Прививка гибискуса зеленым черенком
Именно китайская роза еще несколько десятков лет назад во многих домах была олицетворением тепла и уюта. В моем родительском доме тоже в большой кадке рос махровый гибискус красного цвета. Я всегда вспоминала о нем, встречая на цветочных выставках прекрасные гибискусы необыкновенных окрасок. Первое время думала, что сортовые размножаются так же просто, как и «бабушкины», пыталась укоренять их обычным способом. Было у меня несколько неудачных попыток… А потом на глаза попалась книга, в которой шла речь о прививке сирени, и я решила попробовать привить гибискус способом копулировки.
Копулировка
Если нет возможности сразу привить черенок, то удаляю с него все листья, оставив только почки, срез обматываю влажным мхом сфагнумом и заворачиваю в полиэтиленовый пакет. В таком состоянии черенок гибискуса может храниться 1 -3 дня.
В качестве подвоя использовала самый обычный красный гибискус, привой — одревесневший черенок. Все листья на нем удалила, оставив только точки роста.
На привое и подвое сделала косые срезы так, чтобы они совпадали, место соединения обмотала скотчем шириной 10 мм, клейкой поверхностью наружу, чтобы впоследствии можно было снять ленту, не повредив место прививки. С подвоя ниже места прививки удалила все точки роста.
После всех процедур накрыла растение пакетом и поставила под лампу дневного света.
Надо сказать, что первый раз из 5-ти привитых черенков прижился только один. Позже, практикуя этот способ размножения, поняла, что при обмотке слабо затянула место прививки, и срезы просто сдвинулись.
Окулировка
Сейчас я прививаю свои гибискусы методом окулировки — «вставки» почки в кору подвоя.
При таком способе прививки больше вероятность приживаемости. Окулировку на гибискусах проводят так же, как и на цитрусовых: в разрез Т-образной формы на коре подвоя вставляют глазок, взятый с одревесневшего черенка гибискуса.
Перед окулировкой ставлю его в воду на 1,5-2 часа.
На стволе подвоя (2-летнего гибискуса) определяю место прививки — с гладкой корой, без почек. Затем осторожно делаю на коре не очень глубокий поперечный надрез, после — от середины поперечного сверху вниз — продольный (неглубокий, длиной не более 1,5 см) и косточкой окулировочного ножа немного раздвигаю надрезанную кору, готовя место для прививаемого глазка. Кору сразу возвращаю на место, оставляя в самом верху надреза отверстие для введения глазка.
Остается самая ответственная процедура — срезка почки с черенка. Срезать почку необходимо с корой и тонким слоем древесины. Стараюсь одним движением срезать наиболее крупный глазок со средней части черенка, после чего быстро вставляю почку в Т-образный разрез на подвое и плотно забинтовываю обвязочной лентой (ее продают в магазинах по продаже садового инвентаря). При окулировке не стоит использовать изоляционную ленту или скотч. Накрываю прозрачным пакетом и ставлю в светлое место без попадания прямых солнечных лучей.
Через 1-1,5 месяца можно увидеть, прижилась прививка или нет.
Формировка кроны
Перед прививкой важно решить, как будет формироваться гибискус. Если в форме штамбового дерева одного сорта, то нужно прививать несколько почек одного сорта с разных сторон ствола, удаляя с привоя все собственные точки роста. Для штамба берите высокий подвой в один ствол (гибискус черенкуют и выращивают без прищипывания центрального побега до определенной высоты).
Если формируете куст, состоящий из одного сорта, прививаемые почки должны располагаться невысоко от основания растения, чтобы ствол не выглядел «оголенным».
Но все же очень удобно прививать несколько сортов на одно растение. Так можно собрать коллекцию, не занимая много места. Увидеть на кусте одновременно цветы разных сортов доводится не часто: цветы держатся 1-2, максимум 4 дня. Но очень интересно наблюдать, как на одном растении один за другим с весны до осени (при подсветке и в зимнее время года) распускаются разные по окраске цветки гибискуса. При прививке разных сортов я удаляю с подвоя все точки роста, находящиеся ниже места прививки, а все скелетные ветви, которые находятся выше, — укорачиваю наполовину до момента прививания. Когда становится очевидно, что окулировка прошла с успехом, — подрезаю ветви еще раз, чтобы они не заглушали рост привитых почек.
Советы
• При покупке взрослого гибискуса в магазине обратите внимание на ствол растения. Если на нем видны утолщения — это места прививок. Значит, сорт тяжело черенкуется и плохо дает корни. Также, покупая черенки, стоит обращать внимание на ствол материнского растения. Если он гладкий, значит, гибискус можно размножить черенком.
• Лично у меня лучше всего приживались весенние прививки. Летние, случалось, засыхали.
• Прививка — это вынужденный способ размножить гибискусы, плохо наращивающие корневую систему. Считаю, что не стоит прививать сорт, который и без того хорошо дает корни. Это пустая трата времени и сил. Я часто слышала, якобы привитые гибискусы на развитой корневой системе зацветают раньше. Я не заметила особой разницы в сроках цветения корнесобственных и привитых растений.
• Не стоит экспериментировать, прививая почки пестролистного гибискуса на подвой с зелеными листьями, такая процедура обречена на провал.
• Не стоит брать в качестве привоя почки только что купленного в магазине голландского гибискуса. Такая прививка не приживается, поскольку растения «перекормлены» препаратами, сдерживающими рост. Чтобы использовать голландский гибискус для привоя, его необходимо пересадить в свежую землю, обрезать все побеги наполовину. Через 1-1,5 года кончится действие препарата, сдерживающего рост, и отрастут новые побеги, с которых можно брать почки.
• За 3-4 недели перед окулировкой желательно не подкармливать растения, которые будут использоваться в этом процессе.
• Если гибискусы обрабатывали препаратом «Атлет», задерживающим рост, не стоит использовать их в качестве привоя или подвоя в течение 3-4-х месяцев.
• Если прививка прижилась, удобрять привитое растение необходимо только тогда, когда из почки разовьются полноценные листья.
Источник
17 мая 2011 г.
2743 просмотра
10 комментариев
Сразу оговорюсь, что размножение растений – это во многом шаманство, и каждый для себя нарабатывает свои методы. Описанная ниже техника прививки гибискуса – это моя интерпретация сведений из сетевых ресурсов + мои изменения/дополнения. Так это делаю я, а кто-то делает по-другому с нехудшим результатом, поэтому прошу понимать предложенное руководство как вариант, а не истину в последней инстанции:)
ОБЩЕЕ:
Требования к материалу:
– Подвой и растение, с которого срезается черенок, должны быть здоровыми, в фазе активного роста (факт цветения у меня не влияет на рез-тат прививки). По времени года зависит от условий: т.к. гибискус не имеет периода покоя, если ему обеспечить полноценное освещение, питание и температуру, то в этом случае прививать можно круглый год (например, питомники, которые продают нам весной растения, прививают их осенью-зимой). Если же ваши растения содержатся в обычных комнатных условиях, то лучшее время – весна, с началом активного роста (февраль-июнь).
– Подвой (в идеале это простой «бабушкин» гибискус) д.б. хорошо укоренен (например, 0,5л стакан по периметру богат корешками до дренажного слоя). Количество зеленой массы подвоя д.б. не меньше (а лучше больше) чем у черенка-привоя на момент срезки.
– На одревесневший подвой можно прививать любой привой; на зеленый подвой – только зеленый привой.
Лучше всего прививаются нетонкие (от 8мм) зеленые или слабоодревесневшие черенки на аналогичный подвой, но поскольку такой материал довольно редкий, то в основном прививаются более тонкие черенки 4-6мм. Зеленые молодые черенки тоньше 2мм прививают методом «под кору». Длина черенка мне удобна не более 10-15см (не считая верхних листьев).
Требования к инвентарю:
– Канцелярский (или обойный) нож – лезвие д.б. максимально острым, поэтому его необходимо обновлять/обламывать после каждых 2 одревесневших или 3-5 зеленых прививок. Перед каждой прививкой лезвие протирается спиртом (лучше тряпкой, от ваты остаются ворсинки) и высушивается.
– Фум-лента – продается в строй-магазинах, промтоварах и т.д. Различается по ширине и толщине (плотности). Мне удобна узкая, менее плотная для зеленых и более плотная для одревесневших (чаще всего в продаже есть узкая тонкая, но при попытке стянуть толстые стволики она рвется).
– Маркер, прищепки разной конфигурации и жесткости, резинка типа венгерки тонкая и толстая, пакеты (удобны файлы А4), спирт, доска для резки, ножницы, желателен качественный секатор.
– Есть специальные секаторы и машинки для прививок (с V и W – образными ножами), я ими не пользовалась, т.к. останавливает цена и сомнения в их универсальности в плане работы на разной толщине стволиков, а также толщина и острота лезвия. Питомники используют промышленные прививочные станки.
! Все материалы, инвентарь и руки должны быть чистыми и сухими.
Техника прививки:
– Подбираем совершенно одинаковые по толщине подвой и привой. На подвое нужно обязательно оставить одну нижнюю почку, выше можно прививать – в идеале над 1-й или 2-й почкой (вариант: за счет высоты прививки можно подобрать нужную толщину, но чем больше почек останется снизу на подвое, тем больше он будет пытаться вырастить своих веток). Обыграть толщину можно также за счет неровностей/почек подвоя/привоя, или поворота не круглого (эллипс) сечения стволика.
– На подвое секатором срезаем макушку с небольшим запасом (ее можно укоренить) и удаляем все зеленые ростки, на привое срезаем ножницами 1/2-2/3 от размера особо крупных листьев, нижние 1-2 листа удаляем полностью. Прикладываем параллельно привой к подвою и отмечаем маркером границы/глубину разрезов (в идеале 4-5диаметров ствола, а примерно – 10-13мм) – с увеличением опыта отметки уже не потребуются, режется довольно точно на глаз.
– Дальше все делаем как можно быстрее: подвой кладем горизонтально стволиком на доску (на краю стола, или приподняв чем-то доску на нужную высоту) придерживаем верх горшка и основание подвоя одной рукой, от низа/центра вверх/наружу (держа лезвие сначала под 45град., затем прижимая к доске) делаем V – образный вырез в отмеченных границах (при толщине 2-3мм делаем прямой разрез – прививка «вращеп»), прикрываем пакетом (от подсыхания); соответственно срезаем зеркально привой. Срезов руками желательно не касаться. Вставляем плотно привой в подвой (при простом расщепе аккуратно, чтобы не спровоцировать расщепление подвоя ниже границы, можно временно стянуть низ разреза жгутом) – камбиальные слои д.б. точно совмещены (если не удалось подобрать одинаковую толщину, и подвой толще привоя – совмещаем камбий только по одной стороне). Прихватываем верхний край прищепкой. Туго и щедро обматываем фум-лентой, начиная снизу, полностью закрывая границы разрезов (прищепку в процессе снимаем).
– Поверх фум-ленты стягиваем место прививки обмоткой венгеркой, на толстых стволиках + жесткой прищепкой (до завершения обмотки отметьте маркером с какой стороны ее зажимать, чтобы не попасть на ребра прививки!). Одеваем герметично пакет/файл: на 0,5л стакане завязываем резинкой на стакан, на взрослых растениях-подвоях зажимаем на прищепку на ветке ниже прививки. В пакете должен образоваться и оставаться умеренный конденсат. Сооружение ставим в светлое, теплое (20-22) место (но не на прямое солнце).
– Раз в 2-3дня пакет снимаем, стряхиваем воду и одеваем обратно. Всю нарастающую зелень с подвоя удаляем. Попутно держим кулаки, пляшем с бубном и т.п.:)
– Через 2 недели можно пытаться оставлять прививку без пакета, но под наблюдением – если листья хоть немного теряют тургор, опять одеваем пакет. Обычно пакет нужен 3-4недели, редко дольше. Если прививка не может обходиться без пакета больше одного-полутора месяцев, то (даже если в итоге приживется) рост и цветение такого растения будут хуже, чем у быстоприжившихся прививок, которые не теряли тургор листьев.
– Прищепка и/или резинка снимается одновременно с пакетом, фум-лента оставляется еще на несколько недель (пока не мешает утолщению ствола). После ее снятия место прививки густо замазывается лак-бальзамом. Если сращение V-обр. прививки прошло идеально, то границы прививки не выступают и не оттопыриваются, ствол выглядит гладким/цельным, линия прививки просматривается только из-за разницы цвета/фактуры коры привоя/подвоя. Небольшие выступы-чешуйки коры можно акуратно зачистить острым ножом перед замазыванием. Если прививка чуть разошлась со временем, ее необходимо повторно замазать лак-бальзамом.
Общие вопросы, замечания, сравнения, выводы:
– Чем V-обр. разрез лучше прививки «вращеп» ? – более полным совмещением камбиальных слоев, т.е. качественнее приживается, питается и, в дальнейшем, растет-цветет. Внешний вид у V-обр. способа тоже лучше – нет пеньков и выступов, меньше вероятность в дальнейшем инфицирования или подгнивания прививки. Аналогичные выводы по совмещению прививки по одной стороне (естественно, сравниваются прививки одинакового качества выполнения/срастания).
– Мультипрививки (несколько сортов на одно растение-подвой) – я не пробовала, т.к. считаю (и читаю), что практически очень сложно (или невозможно) подобрать равноценные (по внеш.виду, силе роста и живучести) сорта для привоев, еще нереальнее сделать одинаковые по качеству прививки, чтобы эти ветки в дальнейшем равнозначно росли и питались. Мне представляется более практичным прививка разных сортов на два разных, но близко посаженных (или даже переплетенных) подвоя.
– Бутоны на привое – маленькие я не общипываю, удаляю только уже большие/окрашенные. Если прививка приживется быстро, то они вырастут и зацветут, если нет – растение само их скинет.
– Время прививки – в идеале это до 1 минуты от начала резанья до совмещения/обмотки.
– Время от момента среза черенка – чем свежее, тем конечно лучше, но в моей практике приживались и 10-ти дневные путешественники (после замачивания на час в слабом теплом р-ре циркона, остатки влаги на стволике надо вытереть перед резкой).
Автор: Палинская Светлана (vetra)
При полной или частичной перепечатке статьи прямая гиперссылка на GreenBoom.ru обязательна.
Источник
ПРИВИВКА СОРТОВЫХ ГИБИСКУСОВ КИТАЙСКИХ ИЛИ КИТАЙСКОЙ РОЗЫ
ЗАЧЕМ ПРИВИВАТЬ ГИБИСКУСЫ?
Сортовые Гибискусы Китайские в отличие от простых красных немахровых или даже махровых, так называемых “бабушкиных Гибискусов”, очень плохо размножаются простым укоренением черенков. И хотя существуют сорта, которые более-менее удачно укореняются при определенных условиях, эти растения все же медленнее развиваются, позже начинают цвести, а в большинстве своем довольно быстро загнивают и пропадают в процессе укоренения.
“Гибискус сортовой “High Defention”
ФОТО:Пряниковой О.В.
ФОТО:www.chelsad.ru
“Гибискус сортовой Night fire”
ФОТО:www.moigibik.ucoz.ru
Поэтому прививка стала очень большим подспорьем в деле размножения необычайно красивых сортовых Гибискусов, которые изначально привозились уже готовыми прививками более 10 лет назад в Россию, из-за рубежа: Из Голландии, Бельгии, питомников США ( самый знаменитый в штате Флорида), Таиланда и Индии. По именам самых известных селекционеров или питомников называли группы сортов: “гоммеровцы”, “флоридцы” и т.д.
Если с самого начала, где-то в 2005-2006 годах привозили уже готовые привитые растения, и нашим цветоводам нужно их было сначала “реанимировать” после перевозки, то в дальнейшем, при накоплении достаточного кол-ва знаний, умений, местные селекционеры освоили прививки, и уже сами стали продавать привитые растения или обмениваться сортовыми черенками. Увлечение Гибискусами стало расти вширь по стране, завоевывая все большие пространства. Но вместе с этим, многие из-за сложностей, связанных с размножением Гибискусов, стали переходить на другие, более модные растения, например, Пеларгонии, Бугенвилии, Цикламены, в селекции которых в последние годы начался просто бум.
 
Против Гибискусов вообще, и сортовых в частности, сыграл еще тот факт, что потрясающе красивые цветы держатся на кустах от 1 до максимум 4-5 дней ( и это редкость). Чаще 1-2 дня! А ждать цветения часто приходится месяцами! Но уж если вы все сделали правильно, то они могут вас одаривать цветами многие месяцы друг за другом круглый год с небольшими перерывами на отдых, иногда по нескольку штук сразу!
Так что же надо этим капризным неженкам? Многие видели огромные кусты Китайских роз в учреждениях, которые прекрасно растут, с красивой листвой, но не цветут! В чем же дело? В первую очередь, им не хватает света! Гибискусы – южные растения, им нужно много света! Зимой, если вы хотите, чтобы они не отдыхали, а цвели, обязательна нужна подсветка! Люминисцентными, светодиодными лампами или фитолампами, которые сейчас продаются в садовых центрах. Обязательна круглогодичная подкормка полным набором удобрений с преобладанием Калия. Летом более интенсивная – 1 раз в неделю по норме, зимой 1 раз в 10-14 дней в половинной дозе, т.к. света все равно маловато.
 
Растения желательно часто опрыскивать, а также периодически поливать из душа листья ( прикрывая почву) в жару 1 раз в месяц. Полив должен быть достаточным без пересушивания земляного кома и переливов. Нельзя, чтобы растения на окнах зимой замерзали, они плохо переносят похолодание ниже +15 градусов – могут сбросить листья. Летом многие цветоводы выносят их в сад в полутенистые места. Необходимо следить, чтобы зимой не было сильных сквозняков, сильно жаркого воздуха от батарей. Часто растения поражаются паутинным клещом и разными корневыми гнилями. Против болезней применяют спец. средства! Только подобрав им подходящие условия, можно начать заниматься сортовыми Гибискусами. Так что, если вас все это не пугает, а красота цветов стоит усилий, то давайте будем учиться прививать растения.
Надо еще сказать, что прочитав, огромное количество материала в интернете, на различных специальных форумах, я поняла, что ни по одному вопросу в разведении Гибискусов нет единого мнения! Но можно, руководствуясь просто здравым смыслом, пробовать все самому! Опыт тех, кто уже прошел по этому пути, дает огромные преимущества. И ваше дело, воспользоваться советами или нет!
На что прививают сортовые Гибискусы?
Прежде всего, надо знать, на что можно прививать сортовые Гибискусы. И хотя и тут нет единого мнения, но все сходятся на том, что лучше всего в качестве подвоя использовать простые “бабушкины Гибискусы” с простыми красными и с махровыми красными цветами. Следующими видами, на что часто прививают, это Гибискус Купера любых сортов – это вид с пестрыми (“вариегатными”) листьями и простыми розово-красными цветками и разной степени пестрости листьев. Он хорошо укореняется и хорошо приживляется. Иногда используют Гибискус Шизопеталус – очень красивый вид с нежными изрезанными лепестками в поникающих красных цветках. Но они довольно редки, и сами по себе так красивы, что делается это часто от безысходности: срезанный для привоя черенок желательно привить в первые же сутки, а другого подходящего подвоя иногда просто нет.
Нельзя прививать сортовые Гибискусы на так называемые Промышленные голландские Гибискусы. Эти растения продаются в садовых и цветочных магазинах, завезенных к нам из Голландии. У них простые цветки разных окрасов – красные, розовые, желтые, оранжевые, часто 2-3х цветные. Их можно отличить по компактности самого кустика и очень маленьким междоузлиям – расстояниям между парами листьев. Они обработаны специальными гормонами, снижающими силу роста, поэтому прививки не будут на них расти. Но вот срезанные от них укорененные черенки уже спокойно подойдут для подвоев, только надо сказать, они очень плохо укореняются – иногда по пол года и больше.
Лучшее время для прививки Гибискусов весна, но многие цветоводы считают, что также конец лета. А при наличии подсветки – круглый год!
Надо хорошо знать и помнить некоторые термины, которые будут встречаться, т.к. из-за незнания их часто происходит путаница.
Подвой – это растение, на которое будет прививаться сортовой черенок. Он внизу, его корни сидят в горшке. Толщина подвоя в месте где будет сделана прививка может быть от 0,5 см до 1,5, иногда и больше ( для разных видов прививки). Стебель подвоя в месте прививки м.б. как одревесневшим, так и полуодревесневшим или, вообще, зеленым. Это зависит от степени мастерства цветовода. Прививка на зеленые черенки хоть и самая эффективная из всех( по мнению ее практикующих), но очень трудная в плане совмещения краев при завязывании – выделяется очень скользкий слизистый сок, с которым трудно совмещать слои.
Привой – это черенок от другого, сортового растения, который будет привит на подвой сверху. Он также бывает довольно разный. Он м.б. длинным или коротким, но д. иметь не менее 2-х междоузлий ( это места, от которых отходят листья). м.б. одревесневшим, полуодревесневшим или зеленым. Какие прививаются лучше – тут мнения, как всегда расходятся.
 
Подготовка подвоя перед прививкой?
За 2 недели до предполагаемой прививки будущий подвой перестают удобрять. За дней 5 перестают поливать, во всяком случае, поливают очень умеренно и только опрыскивыют. Все это делается для того, что после прививки сок подвоя не тек очень сильно – это ухудшает приживляемость, ведет к загниванию прививки. Забегая вперед, нужно отметить, что если все-таки сока очень много, его стараются постоянно промокать.
С подвоя срезаются все листья и ветки ниже места прививки. Желательно выбирать такой подвой, чтобы веток ниже и не было совсем. Но часто это невозможно. Толстые срезы более 1 см подсушиваются и замазываются садовым варом. Можно использовать средство “РанНет”, лак-бальзам “Etisso” и др. похожими.
Оптимальная высота, на которой нужно обрезать подвой для прививки, д.б. около 5 см от уровня земли. Но т.к. прививки могут не получиться, чтобы повторно использовать этот же подвой, режут на 10 см, после неудачи срез обновляют, и прививают следующий.
Как подготовить привой перед прививкой?
Лучше всего, чтобы время от срезки черенка до его прививки, было минимальным! Оптимально сразу после срезки черенки ставят на пару часов в банку с водой и добавляют туда 3 капли Циркона на 1 стакан воды. Но как правило, черенки едут до нового хозяина несколько часов, а иногда и суток. Рекомендуется такие черенки обмотать мокрой туаелтной бкмагой или тряпкочкой, положить в мокрый пакет, завязать его. После прибытия у черенков часто подвядают листья. Для восстановления тургора листьев черенки опять подрезают и полностью укладывают в воду на несколько часов. Иногда чернок уже есть, а нет подвоя, тогда его оставляют в банке с простой отстоянной водой, накрывая пакетом. Стоять долго не рекомендуется, они потом хуже приживляются.
С привоя можно удалить лишние листья, если их много. Нижние, которые будут просто мешать при прививке удаляют с черешками, а оставшиеся можно урезать на 2/3, оставляют часто только верхние пару листьев. Опытные цветоводы не хотят портить внешний вид растений и не удаляют листья совсем. Но для таких растений нужно обязательно создавать тепличные условия, о котоых поговорим чуть позже.
Какие инструменты нужны для прививки растений?
Обязательно это острый секатор и прививочный нож. В качестве прививочного ножа многие используют канцелярский нож для резки бумаги. В качестве обмоточной ленты используют прочный полиэтилен (от хороших прочных полиэтиленовых пакетов, тонкие сильно тянутся и рвутся), нарезанный полосками по 20 мм, а также Фум-лента для сантехнических работ.
Какие виды прививок используются для Гибискусов?
Тип прививок выбирают в зависимости от толщины подвоя и привоя, а также от вида и толщины черенков. Вариантов здесь настолько много, что перечислить все просто затруднительно. Остановимся на наиболее используемых.
Прививка в расщеп:
Для этого подвой острым секатором обрезается на высоте 5-10 см так, чтобы срез был ровным и гладким без “заусенец”. Острым ножом любые неровности надо зачистить. Черенок привоя с обеих сторон острым ножом заостряется на конус. Длина срезов д.б., примерно, в 5 раз длинее толщины ствола. Острым ножом ствол подвоя расщепляется как можно точнее на глубину срезов привоя. Часто ствол Гибискуса очень сильно расщепляется и трещина может доходить до самой земли. Чтобы этого не случилось, есть несколько способов профилактики такой ситуации. Чтобы нож остановился на нужной высоте, это место обвязывают изолентой, веревкой, скотчем, ставят прочную прищепку. Есть совет отрезать горлышко у пластиковой бутылки нужной высоты и одеть на подвой. Нож не сможет пойти дальше ограничения. На нож нельзя сильно давить, его нужно покачивать из стороны в сторону, как бы расщепляя.
Поскольку совпадение толщины подвоя и привоя бывает редким явлением, расщеп проводится не по центру, а со смещением в краю. И чем меньше привой по толщине, тем сильнее. При тонком привое главное – совместить один край.
Вот тут возникает и еще один термин – камбиальный слой растения. Камбий – это зеленый слой сразу под корой. Именно он питает растение, и именно в нем идет размножение новых растущих клеток, а значит приживление. В идеале, при прививке, желательно совместить все камбиальные слои обоих растений. Этого, в принципе, можно достичь при идеальном совпадении диаметра черенков. В жизни же достаточно совместить хотя бы один край – зеленым слоем камбия к другому. И главное, при обмотке стараться их потом не сдвинуть!
Обматывать лентой прививку начинают снизу вверх, слегка заходя на предыдущий слой. Образовавшийся пенек у подвоя заматывать не следует. Он должен подсыхать. Если внизу образовалось пространство под привоем – трещина, она постепенно зарастет сама. Ее ничем не заделывают. Нужно ли замазывать садовым варом или другими средствами пенек единого мнения нет. Кто-то замазывает, а кто-то нет. Более опытные считают, что замазывать не стоит. Так он быстрее подсохнет.
 
Прививка за кору.
Сначала на привое острым ножом делаем косой срез длиной 3-4 диаметра от толщины черенка. С обратной стороны этого среза нижний конец чуть-чуть заостряем, чтобы было удобнее его вставлять. На подвое делаем острым ножом разрез коры до древесины длиной чуть больше чем длина среза у привоя. Обратной тупой стороной ножа или зубочисткой разводим края коры. Вставляем привой срезом внутрь за кору, совмещая слои камбия один к другому, при этом срез привоя должен на 1-2 мм выходить выше пенька. Заматываем лентой также, как описано выше.
Иногда на один подвой за кору прививают несколько одинаковых или даже разных сортов. Замечено, что при этом один, как правило, развивается сильнее, другой слабее. И чтобы дать возможность развиваться слабому, сильный прищипывают. Так что стоит это делать или нет решать вам.
Как ухаживать за прививкой?
На готовую прививку сверху одевают целофановый пакет и завязывают под прививкой так, чтобы земля оставалась свободной и могла хорошо подсыхать. Листья первое время могут потерять тургор. Для их поддержки снимают пакет, опрыскивают пакет внутри раствором Циркона в воде ( 3 капли на стакан воды) и одевают обратно, чтобы листья могли прилипнуть к пакету. Прыскать на само растение не следует, т.к. прививка может загнить.
 
Само растение поливают умеренно, чтобы не пошло усиленное сокодвижение. Прививки нельзя ставить под прямые солнечные лучи. Оптимальным считается стеллаж с подсветкой. Растение периодически проветривают. При образовавшемся на стенках пакета сильном выпоте проветривание обязательно!
Сроки, при котором происходит сращивание могут быть очень различны. По данным разных форумов от 3-4 недель до нескольких месяцев. Наиболее часто 1,5 – 2 месяца. Появляются новые листья и побеги. Растение начинают чаще и подольше проветривать и приучать к открытому воздуху. Затем совсем снимают пакет. Обмотку снимают уже при хорошем росте растения, когда привой начинает утолщаться, чтобы не было перетяжек. Место прививки по некоторым данным именно в это время следует самазать Лак-Бальзамом.
Во время срастания листья могут желтеть и опадать. Их следует просто убрать из пакета, чтобы не сгнили. Если вы заметили усыхание самого черенка привоя – он покрылся морщинками, значит прививка не удалась, ее надо аккуратно снять, поставить черенок в воду, и если он восстановит тургор, еще раз привить. Правда шансы на приживление резко снижаются.
На подвое могут проснуться спящие почки и начать рост побегов. По одним данным их нужно удалять полностью, по другим можно оставить небольшой кусочек побега 1 см. Во-первых, он будет тянуть на себя питание, что поможет улушить питание привоя, а во-вторых будет индикатором хорошего развития самого подвоя, т.к. бывает, что подвой после прививки подгнивает из-за перелива.
При появлении на прививке плесени, почернения, ленту разматывают, и если все держится достатоно крепко обрабатывают противогрибковыми препаратами.
12.12.2015 год
Источник