Углублять ли прививку у винограда
Одним из самых важных факторов успешного виноградарства является правильная посадка виноградного растения. Дело в том, что виноград – многолетнее, теплолюбивое и очень урожайное растение. Поэтому, нельзя подходить к посадке по принципу: “воткнул и забыл”.
В зависимости от климатических факторов, зоны произрастания, структуры и состава почвы, различаются и способы посадки, и глубина посадки, и первоначальное внесение удобрений. Так же многое зависит от качества посадочного материала и агротехники в первый год роста куста.
Виноградные саженцы бывают двух видов: корнесобственные и привитые. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы. Корнесобственные саженцы прекрасно приживаются, обладают силой роста характерной для сорта, в случае подмерзания отбивают почки от корня и за год-два полностью восстанавливают куст до прежнего состояния.
При этом если саженец здоров, имеет мощную корневую систему, толстый и хорошо вызревший прирост, то еще в год посадки, при правильном уходе, Вы сможете получить на молодом кусте сигнальную гроздь и отведать на вкус ягодную новинку.
В северных областях Украины, где не распространена филлоксера, можно посадить корнесобственный виноград. В южных регионах, в зоне сплошного заражения, сажать корнесобственный виноград очень рискованно. Первые три – пять лет виноград растет и плодоносит, но при этом такие кусты могут сильно поражаться филлоксерой и будут не долговечны. Поэтому, лучше купить привитые саженцы.
В привитых саженцах используется подвой, который усиливает рост куста, обладает большей зимостойкостью, и терпим к филлоксере. Но, при таких плюсах, может изменяться вкус ягоды, увеличиться срок созревания, при плохом срастании прививки может произойти отторжение. Качество прививки – главный фактор урожайности куста.
У начинающих виноградарей всегда возникает вопрос, когда лучше посадить, весной или осенью? Отвечу просто: посадите тогда, когда есть желание и возможность. Конечно, у каждого времени года есть свои плюсы и минусы, достоинства и недостатки.
Виноградные саженцы бывают двух видов: с открытой корневой системой (выкопанные осенью, уже без листьев и кома земли – спящие) и закрытой (весенние, с землей в пластиковой таре, с зеленым приростом – вегетирующие). Осенние саженцы, с хорошо вызревшим приростом, можно сразу посадить на место. До наступления устойчивых морозов они приживутся и пойдут дружно в рост весной.
При покупке саженцев с открытой корневой системой можно и необходимо убедиться в их качестве – внимательно осмотреть внешнее состояние лозы и корней, проверить место прививки. Корни должны быть желто-коричневого цвета, упругие, без узлов и наростов, без гнилей. На срезе корни имеют белый или светло-серый цвет. По стандарту должно быть 3-5 корешков длинной 15-20 см и толщиной 2-3 мм.
При посадке корни подрезаются на 10-15 см. Вызревший прирост молодой лозы должен иметь светло-коричневый цвет, без пятен и повреждений. Место прививки должно иметь качественное срастание по окружности, без трещин. Проверяется срастание легким изгибом в разные стороны.
Для посадки саженца необходимо выкопать яму размером 80х80х80 см. На дно ямы ложем два ведра перегноя, ведро песка и верхний грунт, тщательно перемешиваем и уплотняем. Можно добавить минеральных удобрений: 200 гр. азотных, по 100 гр. калийных и фосфорных.
Если слой чернозема на Вашем участке большой и земля плодородна, то минеральные удобрения добавлять не следует. Иначе виноградные кусты будут жировать, лоза плохо вызревать и морозоустойчивость будет низкая.
Итак: подготовили яму, удобрили, сверху обязательно насыпаем 10 см обычного грунта, что бы после посадки корни не обжечь. Далее, на дне ямы делаем горбик и не спеша выливаем два ведра воды. После того, как вода впитается, поставьте саженец на горбик, расправьте корни по кругу и присыпьте землей до самого края, оставив лунку 5-10 см глубиной.
Яму надо заполнить так, что бы после установки саженца на дно, верхняя почка была на уровне поверхности земли. Если саженец имеет большую длину, то надо посадить его наклонно, чтобы будущая головка куста (место прививки или место начала молодого прироста) было на уровне или не много ниже уровня земли.
После засыпания ямы вылейте еще ведро воды. Вот и все, саженец посажен. Осенью можно больше не поливать.
С наступлением первых морозов накройте саженец пластиковой бутылкой без дна, крышечкой вверх. Засыпьте хорошо землей, сделайте горку сверху. В таком состоянии виноградный саженец хорошо перезимует. Весной, когда будет тепло, можно открутить пробку для проветривания, а позже снять бутылку полностью.
Можно, так же, посадить виноград весной. Здесь существует две основные проблемы: правильно сохранить саженцы до наступления тепла и угадать момент с посадкой. Чем больше срок хранения посадочного материала зимой, тем больше он теряет влаги и тем меньше приживаемость. Как же поступают в этом случае?
Главное – правильно сохранить купленные саженцы. Хранят посадочный материал (саженцы, черенки) в подвале или погребе при постоянной температуре от 0 до 5 гр.с. во влажном песке или опилках. Обязательно предварительно пропарить опилки и песок, необходимо так же продезинфицировать саженцы препаратами от плесени и гнилей.
Высадка весной на постоянное место производится в конце марта – начале апреля, когда земля хорошо прогреется и установится постоянная температура около 10 гр.С. Принципы посадки такие же, как и осенью. Желательно посадочные ямы подготовить и заправить с осени, тогда весной Вам не придется ковыряться в грязи.
Перед посадкой можно вылить в яму два-три ведра горячей воды и накрыть пленкой для прогрева земли. Пленку, в дальнейшем, всегда держите под рукой на случай поздних весенних заморозков.
Если же Вы приобрели весной зеленые саженцы с вегетирующим приростом, тогда необходимо более аккуратно и щепетильно подойти к высадке их в грунт. Во-первых, необходимо узнать у продавца информацию о том, была ли произведена закалка посадочного материала.
Закаляют зеленые саженцы так: выставляют их на улицу в тень в начале мая, несколько часов в день, потом дольше. Время закалки – не менее двух недель. Обязательно дождаться начала мая, когда точно пройдет угроза весенних заморозков, характерная для Вашей зоны проживания.
После высадки в грунт саженцы притеняют от солнца любым подручным материалом, например: шифер, фанера, спиленные ветки деревьев, деревянные ящики и т.д. Лучше всего посадить виноград в пасмурную и дождливую погоду в вечерние или утренние часы. Во-вторых, обязательно произвести обработку молодого прироста от болезней и вредителей. Мало ли какую заразу Вы можете занести себе на новый виноградник или в сад.
Виноградная лоза – теплолюбивое растение. Выберите для посадки самый лучший, самый солнечный участок на своем огороде или в саду. Лучше всего подойдет обогреваемый солнцем южный склон или же ровный хорошо освещенный, проветриваемый участок земли. Почва должна быть рыхлая, богатая черноземом.
Неплохо растет виноград на песчаных и каменистых почвах. А вот заболоченную и сильно глинистую почву виноград не любит. Сразу продумайте, как вы планируете строить под него шпалеру. По своей природе виноград – это лиана, и ему свойственно лезть к солнцу цепляясь за опору. И Ваша задача – сделать для него такую опору. Что бы и Вам было удобно ухаживать: проводить зеленые операции, опрыскивать, собирать урожай, и винограду было комфортно расти на Вашей шпалере.
Наилучшее направление ряда – с севера на юг, тогда кусты будут с двух сторон хорошо освещаться солнцем в течение дня. Расстояние между кустами должно быть не менее 2,5 – 3 метра, между рядами – около 3 метров. Если же у Вас есть возможность сделать ряды только с запада на восток, то расстояние между рядами необходимо увеличить до 3 – 3,5 метров.
Бачинский Анатолий Леонидович, Киевская обл., 2011
Публикации: “Сельский вестник” № /2011, “Земля Кормилица” № /2012
Источник
В абсолютном большинстве любительских и производственных инструкций по посадке плодовых культур и винограда строго оговаривается глубина посадки саженца…
То же касается и привитых саженцев винограда. А поскольку практически каждый виноградарь выращивает кроме винограда и плодовые культуры, то затронуть их особенности будет тоже полезно.
«Ягодные, а тем более плодовые саженцы, надо сажать в землю точно до уровня корневой шейки! Иначе!!!» А что, собственно, случится, если посадить иначе?!
А чаще всего – ничего особенного и ничего плохого.
Выросший в саду и более сорока лет проработавший с виноградниками и садами, я только несколько раз имел возможность наблюдать, как некоторые сорта груш, корневая шейка которых по непредвиденным причинам оказалась ниже уровня земли, успешно росли и развивались, обильно цвели. Но плодов после этого не образовывали совсем! Или всего несколько штук на все дерево. И так каждый год до той поры, пока земля от ствола не отгребалась до требуемой отметки корневой шейки. И только этого было достаточно, чтобы на следующий сезон и в последующие годы дерево нормально давало обильные урожаи плодов.
Вышесказанное – совсем не рекомендация и не призыв сажать саженцы как придется – нет! Но очевидно и то, что всегда получается, что наиболее привлекательные садовые культуры и их сорта оказываются и наименее зимостойкими в вашей почвенно-климатической зоне. Они могут успешно переносить девять зим из десяти-одиннадцати, но в десятую-одиннадцатую, особо суровые зимы – они обязательно вымерзают до уровня снегового покрова или земли, если снега в эту пору не было. А это значит, что вымерзает весь культурный привой, а обычно более морозостойкий подвой, да еще находящийся в земле, остается живым, не особенно радуя этим хозяина посадок весной.
То же самое и у винограда в зараженной филлоксерой зоне или вообще привитого на более устойчивый и неприхотливый подвой. Ведь и в виноградарстве все годы безраздельно властвует технологическая директива, безапелляционно требующая, чтобы прививочная спайка находилась выше уровня почвы или точно на уровне земли. Для чего? А для того, мол, чтобы куст винограда ни в коем случае не перешел на корни культурного привоя и!.. А собственно, что и!.. Да ничего плохого! Во-первых, даже на тысяче гектаров виноградников (если они не в зоне влажных субтропиков) сложно найти один-два виноградных куста, «перешедших» на корни культурного привоя даже до двадцатилетнего возраста! А вот поросли «дикаря», подвоя может быть полно и он растет мощными метлами почти под каждым кустом! Сколько сил и средств расходуется на удаление прикорневой подвойной поросли в садах, а виноградниках – особенно! Но это ведь по давней и незыблемой технологии! Ничего не поделать! Удаляют многие десятилетия.
ВИНОГРАД ОШИБКИ ПРИ ПОСАДКЕ САЖЕНЦЕВ
Читайте также: Как вырастить и посадить саженцы винограда весной
На практике же виноградный привой никогда не «спешит» перейти на собственные корни по двум основным причинам: верхние сантиметры почвы виноградников 99% теплого времени года обычно пересушены и это не стимулирует виноградный штамбик в этом месте к образованию боковых дополнительных корней. А если в затяжные дожди и образуется какой корешок, то вскоре с тем же успехом пересохнет, поскольку виноградники поливами редко балуют.
А по второй причине – поверхностные молодые корни винограда вымерзнут в ближайшую зиму, ибо их предел морозостойкости всего 4-5’ мороза – температур, которые бывают в горизонте почвы до 20 см практически ежегодно. Это старые, мощные корни могут переносить морозы, сравнимые с теми, какие способна переносить лоза этого сорта и куста.
А что произойдет, если в зараженной филлоксерой зоне какой-то куст вдруг да и успеет образовать несколько собственных корней? Теоретически филлоксера обживет их с годами и начнет на этом кусте развиваться по полному циклу своего развития.
Ну и что? Во-первых, это капля в море, даже не ложка дегтя в бочке меда, а во-вторых – на хронически неубираемом вовремя и дочиста подвое этот процесс в огромном количестве и числе идет на привитых виноградниках везде и постоянно! Есть ли хозяйственнозначимый ущерб от перехода какого-то процента кустов на культурные корни? Его на деле не было и нет в реальных хозяйствах! Это всегда было и есть только поводом поговорить для досужих людей от виноградарства, лично и непосредственно этим виноградарством не занимающихся!
Зато в суровую девятую-десятую зиму климатического цикла место прививочной спайки – самого капризного и неморозостойкого места всего виноградного куста, оказывается в самой морозоопасной, приземной зоне.
И вымерзает в первую очередь при выдерживающих еще этот мороз, основной массе куста и тем более – морозостойком подвое. Итог всего – вымерзший виноградник подлежит полной раскорчевке с демонтажем шпалеры – разорительно большие сейчас затраты! Ибо на плантации в живых остается только дикарь-подвой! Чаще всего – это уже молодой плодоносящий виноградник, так сказать, «в расцвете лет и возможностей». Затраты на его создание уже понесены огромные, а отдача оборвалась из-за вымерзшей зоны спайки, находящейся в самом рискованном месте, согласно технологической инструкции замшелой давности.
А ведь, если подумать и спрятать эту зону спайки, вопреки инструкции, но во благо здравому смыслу, в землю всего на 5 см, а еще лучше – на 20 см! На собственные корни перейдет?
Маловероятно! А чтобы полностью исключить и этот повод для досужих разговоров, то следует просто перед посадкой надеть на проблемную, заглубляемую зону культурного привоя пленочный защитный чехлик с расчетом на штамб двадцатилетней толщины, чтобы изолировать зону спайки от прямого контакта с влажной почвой на первые двадцать лет. Хотя уже с пятого-десятого года штамб даже не заставишь укореняться!
ГЛУБИНА ПОСАДКИ ВИНОГРАДНОГО САЖЕНЦА
Глубина посадки винограда
Читайте также: Как сделать парник для виноградных саженцев и подготовить их к открытому грунту
«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ» ТЕХНОЛОГИЯ ПОСАДКИ ВИНОГРАДА
Просто, малозатратно и известно это уже более двадцати лет как «севастопольская» технология посадки. Сколько миллионов средств и гектаров посадок сохранила бы эта технология, если бы не прошла всего-навсего одинокой публикацией в виноградарском журнале.
При «севастопольской» технологии посадок винограда, даже в самый сильный мороз в 30’С в воздухе, успеет вымерзнуть только надземная часть виноградного куста, но под землей всегда останется 10-20 см культурного отрезка корнештамба. Плантация винограда не погибнет и удалению подлежат только вымерзшие надземные части виноградных кустов. Это существенные затраты, но всего менее, чем пятая часть от затрат от полной раскорчевки вымерзшего привитого виноградника.
Весной от оставшегося культурного корнештамба, при помощи уже выросшей за предыдущие годы мощной корневой системы, отрастет столько мощных культурных зеленых побегов, что наиболее трудной задачей будет успеть сформировать зелеными операциями такой габитус куста, который бы уже на следующий сезон обеспечил хозяйственно значимый урожай в 70-80 центнеров с гектара.
Всего год потерь и напряженного труда! А потом все войдет в привычную колею на ближайший десяток лет. Тем более, что в неукрывной культуре штамбы все равно, волей или неволей, приходится регулярно заменять по причине множественных внутренних и внешних повреждений в среднем с такой же цикличностью, которая связана, в первую очередь, с морозными повреждениями. Поэтому-то штамбов надо формировать два сразу, чтобы и заменять их при необходимости поочередно, без существенных потерь в сборах ягод в год замены одного из штамбов. Это что касается винограда.
Места прививок плодовых культур не столь слабы и неморозостойки, как у винограда. Но надземная часть абрикоса, персика, некоторых сортов яблонь в более северных регионах, а тем более – экзотические культуры, такие как китайский финик, хурма
гибридная и ряд других – способны терять в суровые зимы свою культурную и деликатную надземную привитую часть. А десятилетнее дерево терять уже очень жалко!
Но и здесь, успей мы защитить место прививки и буквально 10 см культурного штамба выше слоем грунта даже в 5-10 см, – и проблема в абсолютном большинстве случаев успешно решается. На даче или приусадебном участке это выполняется без проблем, а вот в производственных посадках – чаще всего оставляется на волю Всевышнего.
Но ведь и в таких ситуациях достаточно посадить саженцы при закладке сада на 15-20 см ниже традиционно принятого, и сад будет гарантированно защищен от радикальных морозных повреждений с последующей раскорчевкой или перепрививкой. С грушевыми деревьями я бы не рекомендовал особо рисковать, не зная, как реагирует на заглубление конкретный сорт, но в ограниченных количествах особого риска нет.
Если выяснится уже после первого же цветения, что заглубленные деревца цветут, но не плодоносят, то разокучить стволик до уровня корневой шейки не составит особого труда. Осенью лунка у ствола будет самостоятельно засыпаться листвой и землей, чем и оберегать от холода, а с первой весенней прополкой лунки снова расчищаются до положенной глубины.
В подтверждение высказанных выводов у автора есть производственный опыт многих десятков гектаров посадок абрикосовых, сливовых, алычовых, яблоневых и персиковых садов. Вызваны они были достаточно жестокими почвенными и климатическими условиями песчаных участков под садами, да еще с регулярным выдуванием немалых слоев песка из-под деревьев почти каждый год.
Поэтому заглубление зоны прививки на 20 см уже при посадке хорошо компенсировало для саженцев нежелательные неудобства. На развитии и урожайности впоследствии если и сказывалось, так только в положительную сторону.
А чтобы точнее выяснить допустимые пределы заглубления зоны корневой шейки и влияние этого на последующие урожаи, в учебно-опытном саду специалистами агрослужбы фирмы был заложен ряд многолетних опытов. Так, набор популярных сортов яблони, привитых на М9, зизифуса, при посадке заглублялся ни много ни мало, – на 45 см! Мало того, для части опытных деревьев на славозвестном уровне почвы организовывали четкий контакт стволиков саженцев с черноземом, с перегноем или песком. Различному заглублению подвергались и саженцы других пород. Последующие годы продемонстрировали полное безразличие деревьев к глубине посадки. Но долговечности деревьев в неблагоприятных почвенных и климатических условиях такое состояние явно способствовало.
Вывод из всего изложенного, как основной, явно выделился один: все плодовые породы и сорта, имеющие среди своих свойств способность размножаться порослевыми побегами, черенкованием, одревесневшими или зелеными черенками, на заглубление зоны корневой шейки (фактически всегда в таком случае условной, созданной руками и волей садовода) реагируют, по меньшей мере, спокойно. Но вот с сеянцевым посадочным материалом, имеющим корневую шейку истинную, а не условную, надо еще экспериментировать, проверять на практике.
И второй вывод: практически для всех пород и сортов, с целью большей сохранности от влияния неблагоприятных почвенно-климатических условий места произрастания, есть полный смысл продуманно заглублять в почву зону условной корневой шейки часть привойного стволика. Производственный опыт подтверждает это.
И последнее: изложенные результаты личных и производственных опытов предлагаю воспринимать именно как результаты опытов, пусть обширных и многолетних. Как содействие творчески работающим любителям, фермерам, агрономам. И ни в коем случае не как технологическую рекомендацию. Ее составление – обязанность других людей.
Читайте также: Как вырастить саженцы винограда из черенков в домашних условиях
ГЛУБИНА ПОСАДКИ САЖЕНЦЕВ ВИНОГРАДА – ЧАСТЬ 1 И ЧАСТЬ 2
Глубина посадки, саженцев винограда. Часть 1.
Глубина посадки, саженцев винограда. Часть 2.
© Автор: И. И. БУРАКОВ, ученый-агроном, плодоовощевод, виноградарь.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме “Как сделать своими руками – домохозяину!”
Осень. Начало…
Возникла необходимость…
У меня…
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Источник