Срок прививок яблонь в сибири

Уважаемые садоводы! Благодаря нашей любимой газете вы многое узнали из того, что не прочтёте ни в одной книге по агротехнике садоводства. Узнали, как правильно садить (на небольшое возвышение) абрикос, как удобрять, не делая посадочных ям, что выращивать желательно на месте (без пересадки). Осталось научиться прививать. Находим и покупаем настоящий прививочный нож, режем дикие ветки, (сотни попыток), добиваясь ровного гладкого и длинного среза одним движением ножа.

А теперь пойдём в сад творить чудеса.

Для чего мы делаем прививки?

Во-первых, для того, чтобы приблизить плодоношение. Семечковые культуры (корнесобственные деревья) могут дать первый урожай на 5-10-, 15-20-й год. Долго ждать, не правда ли?! А часть культурных сортов абрикосов и слив, привитых на 2-3-летние сеянцы к примеру, а тем более на взрослые деревья, закладывают цветочные почки уже в первый год жизни.

Во-вторых, чтобы продвинуть на север чисто южные культуры. Пока дела обстояли так. Прошу прощения за примитивное изложение. К примеру, скрещиваются 2 сорта – дикий с морозостойкостью -50 градусов Цельсия и культурный (-30 градусов), получается нечто среднее – гибрид, выживающий в 40-градусные морозы. Но плоды уже не сладкие, а кисло-сладкие, а одичание в холодной Сибири наступает не через 50-60 лет, а в два раза быстрее.

Привитое дерево тоже своеобразный гибрид, так как состоит из двух половинок – дикой подземной и культурной, привитой. Это при условии, что прививка сделана не в скелет, а чуть выше корневой шейки. Получается – морозоустойчивость та же, что и у скрещенных гибридов, а качество плодов – почти как у тех же сортов, что растут в жарких странах.

Почему почти? Потому что короткое лето, недостаток тепла и солнца не позволяют «сибирским клонам» южных сортов накапливать сахаров в плодах до уровня мировых стандартов.

Где взять подвои?

Лучше вырастить самим. Главным условием жизнестойкости дерева (термин мой) является выращивание сеянца на постоянном месте – БЕЗ ПЕРЕСАДКИ. Только это обеспечивает целостность центрального корня – важнейшего органа, обеспечивающего «южную» крону незамерзающим раствором. Надо исключить пересадку и так называемую прививку за столом.

Сибирские подвои – это дикая ягодная яблоня Сибирка, уссурийская и китайская сливы, алычи, абрикосы сибирские, маньчжурские и обыкновенные, уссурийские и лесные груши, вишни домашние и сибирские, тёрны и терносливы … Европейские же (часто культурные) подвои не выдерживают экстремальных зим. Здесь мы, сибиряки, впереди планеты всей.

Начинать надо с посадки семечек и косточек. Садить густо и щедро. Главные экзаменаторы – это вы и сибирские морозы, которые уничто­жают все больные и неполноценные саженцы и проредят посадки. Допустима пересадка однолетних сеянцев, выкопанных с большим комом земли, от соседей, из заброшенных садов, лесопосадок.

   Если имеются уже в ваших садах взрослые деревья (с плодами мелкими и невкусными), прошедшие сибирскую закалку, тоже великолепный подвой для скелетной прививки, но постепенной. 

Где взять привой?

Только в Сибири, Дальнем Востоке и Урале – у известных садоводов, в плодовопитомниках и на сортоиспытательных станциях. Не надо начинать с нуля, а отталкиваться уже от достигнутого.

Считаю ошибочным мнение, что нельзя восстановить (усилить) морозостойкость культурных сортов путём тщательного отбора веток после сильнейших морозов в течение 5-10 поколений. Иначе бы в моём регионе не росли тысячи крупноплодных абрикосов, чего нет больше нигде в остальной России.

Выбор места прививки

Многолетние наблюдения и практика показали – лучшие, мощные, скороплодные деревья получаются, если они привиты на 1-2-летние сеянцы у самой земли (2-5 см).

Прививка двухлетнего саженца

Более взрослые 3-4-летние деревья прививаются выше, в «скелет», лишь бы ветки были по возможности вертикальными. Но принцип тот же – как можно ниже, то есть ближе к основанию скелетной ветки. Именно там находятся наибольшие запасы так называемых пластических веществ. Эта часть ветки наиболее вызревшая, а значит, наиболее полноценная. 

Прививка (перепрививка) взрослого дерева (5-15 лет)

Многочисленные издания печатают советы, фотографии и рисунки перепрививки взрослых, даже старых деревьев – с помощью полной ампутации (уничтожения) кроны, при этом возможен только един способ прививки – под кору. Варварский способ. Корни, оставшись без работы, сгнивают, крона не выдерживая ветровой нагрузки и урожая, ломается.

Надеюсь, вы со мной согласитесь и предпочтёте вариант постепенной перепрививки дерева. Суть в том, чтобы привить молодые вертикальные и почти вертикальные 1-3-летние побеги (так называемые «волчки»), а старые ветки постепенно в течение нескольких лет убрать – по мере роста прививок. Следует учитывать, что омоложение дерева с помощью прививок носит временный характер. Дело в том, что возраст дерева в целом определяется возрастом корней.

Идеальным же мне представляется так называемое 3-этажное дерево: 1-й этаж: суперморозный дикий сорт (корни и корневая шейка); 2-й этаж: полукультурный сорт, хорошо зарекомендовавший себя именно в вашей местности (штамб и основан из скелетныx веток); 3-й этаж: перспективные южные сорта, уже плодоносящие в Сибири. Ну а для экспериментаторов 3-этажное дерево – это возможность испытать множество сортов, о которых в Сибири даже не слышали, к примеру, одних только сортов яблок в мире уже более 50 000.

Выбор привоя

Привой – это однолетняя ветка, срезанная с заранее облюбован­ного так называемого «маточного» дерева, дающего устойчивые урожаи прекрасных плодов. Пока мировая общественность ведёт яростные споры морально или нет клонирование животных и человека, мы, садоводы, занимаемся этим уже тысячи лет. При семенном размножении удаётся сохранить материнские качества сорта в 5-7 процентов случаев (И. Мичурин). А вот при прививке (клонировании) это удаётся в 98 процентов случаев (мои наблюдения), и даже можно улучшить сорт. С солнечной стороны взрослого, желательно молодого дерева (3-10 лет) срезаются хорошо развитые однолетние побеги.

Хранение черенков

В снежном бурте высотой не менее 0,5 м. Проблемы возникают тогда, когда бурт начинает таять, а прививать ещё рано. Хранить в холодном (0-2 градуса тепла) погребе в плотных герметичных полиэтиленовых пакетах.

Категорически нельзя хранить в чёрных полиэтиленовых пакетах. Мыши их так любят, что съедают даже раньше овощей и черенков. А ещё нельзя хранить черенки в морозильных камерах. Отрезанные от дерева ветки теряют морозостойкость и замерзают.

Время заготовки черенков с гарантированным качеством – ноябрь – после первых сильных морозов (15-20). К этому времени наступит период «полного покоя». Погибают микробы и грибки, происходит полное обеззараживание материала, которому предстоит хранение при плюсовой температуре. Торцы обязательно обмазываются садовым варом. Идеальная сохранность при температуре 0-2 градуса тепла.

Садоводам-испытателям приходится рисковать. То есть срезать ветки для прививки, весной (март – апрель). Испытуемые сорта могут замёрзнуть или подмерзнуть. Но это плата за возможный успех в селекции. Рискуют и неторопливые или неопытные садоводы, не заготовив материал в ноябре. Им тоже приходится срезать черенки весной.

Подготовка привоя к прививке

Срезать (освежить) концы торцов черенков. Одни сутки выдержать в талой (снеговой) или дождевой воде в холодном тёмном помещении. Варианты из материалов других авторов – в подсахаренной воде, «медовой» воде с добавлением гетероауксина. Но тут я вам не советчик – не пробовал. 

Выбор почек на срезанной ветке

Необходимо знать, что не каждая почка в случае перенесения её на молодой сеянец – это будущее южное дерево.

Взгляните на любую 2-летнюю ветку. Видите, на ней однолетние приросты, они все разной длины. А ведь годом раньше они все были абсолютно одинаковыми на вид почками. Но одни в нижней трети ветки родились ещё весной, другие в середина ветки  летом, ну а верхушечные почки, часто недозревшие, ближе к осени. Уже они-то точно для прививки не годятся.

Но я советую, не задумываясь, вырезать черенок для прививки из нижней трети ветки. Справедливости ради отмечу, что нижние (толстые) ветки (диаметр от карандаша до пальца) труднее остругать в виде косого среза или клина. Но результат может превзойти все ожидания. Это мощный рост (до 2 и более метров), скороплодность, здоровые деревья.

Предлагаю на схеме идеальный вариант совмещения подвоя и привоя.

Главные условия: 1) ветка сеянца и ветка привой должны быть одинаковой длины и диаметра; 2) «спящие» почки для прививки не годятся – их роль вспомогательная; 3) мы этим способом обеспечиваем совпадение возраста подвоя и привоя. Те же самые принципы я использую и при «скелетной» прививке.

Сроки прививки

У профессионалов свои излюбленные сроки. Это февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, то есть почти круглый год. Но их учить поздно и не нужно.

А новичкам я предлагаю только один – единственный срок – время, когда земля оттает на 2 штыка лопаты. Не раньше и ни в коем случае не позже. Раньше – для вас рискованно, позже – за короткое лето не вызреют побеги и почки. Медвежью услугу оказывают бесчисленные календари-справочники и лунные календари, в которых называется точный срок прививки. 

Собственный опыт сибирской прививки

Это третья декада марта – первая декада апреля. Откапываю 1-2-летний саженец – сеянец из снега, становлюсь на колени на подушечку, прививаю и накрываю светлой полиэтиленовой бутылкой (1,5-2 л) без дна. Торец бутылки делаю в виде мелкой звёздочки для лучшего сцепления со снегом, позже – с землёй. Ураганные ветры сносят бутылки, поэтому нужно дополнительное крепление. Я его делаю из битого кирпича.

Под бутылкой изувеченному мной саженцу очень комфортно: теплее, влажнее, нет иссушающего ветра, прогревается земля. И о чудо! Саженец всю весну находится как бы на юге Украины. Приживаемость под 100 процентов. Гарантирован мощный рост и полное вызревание побегов и почек осенью. Главное – вовремя снять бутылки – в момент появления листьев. Иначе они сгорят.

Не совсем комфортно работать на морозе. Пальцы выдерживают для ювелирной работу температуру не ниже минус 6 градусов. Лучшие прививки «семечковых» культур получаются при минус 5-0 градусов, а косточковых – при 0+5 градусов тепла.

От неудач никто не застрахован

В апрельские морозы (минус 20 градусов) 2005 г. погибла половина накрытых абрикосовых прививок. Но это единственная неудача за 20 последних лет. Поэтому и рискнул поделиться личным (некнижным) опытом позднезимних прививок.

Способы прививки

Способов прививки много, но не все они эффективные. Для новичков главными критериями должны быть – простота исполнения и сопротивление ветровой нагрузке будущего дерева. Самый эффективный способ (и бесхитростный) – это простая копулировка. Просто прикладываются друг к другу два косых среза одинакового размера и обматываются плёнкой.

Хотите верьте – хотите проверьте. Но на практике трудно сделать ровный гладкий, но короткий косой срез. Трудно и обматывать, кроме того, площадь сращивания мала. Видимо, тот, кто его впервые нари­совал, и те, кто затем в течение 150 лет перерисовывали, сами никогда не прививали.

Гораздо эффективнее, если сделать узкий, длинный срез. Примерно такой: соотношение диаметра черенка и длины среза: от 1:4 до 1:6 (с небольшими вариациями). Это и есть самый эффективный способ сращивания. Но у него большое достоинство, переходящее в недостаток. Даёт мощную тяжёлую крону, которая после снятия обвязки (иногда и до) обламывается под напором ветра или собственной тяжестью. Необходима жёсткая фиксация к нескольким кольям, чтобы спасти деревце. Лучше работать вдвоём. Обвязка идёт снизу вверх.

После копулировки самая эффективная, а заодно и надёжная – это улучшенная копулировка.

Тут надо не пожалеть место для разъяснения. Этот способ дискредитирован теми, кто сам делает срезы правильно, но рисует так, что лучше бы не рисовал. Неопытный садовод просто загубит прививки.

Готовя эту статью, я просмотрел 3 десятка различных изданий. Почти во всех из них были изображены косые срезы с вырезами. Изумило то, что рисунки современные авторы просто скопировали из книг XIX и начала ХХ века. А значит, никогда не брали в руки прививочный нож. Ну и как же им можно верить после этого?!

Почему же я назвал улучшенную копулировку надёжной и эффективной. Секрет прост. Не делайте вырез на косом срезе подвоя, а просто расщепите его на расстоянии 1/3 от кончика. Точно такой же расщеп на расстоянии 1/3 сделайте и на черенке привоя. Теперь состыкуйте и обмотайте очень сильно на пределе порыва плёночной ленточки.

Не всегда удаётся подобрать подвой и при вой одного диаметра. Поэтому предлагаю третий и последний эффективный способ прививки – прививка в пень (в расщеп). Почему последний? Другие я просто не применяю и новичкам не советую. Надо вначале добиться успеха, используя надёжные способы, а экспериментировать будете тогда, когда наберётесь опыта.

Вы видите часто в публикациях клин – короткий и тупой. Теперь по­смотрите вариант. В этом и заключаются многочисленные неудачи садоводов. Никакими силами не удаётся сжать и состыковать внутрен­нюю и внешнюю поверхности. Отсюда ваша задача – научиться делать длинные, ровные клинья, которые заполнят внутренний объём расщепа. 

Подручные материалы и инструмент

1. Специальный прививочный нож заводского изготовления, лучше импортный.

2. Обмоточные ленточки шириной 1,5-2 см из плёнки (полипропиленовой или полихлорвиниловой, допускается полихлорвиниловая изолента).

3. Талая «снеговая» или дождевая вода для смачивания срезов и клиньев.

4. Садовый вар заводского исполнения. Кстати, встречаются подделки – обычный пластилин, который не годится для обмазывания ран на подвое и привое.

Прочие сведения

1) при стыковке подвоя и привоя необходимо точное совпадение слоёв камбия всех сторон при копулировке (улучшенной копулировке) и с наружной стороны при прививке в расщеп в пень;

2) прививка даёт возможность на небольшом участке иметь количество сортов в десяток раз больше, чем деревьев, растущих на нём, а любознательным садоводам за несколько лет испытать сотни новых сортов;

З) прививочный нож затачивается на мелкозернистом бруске, а затем на кожаном ремне;

4) не научившись делать ровные, гладкие срезы и клинья, вы столкнетесь не с биологической несовместимостью, которую, всегда обвиняют в причине неудач, а с банальной механической. Дерево развивается (питается) за счёт камбиального слоя, внешне выглядит полноценным, но со временем просто разламывается под собственной тяжестью, тем более при ветре;

5) при «скелетной» прививке позднезимние сроки, о которых я рассказал выше, нежелательны. Здесь лучше дождаться сокодвижения. Это когда кора с камбием легко отделяется от древесины. Комфортные условия можно обеспечить с помощью полиэтиленовых мешочков. Но и здесь, как в случае с полиэтиленовыми бутылками, мешочки нужно вовремя снять, когда раскроются почки;

6) обвязочные ленточки необходимо снять в июне – июле после подвязки кроны к двум кольям;

7) одно из главнейших условий приживаемости черенков: сделав клин или срез, мгновенно смочите его водой.

Необходимое отступление

Я не затрагиваю теорию прививок, жизнь и внутреннее строение дерева. По-моему, для начала информации хватит. Обошёл стороной спорные вопросы, кроме явных нелепиц. Почему? Приведу один пример. Взял свежий номер крупнейшей в стране газеты, а в ней статья: «Прививайте, всё получится». Выделяю в ней только одну фразу, но какую! «Лучший результат по приживаемости прививок получаю в том случае, когда черенки немного отстают по фазе развития от подвоя» … Автор статьи Л. Георгица, г. Пенза.

Вот тебе на! А я то, невежа, всю жизнь старался, чтобы привои по фазе развития не отставали от подвоя.

Представьте себе жизненную ситуацию. Допустим, вам ампутировали один из органов (почки, сердце, руку и т. д.) И пришил