Прививка на спиленную яблоню
Если в саду есть старые яблони, то им можно дать «вторую жизнь» путём прививки на них желаемого сорта. Садовая операция может проводиться разными способами весной или осенью. Если следовать пошаговым действиям, то выполнить процедуру сможет даже садовод-любитель.
Когда лучше делать прививку на старую яблоню
Во время прививки деревьев может преследоваться несколько целей:
- омолодить старое дерево;
- сохранить свойства сорта;
- увеличить устойчивость нового сорта благодаря старому подвою;
- ускорить плодоношение.
Подобная операция проводится весной либо осенью. Для каждого сезона присущи свои как плюсы, так и минусы. Если придерживаться мнения большинства садоводов, то прививку предпочтительнее совершать именно весной. Объясняется это следующим:
- прививаемая часть лучше приживается;
- в этот период можно применять разные способы операции;
- если прививка окажется неудачной, её можно повторить.
Прививку совершают, как правило, до начала сокодвижения и распускания почек
Кроме этого, при весенней процедуре слабый саженец может окрепнуть в течение лета, что позволит ему беспроблемно перенести зиму.
Прежде чем начинать садовые работы, следует обратить внимание на прогноз погоды на ближайшие 10-14 дней, поскольку из-за весенних заморозков все старания могут пойти насмарку.
У осеннего сращивания есть следующие преимущества:
- погода более благоприятна, поскольку уже нет летней засухи и дерево получает большее количество влаги;
- саженец подвергается закалке, что повышает его выживаемость;
- привой лучше приживается.
Если процедура проводится весной, то оптимальные сроки приходятся на начало апреля, до того момента, как начнут распускаться почки. Наиболее подходящая температура – +7-9˚С. Осеннюю операцию осуществляют в сентябре-начале октября. Важно учесть, что после совершения прививки тёплая погода (+10-15˚С) должна продержаться минимум месяц.
Как привить яблоню на старое дерево
На сегодняшний день известно немало способов прививки плодовых деревьев. Некоторые из них отличаются сложностью процедуры, что требует определённого опыта. Поэтому стоит выделить всего лишь несколько из них, которые под силу выполнить даже садоводу-любителю:
- копулировка;
- прививка за кору;
- прививка в расщеп.
Наиоблее простым способом прививки яблони считается копулировка
К наиболее простым методам прививки яблони в весенний период относится копулировка. С помощью этого способа сращивается привой и подвой с примерно одинаковым диаметром. Если же толщина веточек сильно отличается, тогда операцию проводят методом за кору либо в расщеп. К тому же именно эти способы лучше всего подходят для прививки на старое дерево, поскольку та же копулировка не годится для сращивания толстых веток. Подобные работы в саду лучше всего проводить в сухую и пасмурную погоду. Следует избегать осадков и повышенной влажности воздуха, поскольку прививаемый черенок может загнить. Стоит также учитывать, что на яблони нужно выполнять прививку соответствующих сортов по срокам созревания: на летние совершают прививку летних сортов, на зимние – осенних или зимних. Если не придерживаться этих рекомендаций, то вегетация привоя и подвоя будет отличаться, так же как и подготовка дерева к зиме.
Для проведения процедуры понадобится следующий перечень инструментов:
- прививочный нож;
- секатор;
- топор;
- отвёртка или деревянный клин;
- прививочная плёнка или изолента;
- садовая замазка;
- чистая ветошь.
Основными инструментами для проведения прививочной процедуры являются садовый нож, садовая замазка и секатор
Прививка за кору на спиленный ствол старой яблони
Данный способ прививки выполняют во время сокодвижения. Определить этот период можно следующим образом: на ветке надрезают кору и пробуют её отделить от древесины. Если кора отстаёт легко, самое время начинать процедуру. Прежде всего нужно подготовить подвой. Для этого ветку или ствол старой яблони спиливают, после чего место среза зачищают при помощи острого ножа. В качестве прививаемого черенка используют среднюю часть заготовленного побега. Объясняется это тем, что сверху почки находятся близко друг другу, а в нижней части они не годятся для прививки из-за слабого развития.
За кору яблоню прививают следующим образом:
- Нижнюю часть черенка срезают наискосок на 3-4 см, при этом поверхность должна быть обязательно ровной. Напротив среза должна располагаться почка.
При подгтовке привоя его нижнюю часть срезают наискосок на 3-4 см
- Отступают вверх на три почки и делают ещё один срез.
- На суку в месте спила надрезают кору по длине 3-4 см и при помощи косточки ножа слегка приподнимает её за край.
На суку делают надрез диной 3-4 см
- Вставляют прививаемый побег. Сделать это нужно так, чтобы косой срез привоя полностью вошёл в разрез коры.
Во время прививки черенок нужно вставить таким обазом, чтобы косой срез привоя полностью вошёл в разрез коры
- Кору плотно прижимают к веточке и обматывают изолентой или другим материалом.
- Место операции, а также верхнюю часть черенка обрабатывают садовым варом. Через 30 дней обмотку необходимо снять и намотать заново, чтобы не было врезания в кору черенка.
После прививки рану необходимо замазать садовым варом
Видео: прививка яблони за кору
Количество прививаемых веток зависит от толщины подвоя: на сук диаметром от 2-3 см прищипывают один черенок, 5-7 см – два, 8-10 см – три.
Прививка на пень от старой яблони
Иногда бывают ситуации, когда в саду есть старая яблоня, которая даёт мало плодов. Кроме этого, после спиливания старого дерева может остаться пень, который продолжает расти. В первом случае дерево можно убрать и получить тот же живой пень, на который впоследствии выполнить прививку желаемого сорта яблони.
Прививку на пень применяют при желании получить новый сорт на живом пне или на месте старого дерева
Операцию начинают с подготовки подвоя и привоя и проводят её следующим образом:
- Подготавливают пень, для чего спиливают старую яблоню или освежают срез старого пня.
- Аккуратно зачищают подвой.
Пень перед прививкой тщательно зачищают
- Подготавливают прививаемый черенок, для чего в его нижней части делает косой срез с обеих сторон.
Привой должен иметь ровный и без изгибов срез с обеих сторон
- Прививку выполняют в расщеп (можно и за кору). Для этого при помощи топора расщепляют пень и в образовавшуюся щель вставляют привой.
Подготовленный привой вставляют в расщеп на пеньке
- Обматывают подвой в месте расщепа плёнкой, а прививку замазывают садовым варом.
Место прививки обрабатывают садовым варом, а ствол плотно обматывают плёнкой или изолентой
Видео: прививка методом в расщеп на примере сливы
Камбиальные слои на подвое и привое должны обязательно совпадать.
Камбиальные слои на прививаемом черенке и на пеньке должны обязательно совпадать, иначе сращивание не произойдёт
Если сращивают сразу 4 побега, а не 2, то пень раскалывают в виде креста и в один из расщепов вставляют клин из дерева. В него помещают два черенка. Затем клин извлекают и с его помощью расширяют второй расщеп, в который вставляют ещё 2 побега.
Уход за деревом после садовой операции
Деревьям после прививки, независимо от времени её проведения, необходим определённый уход. Так, при весеннем сращивании место операции нужно осматривать каждую неделю. Судить о том, что сщепление прошло успешно и прививаемые черенки прижились, можно по состоянию почек. Если через пару недель они набухли, затем начали появляться листочки, значит, операция прошла удачно. Если через месяц почки не набухли, а усохли, значит, прививка не удалась. В этом случае необходимо убрать обмотку, черенки удалить, а места прививок обработать садовой замазкой. Чтобы обеспечить хороший рост привоя, нужно периодически удалять лишние побеги, которые растут ниже места прививки. Таким образом, к черенку будет поступать большее количество питательных элементов.
Если почки набухли и начали появляться листочки, то прививка прижилась
Если садовая операция проводилась осенью, то состояние веточек также проверяют через 10-14 дней. При неудачной процедуре место прививки следует обработать замазкой. Повторить её можно будет весной, используя новые черенки. Если ветка прижилась, через 2 недели нужно ослабить обмотку, а также окучить и полить дерево. Нелишним будет засыпать приствольный круг слоем перегноя либо компоста, что обеспечит яблоню питательными веществами и будет способствовать сохранению влаги в почве. Чтобы исключить повреждение слабых побегов пернатыми, нужно привязать кусочки ткани красного цвета для их отпугивания. Непосредственно перед холодами место прививки утепляют полиэтиленовым пакетом и сверху обматывают бумагой, что предотвратит перегрев от солнца.
Перепрививка яблони – процедура увлекательная, но в то же время требующая аккуратности и соблюдения сроков проведения. Основными способами прививки яблони на старые деревья являются метод за кору и в расщеп, что обусловлено их простотой и хорошей приживаемостью.
- Автор: Владимир Долженков
- Распечатать
Оцените статью:
(14 голосов, среднее: 4 из 5)
Источник
Весеннее прививание яблони на старое дерево помогает повысить урожайность и обновить культуру. Удобнее всего делать такую процедуру по прошествии периода зимних холодов.
Сроки
По мнению садоводов с большим опытом, эффективнее всего привить яблоню весной на пень от старого дерева, хотя допустимо делать это в любое время года, но при условии создания тепличных условий. Весной деревья переносят такую процедуру максимально легко. В то же время погодные условия в этот период оптимальны для подобных манипуляций. Еще одна причина для весенней прививки – наличие большого разнообразия естественных подкормок.
Весенняя прививка дает возможность уже осенью увидеть результаты работы, а также исправить несовершенства и подготовиться к будущему весеннему сезону. Конкретных сроков прививки не существует, поскольку все зависит от типа растения, погодных условий. Проще всего ориентироваться на температуру воздуха. Важно не упустить момент, когда она станет держаться выше нулевой отметки. С этого момента можно начать подготовку материалов для будущей прививки.
Факторы, влияющие на сроки прививания:
- климатические условия;
- качество и тип привоя;
- сезон;
- метод прививки;
- уровень подготовки садовода;
- сорт яблони.
Появление почек и начало роста листвы – сигнал к выполнению прививки.
Способы прививки
На сегодняшний день существует более двух сотен методик прививки яблони на старые деревья. Они могут осуществляться посредством почки или саженца. Опишем наиболее популярные и распространенные из имеющихся.
При помощи копулировки
Методика подразумевает объединение привоя с подвоем схожей толщины. Более современный вариант – создание на этих элементах дополнительных надрезов. Сначала следует сделать косые надрезы как на черенке, так и на яблоне. После этого сформировать срезы на высоте третьей части от основания. От длины среза будет зависеть скорость срастания основания и яблони. Заключительный этап – закрепление черенка.
В расщеп
Способ эффективен для прививания подвоя и привоя с существенной разницей в толщине. Чтобы провести эту процедуру, следует отделить ветвь на расстоянии 30 см от ствола. Ножом разделить побег на две части в середине. Поместить черенок таким способом, чтобы поверхности культур плотно прилегали друг к другу. Обработать места соединения пленкой.
При помощи секатора
Оптимальный способ для создания срезов высокой точности. Подвергать обрезке можно только гладкие непробужденные черенки, которые до начала процедуры лучше держать в прохладном месте.
Мостиком
Такой способ идеально подходит для обработки пострадавших от вредителей стволов. В первую очередь следует произвести чистку поврежденных мест на побеге и стволе. Далее сформировать продольные разрезы над поврежденным местом и под ним. Следующий этап – обрезание черенков и удаление с них почек. Сформировать в одной плоскости надрезы на подвоях. Закрепить поочередно нижние и верхние части подвоя. Стыки обработать садовым варом, после чего зафиксировать пленкой. Дополнительно утеплить мешковиной.
Под кору
При использовании средних или крупных ветвей для прививания, а также при наличии большой разницы между толщиной подвоя и черенков, используется данная методика. Начать следует с диагональной обрезки черенка: на расстоянии от ствола не более 79 см, от земли – до 20 см. После этого нужно сделать 6-сантиметровый надрез коры и отделить от нее древесину. Далее следует этап формирования среза косой формы на черенке. Черенок необходимо поместить стороной надреза под кору.
Заключительный этап – обработка садовым раствором мест стыков деревьев и фиксация при помощи пленки.
К стволу
Данный метод идентичен уже описанному способу прививания «под кору». После формирования надреза Т-образной формы на коре дерева следует разрезать привой по диагонали. Черенок необходимо поместить в разрез, затем произвести укрепление пленкой высокой плотности. Обработка садовым варом – завершающий этап прививания.
В боковой надрез
Данный метод эффективен как для летнего, так и для весеннего периода. Саму прививку необходимо выполнять в боковой части побега либо сеянца. В работе с молодыми деревьями лучше всего брать скелетные ветки. Обрезка осуществляется в 15-20 см косо от земли. Расстояние от ствола о ветви не должно превышать 65 см. Надрез должен быть длиной в 40 см, причем важно выполнить его небольшой глубины (не более чем на третью часть от размера саженца в ширину).
На черенке следует вырезать клин при помощи противоположных разрезов, один из которых необходимо сделать более коротким. Поместить черенок в срез и совместить каждый из созданных слоев, после чего нанести садовый вар на места стыков и зафиксировать плотной пленкой.
Окулировкой
Данный метод известен как прививка почкой (глазком). Проводится такая прививка весной двумя способами: в приклад либо в разрез. Для прививания можно использовать спящие либо прорастающие почки с прошлого сезона.
При помощи Т-образного надреза
Сформировать щиток длиной до 3 см, шириной примерно 5 мм. Сделать Т-образный разрез вдоль ветки и поместить в него щиток. Закрепить получившуюся конструкцию плотным пленочным материалом.
В приклад
Надрез следует сформировать на подвое с карманчиком, после чего подготовить щиток в подходящем размере. Поместить в карман щиток, зафиксировать при помощи пленки. После того как ветвь приживется, удалить побег над областью почки.
На пенек
Важно сначала подготовить пенек, удалив старые части. Можно использовать один из методов прививания: в расщеп либо под кору. Далее поместить черенок в область разреза, нанести садовый вар и укрепить плотным материалом область соединения.
Рекомендуется прививать яблоню на близкие к ней культуры, такие как:
- дичка;
- груша;
- слива;
- рябина.
Последующий уход
На начальном этапе после осуществления прививки важно уберечь дерево от насекомых. Гусеницы и тля обычно атакуют именно молодую поросль.
На этом этапе уход заключается в следующем:
- своевременный и регулярный полив;
- добавление подкормок в нужном количестве;
- защита от птиц, грызунов и насекомых;
- укрепление подвязками и снятие обмотки в указанные сроки.
Также важно время от времени прищипывать, загибать побеги с целью регуляции высоты. В следующем сезоне потребуется обрезать лишние молодые саженцы, сохраняя наиболее крепкие из них. Все побеги, начиная от места прививки, завершая основанием дерева, следует удалить. При активном росте побеги можно укоротить приблизительно на треть от длины.
Осенние процедуры по уходу за привитыми деревьями:
- подвязывание крупных побегов;
- подкормка дерева;
- регулярный полив;
- окучивание;
- нанесение на ствол белого состава;
- укрытие дерева теплым материалом.
Благодаря проверенному методу прививания и качественному уходу дерево вырастет здоровым.
Источник
Многие садоводы сталкиваются с необходимостью привить яблоню. Сегодня мы расскажем о том, как это сделать, даже не имея большого опыта, как правильно выбрать подвой, заготовить и сохранить материал привоя, как ухаживать за растением после «операции».
Прививка – один из основных методов вегетативного размножения плодовых культур
Необходимость и целесообразность
Приступая к прививкам, садовод решает одну из следующих задач:
- Получение растения, имеющего желаемые хозяйственные характеристики. Так поступают, например, в том случае, когда на участке наблюдается высокое стояние грунтовых вод. «Традиционные» высокорослые яблони в подобных условиях растут и плодоносят плохо, но формирование любимого сорта на карликовом или полукарликовом подвое может решить проблему.
- Уменьшение срока вступления саженца в плодоношение. Привитые экземпляры, как правило, обладают более высокой скороплодностью, чем сеянцы тех же разновидностей.
- Сохранение уже имеющегося сорта, если есть риск гибели яблони из-за сильных термических или механических повреждений, либо иных причин. Важно понимать, что дерево, пораженное болезнями, спасать таким способом нельзя.
- Снижение затрат при обзаведении новыми сортами (в том числе редкими и экзотическими). Даже при условии покупки черенков, растения, полученные в результате собственноручно сделанных прививок, обходятся существенно дешевле, чем приобретенные «готовые» саженцы.
- Продление продуктивной жизни старого дерева.
- Экономия места на небольшом участке. При наличии определенных навыков у садовода имеется возможность сформировать на одном штамбе яблоню, несущую плодоносящие ветви разных сортов.
Удачная прививка помогает решить целый комплекс задач, в первую очередь: получить интересующие сорта и сэкономить место на участке
Техника прививок сама по себе не так уж сложна и ею может овладеть даже начинающий дачник. Яблоня считается одним из растений, наиболее подходящих для обучения приемам такого рода. Черенки культуры хорошо сохраняются, процент удачных срастаний подвоев с привоями достаточно высок. Заниматься прививками можно в течение всего периода вегетации.
Разнообразие и выбор подвоев
Дачники, приобретающие «готовые» молодые яблони, обычно не слишком интересуются происхождением штамбов, на которых сформированы деревца. Продавцы посадочного материала, в свою очередь, далеко не всегда владеют информацией такого рода. Оба этих обстоятельства нередко приводят к покупке саженцев, которые с трудом приживаются и поздно вступают в плодоношение. Зато при самостоятельной прививке у садовода всегда есть возможность подойти к выбору подвоя со всем вниманием, необходимым для такого ответственного дела.
Для получения подвоев в основном используются методы укоренения черенков или проращивания семян
В качестве подвоев для сортовых яблонь чаще всего используют специально подобранные экземпляры той же культуры. Прививки на другие садовые растения тоже возможны (об этом подробно рассказано в статье «Можно ли прививать яблоню на грушу»), но такие варианты гораздо менее популярны. По способу получения яблоневые подвои делятся на семенные (сеянцы) и клоновые – юные саженцы, выращенные вегетативным способом, чаще всего из черенков или отводков.
Сравнительная характеристика основных разновидностей подвоев представлена в таблице:
| Характеристика | Семенные | Клоновые |
| Корневая система | Глубоко залегающая, стержневая | Мочковатая, поверхностная |
| Особенности дереьев | Долговечные. Сила роста – высокая. С годами доля непродуктивных ветвей возрастает, плодоношение сдвигается к периферии кроны | Интенсивность роста – средняя или низкая. Относительно менее долговечные. Плодоносящие ветви в кроне распределены равномерно |
| Долговечность | Высокая (плодоносят до 40-50 лет) | Средняя |
| Скороплодность | Начало плодоношения в возрасте 7-8 лет | Высокая – с 3-4 лет |
| Устойчивость | К неблагоприятным условиям – очень высокая. Плохо развиваются на участках с высоким стоянием грунтовых вод | Пригодны для выращивания в низинах и на «неудобьях». Нуждаются в подвязке к опорам |
| Доля качественных плодов | 50-70% | 80-90% |
| Разновидности для средней полосы | «Антоновка обыкновенная», «Коричное полосатое», «Грушовка московская», «Боровинка», «Анисы» и прочие | 54-118, 62-396, В9, 62-223, 57-490, 76-6-6 («Малыш Будаговского») |
| Разновидности для южных зон садоводства | «Анис кубанский», «Сары-Синап», «Астраханское красное», «Пепинка литовская», «Грушовка ревельская», «Столбовка» и другие | СК4 («Северный Кавказ 4»), М-26, М-27, ММ-106 |
Кроме того, неплохими штамбами для сортовых яблонь считаются различные виды «китаек», а также культивары и дикоросы яблони сливолистной. Владельцы частных подворий обычно выращивают растения-подвои самостоятельно или покупают их в специализированных питомниках. Бывают ситуации, когда оптимальным оказывается решение: выбранный сорт яблони привить к дичке, выросшей неподалеку от дачи. Такие экземпляры нередко получаются очень удачными.
Мелкоплодные декоративные разновидности отличаются высокой жизнестойкостью, унаследованной от дикорастущих предков
Подвой для сортовой яблони должен:
- соответствовать требованию совместимости с привоем;
- демонстрировать высокие показатели приспособленности к местным условиям возделывания;
- быть здоровым (не иметь поражений болезнями и вредителями, а также серьезных механических повреждений).
Эксперимент по превращению яблони-дички в «дерево-сад» с использованием различных технологий прививок вы можете увидеть в следующем видеосюжете:
Что такое «вставочный» подвой
Практика получения растений с помощью прививок имеет многовековую историю, но формирование деревьев на так называемых «вставочных» (интеркалярных) подвоях – метод сравнительно «молодой». Его используют в тех случаях, когда хотят вырастить саженец, совмещающий положительные свойства деревьев на семенных и вегетативных подвоях: например, соединить в одном растении механическую устойчивость и долговечность с небольшой силой роста, компактностью кроны и высокими качествами урожая.
На фото – яблони, сформированные с применением технологии вставочного карликового подвоя
Пошаговая инструкция по созданию саженца на интеркалярном подвое:
- Весной на однолетний сеянец какого-либо из сильнорослых сортов прививают черенок, взятый с молодого деревца, которое относится к группе клоновых подвоев. Применяют способ «в расщеп» или «улучшенную копулировку».
- Получившееся деревце доращивают в течение лета и оставляют зимовать.
- В начале следующей весны побег, выросший из привитого черенка, обрезают на высоте 25-30 см от места срастания с подвоем. На него прививают материал выбранного продуктивного сорта.
Главными недостатками саженцев такого типа считаются повышенная трудоемкость выращивания и связанная с ней дороговизна. Именно поэтому яблони на интеркалярных подвоях мало распространены в промышленном плодоводстве и выращиваются преимущественно любителями на приусадебных участках.
Заготовка и хранение черенков
Сортовой материал для прививки яблонь весной чаще заготавливают в начале зимы. Если сделать это до наступления сильных морозов, можно получить черенки с полностью вызревшей древесиной и до использования сохранить их в состоянии покоя, что должно обеспечить высокий процент приживления. Если у дачника нет возможности хранить материал в течение нескольких месяцев, лучше приступить к нарезке черенков в конце зимы, после того как температура воздуха установится выше 15 градусов мороза.
Заготовленные черенки хранят на протяжении зимы, обеспечивая им состояние покоя
Черенки нарезают с южной стороны молодого, но уже стабильно плодоносящего дерева, из средней части кроны. Это должны быть хорошо вызревшие однолетние побеги с небольшим кусочком (1-2 см) двулетней древесины (такие черенки лучше хранятся). Заготовки должны иметь:
- диаметр не менее 7 мм;
- длину 30-40 см;
- 4-5 развитых ростовых почек;
- короткие междоузлия;
- здоровую, гладкую кору, окрашенную в характерный для сорта цвет.
Срезы побегов сразу же обрабатывают садовым варом. Затем черенки связывают в пучки, которые снабжают этикетками с обозначением сорта яблони.
Место хранения прививочного материала должно быть устроено так, чтобы черенки не подмерзли, не пересохли, не были подпорчены плесенью и грызунами и не «проснулись» раньше времени. Как правило, такие условия обеспечивает содержание в:
- снежных буртах;
- погребе (в ящиках с опилками, песком или торфом, либо в мешковине);
- бытовом холодильнике.
В любом случае, температура воздуха в месте хранения должна держаться в пределах от 0 до 2 градусов тепла. Черенки необходимо периодически «проведывать», проверяя их на наличие плесени и конденсата. Перенести материал в тепло можно не ранее, чем за сутки до прививки.
Для проведения прививки в летне-осенний период черенки нарезают непосредственно перед использованием
Черенки для летних работ нарезают в день проведения процедуры, рано утром. Материал ничем не обрабатывают, а саму «операцию» делают как можно быстрее.
Сроки проведения процедуры
Яблоня довольно «терпелива» к манипуляциям такого рода. Ее можно начинать прививать практически круглогодично, однако специфика процедуры зависит от сезона, в котором она проводится:
| Сезон прививки | Примерные сроки | Способы и специфика |
| Весенний | Начало – март-апрель (после прекращения морозов); вторая волна – май | Первая волна – черенками («в расщеп», «копулировкой», «за кору» и пр.). Вторая волна – «окулировкой». Прививочный материал заготавливают с осени |
| Летний | Период «второго сокодвижения» (в средней полосе – конец июля-начало августа, на юге – конец августа-начало сентября) | Окулировка «спящим глазком». У некоторых садоводов успешно приживаются прививки «в расщеп» или «улучшенной копулировкой» неодревесневшими черенками |
| Осенний | Начало – сентябрь. Работы следует завершить за 2 недели до того, как среднесуточная температура опустится ниже 15 градусов тепла | Окулировка. В теплых регионах неплохо удаются прививки черенками, но только на очень молодых деревцах |
| Зимний | С конца января по март, но не позднее, чем за 15 дней до высадки саженцев в открытый грунт | Другое название – «настольная прививка». Приживляют черенки, заготовленные до наступления морозов, на однолетние саженцы-подвои, хранящиеся с осени. Оптимальные способы – «в расщеп» и «улучшенная копулировка» |
Опыт показывает, что в средней полосе лучше всего приживаются прививки яблонь, сделанные ранней весной. Оптимально проводить такие процедуры в самом начале сокодвижения, когда подвои уже «просыпаются», а сортовые черенки еще продолжают «спать». К сожалению, далеко не все российские дачники в это время могут попасть на свои участки. Им приходится заниматься подобной работой летом, когда на процессы срастания подвоев с привоями сильно влияет погода, и получение хороших результатов требует от садовода довольно серьезных знаний и навыков.
Многие садоводы советуют проводить прививочные работы ранней весной, чтобы иметь возможность наблюдать за состоянием растения в течение дачного сезона
В общем можно считать, что к наработке опыта такого рода лучше приступать весной, поскольку для начинающих прививки яблонь осенью или летом слишком сложны. Зимние («настольные») процедуры на первый взгляд кажутся более простыми, но для рядового дачника они, как правило, неудобны, так как требуют создания особых условий хранения будущих подвоев и черенков-привоев.
Способы прививания яблонь
Существует множество способов «приживления» прививочного материала, различающиеся обработкой подвоев и привоев. Наиболее популярны и эффективны следующие методы:
Черенком «в расщеп»
Подготавливают прививочную деленку – отрезок черенка, состоящий из 3-5 почек. Под нижней почкой древесину срезают в форме клина. Длина срезов должна быть не меньше трех диаметров черенка. Верхний срез делают горизонтально прямо над почкой. Штамб или ветку подвоя срезают перпендикулярно поверхности коры и расщепляют вертикально на глубину не менее 3-4 диаметров. Черенок вставляют в расщеп так, чтобы камбиальные слои подвоя и привоя были максимально совмещены. Место будущего сращения плотно обматывают пленкой; верхний срез черенка замазывают садовым варом. Способ универсален. В качестве подвоя используют не только ветки, по диаметру сравнимые с черенками, но и более толстые «пеньки». В этом случае можно делать один диаметральный расщеп для двух черенков, вставленных по его краям, два-три диаметральных расщепа, расположенных крестообразно, или несколько «полурасщепов», и привить до 6-8 черенков в зависимости от ширины среза.
Метод «в расщеп» позволяет приживить сразу несколько черенков одного или разных сортов
Черенком «с седлом за кору»
Низ прививочной деленки срезают перпендикулярно коре на половину диаметра (до середины древесины). Другая половина срезается наискосок, односторонним клином. Получается длинный, узкий «язычок» со ступенькой («седлом»), расположенной под нижней почкой. Ветку или стволик подвоя срезают так же, как для способа «в расщеп», и тщательно выравнивают. Прямо под спилом делают вертикальный неглубокий надрез не менее длины «язычка» на черенке. Тупой стороной ножа аккуратно отгибают верхний слой коры и вставляют черенок так, чтобы «седло» прочно прилегало к спилу на привое. Затем заделывают место прививки и верхний срез черенка так же, как в предыдущем способе.
На фото – черенки, подготовленные к приживлению по методу «в седло за кору»
Черенком «копулировкой»
Подвой и привой выбирают так, чтобы их диаметры были равными. На обоих делают гладкие косые срезы с одинаковым наклоном. Прикладывают срезы плотно друг к другу, стараясь максимально совместить слои камбия. Обматывают место сращения фиксирующим материалом, а верхний срез черенка замазывают садовым варом. Метод очень прост и интуитивно понятен даже для неопытных садоводов. Однако сделать срезы полностью идентичными и прочно их зафиксировать удается не всегда. Для улучшения приживления используется способ «улучшенной копулировки». Для его реализации на обеих уже готовых скошенных поверхностях делают дополнительные продольные зарезы (как на фото), которые при совмещении нужно «зацепить» друг за друга. В результате крепление получается более надежным и процент успешных сращений увеличивается.
Совмещение подвоя и привоя способом «улучшенной копулировки»
«Окулировка» (прививка «глазком» или «почкой»)
В данном случае для приживления используется не деленка, а только одна почка. «Глазок» срезают с черенка вместе с тоненьким слоем коры и нижележащей древесины (так называемым «щитком»). Длина всего кусочка не должна превышать 2,5-3 см. На подвое делают разрез в форме буквы «Т» и отгибают верхний слой коры. «Щиток» привоя вставляют под кору привоя, следя за тем, чтобы слои камбия совпадали по ширине зареза, а затем плотно фиксируют место прививки пленкой, оставляя почку открытой.