Размножение голубой ели прививкой
В своих двух предыдущих статьях, посвященных размножению декоративных форм ели колючей и ели сибирской голубой, я писал, что их семенное размножение далеко не всегда передает потомству характерные материнские признаки, а черенкование требует специальных рассадников, парников или теплиц, ежедневного многократного полива или туманообразующих установок и тщательного ухода. Без этого укореняемость черенков оказывается очень невысокой, да еще к тому же значительная часть прижившихся растений гибнет во время зимовки. Я не отвергаю указанные способы размножения ели из любительской практики, но считаю, что лучшим способом ее размножения на сегодня является все-таки прививка. Об этом красноречиво говорят многочисленные сравнительные опытные данные роста и развития одновозрастных черенковых и прививочных саженцев. Например, в одном из таких опытов четырехлетние привитые саженцы ели колючей в 3-5 раз превышали по росту и развитию одновозрастные растения из черенков.
Наилучшие результаты в качестве подвоя для декоративных форм ели колючей и ели сибирской голубой в наших условиях показали растущие естественно в лесах на территории области формы ели сибирской. Такие подвои могут быть выращены из собранных в лесу семян искусственно или дорощены из выкопанных в лесу сеянцев подроста. О выращивании сеянцев ели из семян было подробно рассказано в моей первой статье. Практика показала, что для прививки наиболее пригодны 4-6-летние сеянцы, имеющие диаметр верхушечного побега больше 8 мм и высоту 40-50 см и больше. Сеянцы, проявляющие к этому возрасту сильно ослабленный рост и формирующие неправильную крону, должны браковаться. В принципе, в качестве подвоев могут быть использованы и сеянцы более старшего возраста (7-10-летние) при выполнении прививки на участках ствола 2-3-летнего возраста, так как высоко поднятая привитая крона некрасива.
Нашими учеными-лесоводами разработано несколько эффективных способов прививки хвойных древесных растений, позволивших широко применять их в условиях открытого грунта. Наибольшее распространение нашли следующие способы: прививка сердцевиной на камбий Е.П. Проказина (рис.1), прививка камбий на камбий Д.Я. Гиргадова (рис.2), прививка врасщеп Л.В. Яковлевой (рис.3). Все эти способы при квалифицированном исполнении дают хорошие результаты. С моей точки зрения, более предпочтительным и простым является несколько доработанный специалистами НИИ садоводства Сибири способ прививки камбий на камбий со вставкой нижнего клина черенка под язычок коры (рис.4). Особенно этот доработанный способ эффективен при прививке толстых черенков весной. Я широко использовал его при прививке весной ели и кедра. Лучшие сроки прививки у нас весной с 15 апреля по 15 мая или летом с 10 июля по 5 августа.
Черенки для прививки заготавливают только с лучших наиболее интенсивно окрашенных маточных деревьев 15-20-летнего возраста. Срезают черенки с конечных побегов крупных боковых ветвей. Длина заготавливаемых черенков должна быть 7-10 см. Для весенней прививки срезку черенков производят в апреле дней за 10-15 до начала прививок. Срезанные черенки укладывают в ящик, переслоив их опилками или мхом, и хранят в снежном бурте, укрытом сверху слоем опилок. Годятся и свежесрезанные черенки. Для летней прививки пригодны только исключительно свежесрезанные черенки. Прививать их надо немедленно после заготовки, так как уже через 3 часа приживаемость резко падает.
Перед прививкой по доработанному способу камбий на камбий (рис.4) хвою на черенке срезают лезвием безопасной бритвы или прививочным ножом, оставляя ее только на самой вершине черенка, вокруг почек. Также срезают хвою и на подвое на месте прививки на протяжении 5-7 см вокруг побега. Затем острым ножом обновляют нижний срез черенка, укорачивая его до 4,5-5 см. После чего на нижней части черенка надрезают короткий клин (0,5 см длиной) от наружной стороны к внутренней (а на внутренней срезают кору до камбия). На подвое также первым движением надрезают короткий язычок коры в нижней части очищенного от хвои участка. Вторым движением, поднимая нож выше первого надреза, срезают полоску коры до язычка длиной 3-4 см. Под язычок вставляют клиновидную комлевую часть черенка, совмещая по всей длине камбиальные слои черенка и подвоя и притягивая их обвязкой. Для обвязки используют узкую ленту из полихлорвиниловой пленки 1-1,5 см шириной и 30 см длиной. В годы с ранней весной прививку нужно обязательно делать до начала распускания почек подвоя.
При успешности выполнения прививок за привитыми деревьями должен вестись соответствующий уход. Крону подвоя следует удалять постепенно. Она необходима для развития привоя, так как производит для него продукты фотосинтеза. Вырезка всех ветвей подвоя у 2-3-летних прививок, например, вызывала сильное замедление роста привоя. Первую обрезку ветвей подвоя выполняют следующей после прививки весной. Одновременно с обрезкой верхней «мутовки» укорачивают и верхние боковые ветви кроны. На 3-4-й год весной обрезают концы ветвей всей кроны подвоя, сохраняя основную его часть ближе к основанию ветвей. На 4-5-й год часть ветвей подвоя вырезают на «кольцо», то есть у самого основания ствола, чтобы раны на стволе не были одновременными, и постепенно зарастали. В последующие годы ветви подвоя удаляются полностью.
Длительный рост подвоев, а потом и привитых деревьев на одном месте приводит к сильному уплотнению почвы и засорению ее многолетними сорняками. Хвойные же породы очень болезненно реагируют на уплотнение почвы. Поэтому для хорошего роста прививок нужно систематическое глубокое рыхление междурядий и удаление сорняков. На малых площадях любительских питомников хороший результат дает весенняя перекопка междурядий с выборкой сорняков и последующей 2-3-кратной прополкой. Для удобрения почвы в междурядьях следует вносить торф или компост.
Опыт выращивания привитых саженцев ели показал, что успех прививок и дальнейшего развития кроны привоя зависит как от качества, так и от типа черенков. Наилучшими оказываются черенки, срезанные с верхних осевых побегов. Но количество такого маточного материала очень ограничено. Поэтому в НИИ садоводства Сибири были проведены исследования по влиянию разных типов черенков на развитие привоя. Черенки срезали только с вершин крупных боковых ветвей I порядка и очень развитых ветвей II порядка. Кроме того, испытывались и черенки, нарезанные из средней и верхней части центрального побега (рис.5). Результаты этих испытаний показали, что лучшими по последующему росту и развитию привоя следует считать черенки центральных (осевых) побегов крупных боковых ветвей ели, а по приживаемости – черенки верхних боковых побегов (верхней мутовки) тех же ветвей. Для прививки могут быть использованы и те и другие (рис.6). Это существенно увеличивает количество прививочного материала, так как на конце каждой крупной ветви центральный побег один, а боковых 3-5. Резкое отличие представляли прививки, выращенные из черенков средней части побега (без вершин). Приживаемость их была низкая. Кроме того, на 3-й год выявилась очень неудачная кустовидная форма кроны (рис.7). Поэтому эти черенки оказались очень нежелательными для прививки. Нельзя обрезать все конечные побеги у маточного дерева, необходимо оставлять для дальнейшего роста не менее 2 побегов верхней мутовки, чтобы иметь хорошие черенки и в последующие годы.
Практика выращивания привитых саженцев декоративных форм ели колючей и ели сибирской голубой показала, что привитые кроны на 5-й год роста в среднем имели высоту 1,05-1,12 м. Общая высота саженцев, включая высоту подвоя 25-40 см, до места прививки составляла 130-150 см. Однако крона их при этом была еще довольно редкая. Поэтому для использования их с целью озеленения требовалось еще доращивание саженцев в течение 2-4 лет, а всего после прививки – 7-10 лет.
Я также имел в середине 90-х годов прошлого века опыт размножения ели колючей и ели сибирской голубой прививкой. В качестве подвоев использовались выросшие у меня в саду от самосева сеянцы ели сибирской высотой около 50 см. Дело в том, что очень крупные семяносящие деревья ели сибирской растут у меня в саду и у соседей поблизости от сада. Почти каждый год в саду имеется самосев от этих деревьев ели. Поэтому летом или осенью молодые сеянцы ели, а также и сеянцы от самосева других древесных растений приходится выпалывать. Черенки для весенней прививки ели колючей были взяты с деревьев в одном из скверов в Екатеринбурге, ели сибирской голубой с собственных деревьев этих форм ели. Прививки были проведены способом камбий на камбий в модификации НИИ садоводства Сибири. Приживаемость прививок составила 100%. Всего прививалось 12 подвоев. Эти привитые саженцы выращивались без всяких выпадов 7 лет и осенью 7-го года были оптом реализованы. Мой опыт показал, что такой способ размножения декоративных форм ели колючей и сибирской голубой оказался самым результативным по выходу и наиболее экономичным.
В.Н. Шаламов
Источник
Прививать хвойные деревья и кустарники несложно, особенно если у вас уже есть опыт прививки плодовых культур. Попробуйте поэкспериментировать с хвойниками – и ваш участок украсят уникальные деревца самых невероятных сортов!
Некоторые хвойные растения экзотических сортов плохо укореняются и с трудом вырастают из семян, поэтому для них прививка – единственно возможный способ размножения.
Особенности прививки хвойных растений
- Все хвойные, в отличие от плодовых культур, можно прививать не только на молодые подвои: прививка хорошо приживется и на дереве, которое старше 5 лет.
- Большинство видов декоративных хвойных растений получены при помощи прививки черенком (копулировкой) на дикорастущие деревья или кустарники.
- Важно, чтобы подвой (то, на что прививают растение) и привой (то, что прививают) были одного вида. Так, декоративную сосну прививают на сосну обыкновенную, причем двухвойную – только на двухвойную, а пятихвойную – на пятихвойную. Лишь кедр составляет исключение: его можно прививать и на кедр, и на лиственницу.
- Прививку хвойников надо делать быстро: нельзя, чтобы срезы долгое время находились на воздухе. Иначе они высохнут, и привой не срастется с подвоем.
Так выглядит прививка ели
Сроки прививки хвойных деревьев
Существуют 2 наиболее благоприятных периода для прививания хвойных:
- Весна (во время активного сокодвижения, когда на подвое набухли почки и хвоя пошла в рост). В средней полосе хвойные растения обычно “просыпаются” и двигаются в рост в первой половине мая. В это время и нужно делать прививку. Но если подвой растет в контейнере, его можно зимой перенести в теплицу и сделать процедуру раньше.
- Конец лета – начало осени (лучшее время – август, когда уже не так жарко). Прививки, сделанные в сентябре, тоже неплохо приживаются, а вот до середины осени лучше не тянуть: до наступления холодов привой не успеет хорошо срастить с подвоем, и прививка замерзнет.
При весенней прививке черенки заготавливают заранее, зимой или в начале марта. Их хранят в полиэтиленовом пакете, который помещают в большой сугроб снега или на дверцу холодильника до момента прививания.
Если хвойные деревья прививают в конце лета, то черенки срезают непосредственно в момент прививки – такие приживутся лучше всего. Можно сделать это заранее, за 1-2 недели до процедуры. Но тогда привой надо хранить в холодильнике, в полиэтиленовом пакете или в герметичном контейнере из пластика. Не забудьте обернуть черенки влажной тряпкой.
Для летней прививки черенки можно хранить не дольше двух недель. Иначе они не приживутся.
Как правильно прививать хвойные растения?
И весной, и поздним летом применяют одни и те же способы прививки. Обычно хвойные растения прививают вприклад с “язычком”.
Также можно делать прививку в расщеп, но этот способ менее популярный, так как он чаще применяется, когда подвой толще привоя. А в случае прививки хвойных деревьев диаметр веточки подвоя не намного больше диаметра прививаемого черенка.
1. В качестве подвоя выберите здоровое и хорошо растущее дерево (желательно 3-5 летнего возраста). На стволике аккуратно удалите иголки в том месте, где будет выполняться прививка. Если вам мешают боковые ветки, их лучше обрезать.
2. С верхнего яруса растения, которое вы хотите привить, нарежьте 1-2-летние черенки длиной 5-10 см. По толщине они должны быть немного меньше подвоя. Оставьте хвою лишь на макушке черенка, остальные иголки удалите с помощью острого ножа.
3. Снизу черенка быстро и аккуратно сделайте косой срез. Даже если вы прививаете довольно короткую веточку (длиной 5 см), лучше, если срез на ней будет не менее 2,5 см.
4. На подвое сделайте срез такой же длины и ширины, как на привое. При этом внизу среза оставьте маленький “язычок” коры, за который будет удобно помещать черенок.
5. Плотно приложите привой к подвою так, чтобы совпали их камбиальные слои.
Если срезы получились неодинаковые, сдвиньте привой так, чтобы камбий совпал хотя бы с одной стороны.
6. Место прививки плотно обмотайте полиэтиленовой лентой. Такая обвязка защитит растение от пересыхания.
Прививка лучше всего приживается при температуре 15-22°С, поэтому в районах с более прохладным климатом для привитого растения следует соорудить “тепличку”. Для этого наденьте на него полиэтиленовый пакет и завяжите ниже места прививки.
Первичный уход за привитым растением
Если в течение 4-5 недель черенок не высох и на нем стали появляться новые иголки, значит, прививка прижилась. Теперь нужно убрать пакет и ослабить обвязку. А спустя месяц ее необходимо полностью снять. Если прививка не удалась, повторите ее снова.
На подвое чуть выше места прививки следует обрезать несколько верхних веток. И по мере роста дерева постепенно на протяжении 3 лет стараться удалять их. Это нужно для того, чтобы все силы растение тратило на питание привитого черенка, а не на рост побегов подвоя.
В снежную и ветреную зиму привитый черенок может отломаться, поэтому поздней осенью на место прививки рекомендуется наложить «шину» (палочку толщиной с подвой) и закрепить ее любым обвязочным материалом.
Хвойные деревья – благодатная среда для экспериментов. Немного усердия – и вы сможете сами создать лесок удивительной красоты! Ведь правильно сделанные прививки хвойных деревьев приживаются практически в 100% случаев.
Источник
Любители декоративных хвойных часто хотят вырастить голубую ель. Справиться с задачей можно благодаря еловым ветвям. Существуют различные способы размножения, имеющие свои тонкости.
Любители декоративных хвойных часто хотят вырастить голубую ель (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)
Черенкование голубой ели
Размножение голубой ели черенками осуществляется по-разному. Если нет грунта, проращивать деленки можно в холодильнике. Положить их в воду на 1,5 часа и посадить в увлажненный песок.
Засыпать его в кулек и заглубить ветви на 2 см. Завязать пакет и отправить в холод на 2 недели. Держать посадочный материал при температуре +3°C. Корни появляются через 2 месяца после высадки черенков в теплицу.
Некоторые оставляют саженцы на подоконнике, высадив в специальный субстрат. Его нужно насыпать в контейнер из пластмассы или горшок. На дне разместить дренаж или камни длиной 4 см. Засыпать плодородную землю для хвойных, но подойдет и универсальная.
Добавить песок, чтобы получился слой толщиной 5 см. До посадки деленок поместить их основания в стимулятор или светло-розовый раствор марганцовки. Углубить на 4,5 см и увлажнить почву водой. Поливать по мере высыхания грунта, но не очень обильно.
Голубая ель не только очень привлекательна, но и неприхотлива (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)
Заготовка черенков: полезные советы
Лучшая пора для заготовки черенков — май. Ель отходит от спячки, насыщается соком и необходимыми веществами. Следует брать ветки с молодых деревьев не старше 10 лет, чтобы деленки лучше прижились на новом месте.
Оптимальный размер черенков — 7-12 см. У них должно присутствовать утолщение древесины у основания. Оно не даст смоле закупоривать клетки деленки и препятствовать поступлению влаги. Для избежания повреждения надо срывать ветки, а не срезать ножом.
Заготавливать саженцы утром или в пасмурную погоду. Немедленно поместить ветки в пакет из полиэтилена и пересадить в почву, иначе они могут засохнуть. Для стимулирования роста замочить черенки в корнеобразующем средстве на 2 часа. Саженцы укоренятся спустя 1,5 месяца. Без использования стимулятора процесс затянется на 3 месяца.
Лучшая пора для заготовки черенков — май (Фото используется по стандартной лицензии ©ogorodnye-shpargalki.ru)
Что нужно знать о голубой ели
Родиной голубой ели считается Северная Америка, но растение пользуется популярностью у садоводов всего земного шара. Вечнозеленое дерево не только очень привлекательно, но и неприхотливо. Оно устойчиво к холодам, из-за чего его выращивают даже в суровом климате. Хвойное дерево имеет голубой цвет. Иголки конической формы сочетаются с многочисленными шишками.
В природе ель растет довольно долго. Возраст дерева достигает более 600 лет. Однако в обычном саду оно живет всего 100 лет. Массивные деревья вырастают до 30 м. Среднерослые экземпляры имеют высоту 4 м. Карликовые сорта стелются по земле.
Ученые-селекционеры вывели 70 разновидностей голубой ели. Наиболее распространенным является низкорослое хвойное дерево. Ширина его кроны составляет около 2 м, а высота — не более 0,5 м. Карликовый кустарник отличается холодоустойчивостью — он выдерживает морозы до -35°C.
А Вы пробовали выращивать голубую ель?
Оригинал статьи и другие материалы, вы можете найти на нашем сайте.
О болезнях елей Вы можете прочитать в следующей статье: Болезни елей и их лечение — от чего страдают красавицы хвойных пород
Источник
Голубая ель является одной из самых красивых разновидностей хвойных растений семейства сосновых. Поэтому она чаще всего используется для украшения фасадов правительственных зданий, банков, театров, музеев и других крупных учреждений. Зимой ель становится центром новогодних праздников, предметом радости и веселья взрослых и детей.
Красота и изящество этого растения вызывает желание многих садоводов-любителей самостоятельно вырастить ель. Посадка и уход за голубой елью – непростое задание, требующее определенных знаний и навыков.
Способы размножения
Существуют различные способы размножения ели колючей голубой. Она вполне успешно может размножаться семенами, черенкованием и прививкой на морозоустойчивый подвой.
Размножение с помощью семян – трудоемкий процесс, дающий низкий процент воссоздания сортовых признаков (около 30 %). Прививка требует высокого профессионализма, поэтому остается самый легкий и доступный способ – размножение черенками. Этот способ размножения гарантирует сохранение сортовых признаков растения.
Черенкование
Для успешного выращивания голубой ели в домашних условиях способом укоренения черенков, нужно соблюдать определенные правила. Черенки заготавливают весной, в период активного сокодвижения, которое приходится на начало мая. Из елей старше 5-летнего возраста срезают однолетние веточки длиной до 10 см вместе с кусочком коры (пяточкой) старой древесины. Пяточка способствует хорошему доступу влаги к черенку и препятствует чрезмерному выделению смолы, которое может закупорить этот доступ, что губительно для черенка.
Срезанные черенки погружают на 2 часа в раствор стимулятора роста, что ускорит процесс укоренения, а после этого приступают непосредственно к укоренению.
Чтобы из веточки укоренить голубую ель, подготавливают специальные мини-теплички с теплым влажным воздухом. Землесмесь должна быть легкой и водопроницаемой, состоять и верхового торфа и кокосового волокна. На дно емкости укладывают слой дренажа из битого кирпича или керамзита, сверху насыпают питательную землесмесь. Черенки высаживают на глубину 3-4 см, после чего сверху насыпают слой крупнозернистого песка высотой 2 см. Грунт вокруг саженцев хорошо уплотняют и поливают теплой водой. Тепличку накрывают стеклом или пленкой и притеняют. Оптимальная температура в тепличке должна составлять 20 градусов, а влажность воздуха – 85 %. Дальнейший уход состоит в регулярном проветривании теплички. Укоренение голубой ели происходит через 2-2,5 месяца. После этого черенки начинают регулярно поливать. Пересаживать укорененные черенки в открытый грунт можно только на следующий год.
Посадка
Перед посадкой голубой ели на даче или приусадебном участке, необходимо выбрать правильное место, чтобы ель не мешала расти другим растениям и не нанесла вреда окружающим зданиям. Поэтому посадка ели должна быть тщательно продумана. При недостатке опыта можно посоветоваться с профессиональными садоводами или дизайнерами. При росте дерева, под его кроной образуется теневое свободное пространство, под которым мало что растет. Это нужно принять к сведению и продумать, что можно разместить под кроной дерева, чтобы место не пустовало.
Сбор и подготовка семян
Голубая ель в домашних условиях может выращиваться из семян. Для этого нужно собрать шишки с дерева в конце осени или в конце зимы. Для размножения подходят закрытые однолетние шишки. Лучше всего их сорвать с дерева, а не собирать упавшие. Для дозревания собранные шишки кладут в картонную коробку на теплую батарею. Когда шишка высыхает, она раскрывается, высвобождая семена. В природных условиях шишки раскрываются на ели в конце декабря и разлетаются. До весны они проходят природное закаливание или стратификацию, находясь под снегом. В домашних условиях для хорошей всхожести семян им необходимо создать искусственную стратификацию. Для этого есть два способа. Первый способ – это посев в открытый грунт на зиму, а второй – стратификация в домашних условиях.
Семена погружают в 1% раствор марганцовки и выдерживают 2-3 часа. Затем просушивают, высыпают в полотняный мешочек и закрывают в стеклянной банке, отправив ее в холодильник до весны. Если семена собирались в феврале – тогда до конца июня. Это и будет искусственная стратификация.
После закалки можно приступить к посеву семян. Их можно сеять или сразу в открытый грунт или в подготовленный субстрат в специальные емкости, создав им тепличные условия.
Для посева в открытый грунт, его хорошо трамбуют и раскладывают семена в бороздки на расстоянии 3-4 см друг от друга. Сверху присыпают смесью торфа и хвойных опилок примерно на 1 см. Хорошо опрыскивают и накрывают пленкой. Примерно через 3 недели появляются первые всходы. Посевы регулярно проветривают и по надобности увлажняют. Важно соблюдать правильную влажность, так как при обильном поливе всходы могут погибнуть, заразившись «черной ножкой». Появившиеся всходы прореживают, оставляя более сильные, на расстоянии 5 см друг от друга. В жаркие месяцы сеянцы притеняют от яркого солнца и следят за влажностью. В таком виде их оставляют до следующего года.
Для посева в контейнеры подготавливают специальный субстрат, состоящий из 3-х частей песка и 1-й части торфа. Землю смачивают способом опрыскивания, чтобы она оставалась рыхлой, раскладывают на поверхность семена, заглубляя их на 0,5 см, и накрывают пленкой. Контейнер устанавливают в теплое место, затеняя от солнца. Когда семена прорастут, пленку приоткрывают для проветривания. Летом контейнеры с посевами выносят на улицу в затененное место, а на зиму заносят в помещение, где содержат до следующей весны при температуре 10-15 градусов.
Пересаживать сеянцы можно в конце мая, когда почва достаточно прогреется.
Выбор саженца
Саженец голубой ели желательно покупать в специализированном питомнике, где обычно соблюдаются соответствующие условия содержания саженцев. Он должен находиться в контейнере с защищенной корневой системой. Возраст саженца для посадки должен достичь 3-5 лет, так как в этом возрасте корневая система достигнет хорошего развития и будет способна пережить пересадку. Сама ель к этому возрасту должна быть кололо 80 см высотой. Хвоя здорового саженца должна быть свежей, живой, без желтизны и подсыхания. Земля в контейнере должна быть достаточно влажной, ведь если за растением плохо ухаживали и земля пересушена, то при пересадке оно может не прижиться погибнуть.
Если вы решили выкопать саженец в лесу, то для успешной пересадки нужно выкопать его вместе с комом земли вокруг корней, чтобы их не повредить. В посадочную яму нужно насыпать несколько ведер земли с места, где рос саженец, перемешав ее с подготовленной землесмесью.
Выбор места для посадки
Оптимальным местом для посадки голубой ели является ровная, открытая, хорошо проветриваемая местность. Если ель высаживается рядом с другими растениями, то расстояние к ним должно быть не меньше метра. Ель имеет широкую поверхностную корневую систему, поэтому в процессе роста она будет отбирать влагу и место у близко растущих соседей. Также корни дерева могут повредить фундамент здания, если ее посадить слишком близко. Для ограничения скорости роста корней иногда создают специальный ленточный фундамент вокруг ели в радиусе 2-4 метра от нее. Так как растение в зрелом возрасте достигает большой высоты и ширины, то расстояние до дома должно быть не меньше 20 м.
Время посадки
Оптимальным временем для посадки ели в открытый грунт является апрель месяц. Также можно сажать ель в начале осени, до первых заморозков. В это время растение еще не вступило или уже миновало фазу активного роста, поэтому такое время безопасно для пересадки. Если дерево росло в контейнере, то, не повреждая корневую систему, его можно посадить в любое время.
Правила посадки
Перед посадкой ели предварительно нужно подготовить посадочную яму. Ее размеры примерно должны составлять 60х60 см. В яму насыпается слой дренажа высотой около 5 см, состоящий из битого кирпича. Сверху насыпают холмик из питательной земли, состоящей из торфа, песка, перегноя и местного грунта.
Саженец ели голубой вместе с земляным комом аккуратно извлекают из контейнера в посадочную яму и присыпают корни землей. Хорошо поливают и привязывают ствол к колышку для ровного роста.
Если саженец был с открытой корневой системой, то корни обрабатывают глиняным раствором, а после его подсыхания аккуратно помещают в вырытую яму, расправив корни вокруг холмика. Затем так же присыпают землей. Поверхность почвы вокруг саженца мульчируют торфом для сохранения влажности.
На следующую весну нужно внести минеральную подкормку. При правильном соблюдении агротехники саженец быстро адаптируется к новому месту и примется в рост.
Тонкости пересадки
Пересаживать голубую ель можно как ранней весной, так и поздней осенью. В любом случае, это должно быть время, когда дерево находится в периоде покоя. Это не касается растений в контейнере – их можно пересаживать в любой месяц года, не травмируя корневую систему. Корневая шейка должна находиться над уровнем земли, иначе ель будет долго болеть и плохо расти.
Последующий уход
Регулярный полив, подкормка минеральными удобрениями, профилактические меры борьбы с заболеваниями и насекомыми-вредителями – залог успеха в выращивании голубой ели.
Голубая ель довольно влаголюбива, но при переувлажнении почвы может погибнуть. Для определения уровня влажности почвы можно взять горсть земли из верхнего слоя и сжать в кулаке. Если земля слипнется комом – значит, полив не требуется, а если рассыплется, то пора поливать.
Голубая ель хорошо отзывается на минеральные подкормки. Содержащиеся в них микроэлементы способствуют пышному росту хвои, укреплению иммунитета растения. Не любит ель удобрения перегноем и другой органикой. При внесении этого вида подкормок, перенасыщение азотом приводит к сильному вытягиванию ствола молодого растения, его ускоренному росту, что приводит к снижению иммунитета и деформации кроны. Ель может потерять конусовидную форму, ослабеет и не переживет суровые зимние условия. Также перенасыщение азотом может привести в различным заболеваниям. Рекомендуется подкармливать ель специальной смесью для хвойников «Pokon».
Определить заболевшую ель можно по цвету хвои. Она утратит яркость, начнет желтеть и осыпаться. Причиной этому может быть как заболевание, так и нападение насекомых вредителей. Для профилактики заболеваний и борьбы с насекомыми необходим постоянный осмотр растения и своевременное лечение. При вовремя принятых мерах и правильному уходу голубая ель будет приятно зеленеть на приусадебном участке, радуя глаз своих хозяев.
Источник