Саженец растет ниже прививки

Почему отрастает молодая поросль? Весной ее вырезали под деревом, но за лето побегов стало еще больше. Можно ли от нее избавиться?

Поросль под деревьями может появляться и у корнесобственных деревьев, и у привитых. Если корнесобственное дерево сортовое (чаще у вишни или сливы), его поросль сохраняет сортовые признаки и ее можно использовать для восстановления кроны в случае гибели или для размножения корневых отпрысков. Но это – отдельная тема.

Дикая поросль – это побеги, отрастающие от корней подвоя или на стволе ниже места прививки.

Удалять дикую поросль надо обязательно. Ведь она развивается в ущерб дереву, отнимая у него питание. Кроме того, ее молодые побеги становятся прибежищем и источником различных вредителей и болезней летом, привлекают мышевидных грызунов в зимний период.

Поросль легко выламывается у самого основания весной, как только начинает отрастать и пока еще не одревеснела. Но обычно в дачной суете на нее не обращают внимания, и она обнаруживается лишь осенью, когда деревья хорошо просматриваются без листьев и растительности в саду. Однако за лето побеги поросли уже одревеснели, и теперь придется вырезать их секатором, а то и пилой. Выполнять эту работу можно и в период предзимья, пока не выпал снег, и весной до начала сокодвижения. Важно выбрать такой период, чтобы ни снег, ни слякотная почва не препятствовали удалению поросли до самого основания. Если останутся пеньки, они потом обрастают «щеткой» новых молодых побегов, быстро превращающихся в целые кусты вокруг дерева. Пеньки при этом сильно утолщаются, и в таких запущенных случаях вырезать приходится уже пилой, откапывая землю, чтобы добраться до места их отрастания от корней. Чем толще пеньки, тем крупнее будут раны на корнях, и если они сделаны в период сокодвижения, из них будет понапрасну вытекать сок (он движется от корней вверх по стволу). Поэтому и необходимо своевременное выполнение этой работы.

Однако важно не только правильно удалить дикую поросль. Главное – знайте, что «на пустом месте» она не возникает, а всегда является следствием какого-то неблагополучия дерева. Поэтому основная задача – выявить причины появления поросли, если можно – устранить их, а главное – не допускать в последующем. Причины порослевания могут быть различные, но чаще всего следующие:

1. Дикая поросль почти всегда бывает следствием зимних повреждений. Даже при полном вымерзании дерева она появляется в первый же сезон, если корни под снегом не пострадали (фото вверху). Иногда спрашивают: можно ли ее побеги использовать для перепрививки? Можно, но рискованно. Вымерзают-то прежде всего саженцы и деревья южного происхождения, у которых и подвои тоже незимостойкие. В бесснежную зиму они могут погибнуть.

Зимние повреждения часто остаются сначала незамеченными, а поросль уже сигнализирует о них. Осмотрите кору на стволе и в развилках ветвей. Большие темные язвы, глубокое растрескивание коры с отслоением от древесины или проседание коры с присыханием к древесине – все это следствие зимних повреждений. Ослабленные деревья впоследствии повреждаются цитоспорозом, черным раком и другими опасными болезнями, крона постепенно погибает. В таких случаях засыхающее дерево придется спилить, удаление поросли ничем здесь не поможет.

2. Поросль появляется у деревьев с кольцевым подопреванием коры в нижней части штамба. Оно также происходит постепенно из-за длительного застоя воды, заглубленной посадки и т.п. Перепрививать поросль при этом бесполезно, так как и она потом подопреет. Надо радикально менять сами условия выращивания (делать высокую посадку, почвенный дренаж и т.п.).

3. Поросль может возникнуть и у вполне здорового, правильно посаженного дерева после сильной обрезки кроны или перепрививки сразу многих ветвей. Это создает дисбаланс между корнями, «запрограммированными» на прежний объем листьев в кроне и резко сниженным поступлением питания от них. Поэтому нельзя резко нарушать естественные пропорции между наземной и корневой системами. Перепрививку или обрезку надо проводить в несколько приемов, сохраняя часть ветвей для достаточной продуктивности фотосинтеза.

4. Причиной появления поросли могут стать не снятые вовремя обвязки, этикетки и т.п., которые врезаются в утолщающиеся в процессе роста ствол или ветви. При этом прерывается нисходящий отток пластических веществ, который происходит по наружным тканям от листьев к корням. Лишенные необходимого питания, корни вынуждены помогать себе образованием поросли. Поэтому своевременно удаляйте обвязки из пленки, не привязывайте никаких веревок вплотную к стволу или ветвям, этикетки прикрепляйте на завязках с запасом «на вырост», то есть утолщение. Вовремя замеченное врезание в кору у молодых деревьев можно исправить весенним бороздованием, то есть поперечными надрезами коры до древесины.

5. Образование поросли – это типичная реакция на голодание корней из-за физиологической несовместимости подвоя с привоем, когда между ними нарушается обмен питательными веществами. Это явление обычно сопровождается заметным утолщением над местом прививки, слишком ранним вступлением в плодоношение и при этом слабыми или отсутствующими приростами, преждевременным осенним окрашиванием и опадением листьев, снижением потенциальной зимостойкости и др. Несовместимость чаще всего бывает при неродственных совмещениях, когда грушу прививают на яблоню или иргу, аронию, айву, рябину и другие культуры. Такие растения недолговечны, они со временем или разламываются в местах прививки, или вымерзают и засыхают.

6. Появлению дикой поросли способствуют сильные механические повреждения дерева, чаще всего из-за раздиров ветвей, отходящих под острым углом от ствола.Конечно, все раны надо своевременно залечивать, но главное – не допускать острых углов, правильно формировать крону смолоду.

7. Поросль может появляться, когда корни возле штамба обнажены из-за слишком высокой посадки или размыва сильной струей воды при поливах. Это легко исправить, засыпав оголенные места землей.

Часто дикая поросль отрастает по названным причинам не от корней, а на штамбе ниже места прививки, которое может быть на высоте 20-30 см (и более) от земли. Как правило, ветки дикаря заметно отличаются от культурного сорта листьями, почками, цветом коры и тому подобными морфологическими признаками. Их довольно много, но для неспециалистов они малоинформативны. И даже при очевидных отличиях их, как правило, не замечают, в результате на одних и тех же корнях растет и культурный сорт, и дикарь (фото слева). Ветки дикой поросли постепенно внедряются в сортовую крону (или полностью заменяют ее, если она погибает), и, когда они начинают плодоносить, это вызывает естественное недоумение: почему груши стали совсем другими, мелкими, а то и кислыми или горькими. Сорт, что ли, «переродился»?

К сожалению, такое якобы «перерождение» сорта происходит не только в любительских садах, но и у некоторых частных питомниководов, не владеющих специальными знаниями помологической апробации (помология – наука о сортах). Когда заготавливают черенки с таких деревьев, то и саженцы получаются недостоверными: вместо культурного сорта вырастает сильный дикарь.

Поэтому своевременное выявление и удаление дикой поросли важно и для сохранения чистосортности при заготовке прививочных черенков.

Читайте также: Что делать с молодой порослью деревьев и кустарников

Прививка фруктовых деревьев – процесс творческий, но требующий соблюдения строгих правил. В этом направлении можно экспериментировать бесконечно, если не жаль деревьев и потраченного времени. Но лучше всё же знать опыт тех, кто этим занимался долгое время, чтобы не учиться на своих ошибках. В первый раз лучше потренироваться на ненужных ветках – это придаст уверенности в себе и позволит понять, как управляться с ножом, резать дерево. Когда на яблоне растёт груша, или на яблоне плоды разных сортов – это кажется маленьким чудом. В такие моменты, когда усилия, наконец, увенчались успехом, чувствуешь себя творцом, гордишься достижением, и это вполне обосновано.

Прививка фруктовых деревьев: что это, и какова ее цель

Прививка фруктовых деревьев –  это приживление на одном растении черенков другого растения. Данная процедура проводится при возникновении желания улучшить урожай – обновить старое дерево, которое снизило плодородность, а также с целью получения на одном стволе несколько сортов урожая.

Еще одной целью такой процедуры можно назвать повышение стойкости к морозам. Преследуя эту цель, основой (подвоем) будет дерево, сорт которого приспособлен к условиям местности, а привоем будет более южный сорт.

Общие правила и понятия скрещивания деревьев

Для прививки фруктовых деревьев, характерны следующие понятия: подвой – то растение, к которому будет прививаться почка или отросток, а привой – сама почка или отросток

При использовании любого метода скрещивания необходимо придерживаться общих правил:

• Предварительная подготовка обоих скрещиваемых частей. Почву основного дерева нужно очистить от сорняков, взрыхлить, а привой закаливать.
• Все инструменты, которые будут использоваться для надрезов, должны быть обязательно чистыми и острыми.
• Если используется изолента, то её необходимо наматывать клейкой стороной от растения, чтобы уменьшить поступление от неё вредных веществ в ствол.
• Если подвой или привой пересаживался с одного места на другое, то до процесса скрещивания необходимо подождать 1-2 года. При прививке некоторые успешно осуществляют скрещивание даже с бывшим в морозилке привоем.
• Нежелательно использовать дикие формы яблонь груш и т.п., так как тогда у дерева может быть наклонность именно в эту, не очень желанную, сторону. «Дичка» очень популярна в качестве подвоя, но, если есть возможность использовать более качественный подвой, лучше этим воспользоваться. Не очень удачным подвоем считается и яблоня Антоновка, которая не позволяет получить лучший результат в плане плодов.

Справка. Скрещивание деревьев осуществляется только весной или летом.

Какие фруктовые деревья можно скрещивать между собой

«От осинки не родятся апельсинки» – это высказывание актуально для всего природного пространства: людей, животных и растений. Как ни старайся, а на ёлке мандарины вырастить не получится. Посмотреть совместимость растений можно по их ботаническому родству. Рассмотрим наиболее популярные скрещиваемые растения.

Скрещивание яблони

Очень популярное садовое дерево, растёт практически у каждого на участке. Даже из обычной «дички» можно сделать благородное дерево с ароматными плодами. Виды привоя:

• Яблоня, сорта Антоновка, Анис, Китайка, сливолистная яблоня, клоновые подвои А2, ММ 106, 5-25-3, 54-118, М9, 62-396.
• Груша.
• Слива.
• Боярышник.
• Кизильник.

Скрещивание груши

Не стоит забывать о том, что подвой и привой должны подходить для местного климата. На груше можно привить только грушу другого сорта  – Тонковетка, Лимонка, Александровка, Вишневка. Тогда как её саму можно привить на целый ряд деревьев:

• Яблоня.
• Ирга.
• Черноплодная рябина.
• Рябина.
• Айва.
• Боярышник.
• Лимон.

Скрещивание сливы

При желании можно выращивать даже на северных участках, это, конечно скажется на вкусовых качествах плода, но для компота или варенья будет вполне подходящий вариант:

• Абрикос, основной подвой – сам абрикос, жерделы, сеянцы алычи, терна и вишни песчаной. В качестве подвоя неудачен.
• Вишня, наиболее удачные сеянцы: Измайловская (ПН), Московия (П-3), АВЧ-2, ВП-1, Рубин.
• Терен, также хорошо подходит для абрикоса.
• Алыча, также совместим с периком.

Скрещивание вишни

В данном случае можно только привить черешню на вишню, но не наоборот.

Скрещивание смородины

• Крыжовник совместим со смородиной в качестве подвоя и привоя, при скрещивании отличаются морозоустойчивостью и терпимостью к засухам.
• Йошта.

Как выбрать подвой и привой

Подвой – основа для прививки. Через корневую систему подвоя будут поступать питательные вещества и вода, от подвоя зависит долговечность дерева и, в какой-то степени, урожайность. К выбору подвоя необходимо отнестись ответственно и обращать внимание на то, что подвой должен быть:

• совместим с привоем;
• морозоустойчив;
• приспособлен к условиям местности;
• устойчив к большому количеству влаги или ее недостатку;
• обладать сильной корневой системой.

От привоя зависит качественный и количественный показатель урожая. В основном черенки срезают с деревьев, которые уже плодоносят. Останавливая свой выбор на дереве в качестве привоя, следует обращать внимание на чистоту сорта и качество урожая. Срезают черенки с южной стороны, на солнечных лучах – там они правильно сформированы. Делать это лучше с веток средних ярусов. Самые подходящие черенки длинной 35-40 см.

Исключение! Черенки вишни должны быть длиннее – около 70 см, все потому что верхние почки цветочные.

Инструменты, используемые для прививки

Нож садовый для срезки тонких веточек.

• Секатор для нарезания черенков.
• Садовая пила – если необходимо отпилить толстую ветку.
• Садовый вар, чтобы покрыть срезы.
• Изолента для обвязывания места прививки.
• Спирт, чтобы дезинфицировать инструменты.

Когда можно прививать фруктовые деревья

Можно прививать на протяжении всего года, но лучше это делать весной с марта месяца до первой половины июня. Обычно черенки заготовлены с осени, но можно срезать и весной, но до набухания почек.

Заготовка и хранение черенков для прививки

Заготовка привоя должна быть выполнена своевременно. Для того, чтобы привить весной, заготовку осуществляют осенью перед заморозками. Каждый черенок лучше подписать – прикрепить бумажку с названием сорта. Срезанные черенки пучком закапывают в землю на глубину 25-30 сантиметров, прикрывая соломой или сухой листвой от сильных морозов. Делают это с целью сохранения почек в “спящем” состоянии.

Важно! Для того, чтобы срезанные и зарытые в земле черенки защитить от мышей, под них и над ними укладывают слой стекловаты.

Достают черенки не раньше чем за сутки до прививки. Для прививки в летний период черенки срезают непосредственно перед самой процедурой. Лучше запастись лишним количеством черенков – вдруг некоторые срезы будут некачественными, или часть черенков плохо перенесут зимовку.

Способы прививки

Имеются несколько методов прививки фруктовых деревьев.

За кору

Этот метод подходит для прививки уже взрослых деревьев или для растений с толстым подвоем. Такую прививку осуществляют в период хорошего отделения коры от древесины – во время сокодвижения. Наклонный срез черенка полностью засовывают под кору деревца.

В зарез

Таким методом прививки в основном пользуются садоводы-любители. На стволе дерева делают разрез, который уменьшается к низу. Привой, который имеет 2 почки, косо обрезают с двух сторон и заклинивают в зарез. После этого обвязывают и покрывают садовым варом.

В расщеп

Этот метод используют для прививки, где подвой толщиной от 5 сантиметров. Подвой обрезают так, чтоб получился пенек, и производят разрез. В этот разрез вставляют черенок с 2 срезами в виде клина. Обрабатывают варом и обвязывают. Метод применим со взрослыми деревьями.

Копулировка

Способ копулировки используют, если у растений одинаковые стебли, и прививаются таким методом в основном молодые деревья. На привое производят срез под углом в 30 градусов, такой же срез выполняют на ветке подвоя. Соединяют привой и подвой местами среза и обматывают полиэтиленом или другим специальным материалом.

Важно! Для использования метода копулировки толщина привоя и подвоя обязательно должна быть одинаковой.

Окулировка

Окулировка является самым простым способом сделать из дикой яблони другую, более предпочтительного вида. Способ очень простой, и его легко освоит даже начинающий садовод.

Саженцу или 2-х летнему сеянцу, толщиной 5-6 мл. необходимо сделать надрез следующим образом:

• делается на коре зазубрина, своеобразная галочка;
• выше на 2-3 см вдоль коры прорезается тонким слоем кора до первого надреза;
• кора до первого надреза удаляется;
• получается своеобразный надрез с «язычком».

Вырезаем почку у привоя, растения, которое нужно привить, получая так называемый «щиток».

Дальнейшие действия:

• Делается надрез выше почки сверху – вниз;
• Делается надрез ниже почки сверху – вниз;
• Снизу – вверх срезается кора с почкой.
• Вставляем «щиток» в «язычок» саженца.
• Скрепляем две части, для этой цели можно использовать стрейч-плёнку, обмотав ею тонким слоем всю окулированную поверхность, включая саму почку.
• Через 2-3 недели необходимо укоротить саженец на расстоянии 10-15 см. от места прививки. Если почка через 2-3 недели ещё живая, то обрезать необходимо сразу над ней

Аблактировка

Аблактировка – это прививка сближением. Проводится методом сращивания ветвей путем срезов коры или древесины. При этом корневые системы у растений остаются свои. Как только начнется быстрый рост привоя, его обрезают от корня.

Черенками

Данный способ более сложен в исполнении, но после нескольких исполнений уже не будет казаться таковым.

Последовательность действий:

• Выбирается два прививаемых отростка со следующими характеристиками: веточка с листовыми почками – они худее и острее цветочных (цветочные более полненькие).
• Срезаем пилкой ветку, к которой необходимо будет прикрепить отросток. Тщательно зачищаем движениями ножа от себя.
• От распила на расстоянии 5-7 см, обматываем изолентой, чтобы предотвратить дальнейшее расщепление.
• Раскалываем основание, к которому будем прививать на глубину 2 см., нижняя часть разреза будет в виде «рваной раны», что позволит стволу быстрее срастись.
• Прививаемым отросткам нужно с двух сторон сделать «клин» – зачистить их на 2-3 см.
• Вставляем отросток в распил чуть глубже надреза, зелёные части камбия должны совпасть, но зелёные «плечики» должны остаться снаружи, чтобы потом на них мог наращиваться бугорок. Внешний вид распила и двух отростков будет напоминать «Y».
• Снизу вверх от первоначальной обмотки туго оборачивается изолентой – всегда клейкой стороной наружу, от дерева. Сначала рекомендуется обмотать место распила и только потом замазывать, чтобы лучше срасталось. Сверху распил эффективнее закрывать кусками изоленты, а потом ещё раз обернуть спиралью ствол.
• Оголённые плечики отростков, торцы и срезы необходимо замазать садовой замазкой. Можно пройтись замазкой и по кончикам растения, чтобы они не подсыхали.
• Лозой или тростником соединяем кончики веточек-отростков.
• Сверху одевается белый пакет и у основания обматывается изолентой. Нужно избегать использования тёмных пакетов, так как это может привести к созданию парникового эффекта.

Сколько времени приживается прививка

При верном проведении самой прививки и верном уходе за растением, что привито, приблизительно через 2-3 года будете радоваться новому урожаю.

Уход за фруктовыми деревьями после прививки

После прививки растению необходим уход. Как только прижился привой повязку снимают, иногда ее делают слабее. Само растение привязывают к опоре, защищая таким способом от ветра. Привитое дерево нуждается во влаге – его следует регулярно поливать. Необходимо изредка рыхлить землю вокруг, очень аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Удобряют перегноем и калийной солью.

Советы для того, чтобы прививка отлично прижилась

• Прививку любым методом надо проводить быстро, чтоб не произошло высыхание краев черенков.
• Необходим острый нож для срезов.
• Инструменты должны быть чистыми.
• При привитии взрослого дерева прививка проводится в несколько лет. Начинают прививку с самых высоких ветвей.
• Процедуру не проводят в дождливую или слишком жаркую погоду.

Благодаря прививке фруктовых деревьев, на одном стволе появляется возможность выращивать несколько разных сортов груш, яблок, слив и других фруктов. Для этого необходимо иметь всего несколько фруктовых деревьев в саду. Таким образом достигается улучшение качества и количества урожая. Нет необходимости выкорчевывать старые деревья, которые стали хуже плодоносить, чтобы посадить на их место новые. До первого урожая пройдет много времени. Более эффективно – привить уже растущие деревья в саду, и уже через 2-4 года наслаждаться сбором нового, вкусного и большого урожая.

Читайте подробнее на моем официальном сайте: proogorody.ru

Дорогие читатели и подписчики, мне очень важно знать ваше мнение, не скупитесь на комментарии! Автор и садовод Валерий Николаевич.