весьма сложное. Наша статья поможет вам решиться и обогатить свой сад через прививку яблони. И вот какие для этого могут быть причины.

Прививаем яблоню (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Для чего стоит привить яблоню

Чтобы омолодить растение.
Если вы хотите ради эксперимента с одного дерева снимать яблоки разных сортов.
Если у вас небольшой участок и нет места для яблонь разных сортов.
Если вам необходимо окультурить дикую яблоню.
Прививка может спасти от гибели дерево, сильно поврежденное.
Если вам необходимо увеличить устойчивость яблони к зимним морозам.
Если вам нужна карликовая яблоня.

В какое время лучше прививать яблони

У яблони нет особых ограничений по времени прививки. Однако, в зависимости от того, когда происходит процедура, у нее будут свои особенности.

Весна

Это самое благоприятное время. В растениях активно двигаются соки, и привой хорошо приживется. Как только спадут морозы, в марте или апреле можно начинать процедуру.

Черенки яблони (Фото используется по стандартной лицензии ©azbukaogorodnika.ru)

Если весенняя прививка не удастся, можно повторить процедуру летом.

Лето

Второе движение соков происходит в конце июля – начале августа (на юге это время сдвигается на конец августа – начало сентября). Это самое благоприятное время для летней прививки «спящим» глазком.

Осень

Прививать яблони глазком осенью стоит только в крайнем случае и только если в начале сентября стоит теплая погода.

В сентябре-октябре допускается прививка в расщеп, вприклад или за кору. В качестве подвоя выбирайте молодые деревья, старые яблони могут этого не выдержать.

Зима

Прививать яблоню зимой можно только в помещении. Это допустимо для саженцев, которые заготовлены для высадки весной. Благоприятное время январь-март, но не стоит делать этого меньше чем за 15-20 дней до высадки на улицу.

ВАЖНО! Подвой для зимней прививки выкапывают до того, как наступят морозы. Черенки следует заготавливать, когда температуры упадут до – 8 о С, но еще не придут сильные холода.

Чтобы прививка прижилась, важно хранить саженцы правильно. Температура должна быть около 0 о С. За неделю до процедуры перенесите подвой в помещение с температурой 15-18 о С. Черенки вынесите туда же за 2-3 дня.

Какими способами лучше прививать яблоню

К наиболее проверенным методам можно отнести:

прививку почками (окулировку);
в расщеп;
копулировку.

Также можно применять:

прививку в полурасщеп;
за кору;
в боковой зарез;
прививку мостиком (если кора повреждена);

прививку сближением (аблактировку).

ВАЖНО! Проводя прививку, вы нарушаете целостность организма растения. Обязательно мойте руки, дезинфицируйте инструмент, старайтесь не притрагиваться к срезам.

Окулировка

Бывает двух видов: спящим и прорастающим глазком. Прорастающей почкой прививают весной и только в южных районах. Спящим глазком прививают во второй части лета.

При этом методе у молодого побега вырезают почку с окружающими тканями и вставляют в вырез в форме буквы Т на стволе подвоя.

Прививка в расщеп

Для данного способа нужно дерево 3-6 лет, на котором выбирается ветка диаметром от 2 до 5 см. Процедуру проводят в марте-апреле либо в июле-августе. Ветку срезают, делают расщеп и вставляют в него заточенный в виде клина черенок подвоя.

Копулировка

Если привой и подвой одинакового диаметра (от 2 до 5 см), используют копулировку. Лучше всего подходят яблони от года до двух лет.

Оптимальное время – весна, лето или зима. На ветке и черенке делают скошенные срезы и их соединяют. Важно, чтобы совпали слои камбия.

На какие породы лучше всего прививать яблоню

Конечно же, оптимальным вариантом будет другая яблоня, но если нет такой возможности, лучше выбрать:

рябину или черноплодную рябину;
калину;
боярышник;
грушу;
айву.

Прививка яблони на другой вид имеет некоторые особенности:

Во-первых, такие прививки сохраняются не так долго, как обычные.
На красной рябине прививка приживется лучше, чем на черной.
Яблоня, привитая на рябину, боярышник или калину, будет устойчивой к морозам, но плоды могут стать мельче.
На айве и груше прививка иногда не приживается.
Лучше всего использовать улучшенную копулировку, прививку в расщеп, за кору или в боковой зарез.

Ухаживаем за яблоней после прививки

Через 10-15 дней проверьте, прижился ли привой. Если нет, то рану замажьте садовым варом и повторите процедуру в другое время.

Повязку на месте прививки постепенно ослабляйте и полностью уберите через несколько месяцев.

Срезайте побеги ниже прививки.

Берегите привитое деревце от солнца. Если процедура проходит осенью, окучьте и полейте яблоню.

Когда из почек пойдут побеги, обрежьте все лишние, оставив только самый сильный. Первое время подвязывайте побеги.

Обильно поливайте привитую яблоньку.

Делали ли вы прививку яблони?

Оригинал статьи и другие материалы, вы можете найти на нашем сайте

А еще читайте: Что делать, если на яблоне и груше скручиваются листья: эффективные методы и советы

Источник